Нож из корзины сцепления . Как сделать нож своими руками в домашних условиях . Нож из подручных материалов . Нож из подручных материалов своими руками. Из лепестков корзины сцепления можно сделать оригинальный и удобный нож. Работа предстоит достаточно сложная, но результат получится интересным и вполне практичным.
Материалы
Чтобы сделать нож из корзины сцепления своими руками, вам понадобятся:
лепесток корзины сцепления;
трубка из нержавеющей стали меньше 2 см в диаметре;
тиски;
болгарка и отрезные диски;
защитные очки;
шлифовальный станок.
Шаг 1. Для начала вам необходимо будет вырезать лепесток из корзины сцепления. Работа эта сложна и травмоопасна, а потому обязательно наденьте защитные очки и плотную рабочую одежду. Вырезать лепестки нужно аккуратно, так как корзины сцепления для разных авто делаются по-разному и в них могут оказаться пружины. Последние опасны тем, что могут соскочить и ударить по болгарке. Работайте предельно аккуратно.
Шаг 2. Отрежьте от круга с лепестками несколько лепестков. При резке металла он может нагреваться. Как только металл начинает менять цвет, дайте ему остыть и только после этого продолжайте работу дальше. Ускорить этот процесс поможет емкость с холодной водой и ветошь. Просто смочите ветошь в воде и аккуратно протрите ею металлический круг.
Шаг 3. Отрежьте от трубы небольшой кусок. Длину его определите самостоятельно. Данный кусок будет ручкой ножа. Зажмите его в тиски и сжимайте их и дальше до тех пор, пока трубка не примет овальную форму.
Шаг 4. Одна из сторон лепестка будет входить в трубку-ручку. Чтобы она вошла плотно, ее нужно отточить и подогнать. При подгонке постоянно держите под рукой емкость с холодной водой. Как только металл начнет нагреваться, опускайте его в воду и приступайте к дальнейшей работе после того, как он остынет.
Шаг 5. Лепесток обработанной частью вставьте в рукоятку ножа. Он не должен входить в нее свободно. Его нужно загонять туда при помощи молотка. Только так нож будет достаточно крепким и надежным.
Шаг 6. Во время предыдущего шага с внутренней стороны трубки могут образоваться зазубрины и заусенцы. Убрать их можно при помощи узкой длинной зачистки.
Шаг 7. Клинку ножа придайте форму и заточите лезвие. Во время работы металл также охлаждайте в емкости с водой.
Шаг 8. Камнем для заточки ножей окончательно отшлифуйте лезвие.
Шаг 9. Из бамбуковой пробки можете сделать самые простые и элементарные ножны. Они защитят и лезвие от порчи, и ваши руки от порезов, например, при ношении ножа в сумке с инструментами и т.д.
Сцепление – простой и важный механизм автомобиля. Он служит для разъединения двигателя и трансмиссии при торможении или переключении передач, а также для инверсивного процесса при старте. Кроме этого сцеплению присуща предохранительная функция(сохранность узлов трансмиссии при сильных нагрузках и динамических ударах. С уверенностью, к наиболее значимым деталям в конструкции сцепления можно отнести выжимной подшипник, который размещается между корзиной сцепления и его приводным механизмом. Его функция – нажатием на лепестки разделять диски и отключать сцепление. Подшипник вращается за счет оборота вала коробки, а прикрепленная к муфте вилка сцепления перемещает его по самому валу. Два вида подшипников:- шариковый (движется при помощи троса);
- гидравлический (при помощи системы гидравлики, снижает усилие надавливания на педаль).
Конструктивный блок корзины ваз состоит из:
- шум исчез при нажатии – чаще всего свидетельствует о неисправности коробки передач;
- звуки усилились при нажиме – неисправность выжимного подшипника, требующая его срочной замены;
Виды корзинки сцепления по действию:
Возможные повреждения выжимных подшипников
Срок эксплуатации выжимного подшипника на ваз обуславливается манерой вождения водителя. Если очень долго задерживать сцепление вместе с включенной передачей, то это усилит нагрузку на подшипник и испортит механизм. При неисправностях данной детали, в работе валов наблюдается посторонний звук. Чтобы выяснить причину нехарактерных шумов следует завести двигатель и выжать сцепление:Порядок осуществления замены подшипника на автомобилях ВАЗ
Пошаговые действия:- Проведение разборки и демонтажа коробки передач.
- Отсоединение от муфты пружинных держателей.
- Снятие выжимной с направляющей из втулки.
- Расцепление держателя и снятие изношенного механизма.
- Установка и замена новой детали механизма, проверка на отсутствие зазора.
- Фиксация в правильном положении опорного угольника на вилке(обязательное отведение его в сторону).
- Втулку, вал и подшипник тщательно смазать консистентной смазкой.
- Закрепление муфты при помощи пружинного фиксатора, вала и установка корзинки сцепления с проверкой между ними зазора.
- Фиксация муфты и вилки при помощи держателя.
- Монтаж коробки передач.
- Проверка и эксплуатация.
Признаки неисправности корзины сцепления ВАЗ: замена и ремонт
Главные показатели повреждения механизма:- трудности с набором полной мощности автомобилем;
- слышится посторонний шум при нажатии педали сцепления;
- пробуксовка и дерганье автомобиля при начале движения.
- изношенность трущегося материала между дисками сцепления(появляется от нагрузкок, при попадании масла на накладки);
- поломка выжимного подшипника сцепления ваз вызывает поломку лепестков корзины;
- разрушение сенсорных пружин при частом стартовании с пробуксовкой.
- до снятия сцепления и разъединении коробки передач следует пометить на схеме местоположение всех вращающихся деталей;
- отсоединение рычага переключения передач в салоне и самой КП;
- снятие болтов между корзиной и маховиком;
- демонтаж ведомого диска, вала, муфты и подшипника(обратите внимание на вилку сцепления, ее состояние, зазор);
- замена подшипника сцепления и проверка зазоров.
Функция сальника на автомобиле ВАЗ
Сальник является предохранителем, который защищает двигатель от протечки жидкости. Но они не всегда обеспечивают полную непроницаемость и защиту от течи. Случается, что и данная деталь дает течь. Причины их протекания:- качество масла и его консистенция;
- неподходящий размер детали или зазоры;
- уровень масла.
Для чего необходимо регулировать сцепление
Регулировка сцепления обязательна при выявлении большого зазора или его абсолютном отсутствии при надавливании на педаль сцепления.Размер свободного хода педали должен быть от 0.4 до 2.0 мм.При отклонении требуется провести корректировку системы.
Замена корзины диска сцепления сальника — Самая распространенная неприятность, которая случается со сцеплением в классических автомобилях (от 2101,до 2107), марки Ваз, это поломка корзины. Она случается, по своему большинству, не по вине водителя, а из-за несовершенства конструкции. На корзине, есть, так называемая – шайба, она крепится на трех лепестках. Во время выжима сцепления, шайба прижимается к корзине, и лепестки выгибаются.
Таким образом, через некоторое время, металл набирает усталость, и лепестки лопаются. В основном, лопаются они не все сразу, а по одному.
Эта поломка, может сопровождаться такими симптомами: невозможность включить передачу; при трогании с места, машина двигается рывками (сцепление включается не плавно); передача не включается, но если авто немного прокатить вперед передача включается; передачи включаются с усилием, большим, чем нужно.
Второй, не менее распространенной поломкой, является «пробив» сальника, коленчатого вала, со стороны маховика. Определить данную поломку можно, посмотрев, на место крепления колокола коробки передач к двигателю, если внизу есть потеки масла, то сальник пускает.
Случиться эта поломка может из-за того, что вы попросту сделали перелив масла в двигатель, а также через качество самого сальника (все мы знаем какого качества детали, изготавливают на Ваз).
Третья, поломка, которая чаще всего происходит в районе сцепления – поломка самого диска сцепления. Это происходит от стиля вождения водителя и того таки качества детали. Определить поломку можно, если сцепление не включается, с его стороны доносится скрежет (накладки стерлись, идет металл), во время езды двигатель работает на высоких оборотах, а скорости нет (может быть, просто нужно отрегулировать шток цилиндра сцепления, который давит на вилку сцепления).
Вы можете спросить – «Чем, же объединяются данные поломки?», а ответ прост, они объединяются тем, что для их устранения нужно снимать коробку передач с автомобиля. Если так случилось, что у вас произошла одна из этих поломок, не нужно отчаиваться, все можно отремонтировать, довольно, быстро (при наличии всех инструментов, небольшого опыта в кручении гаек и инструкции под рукой, такой как эта, чтоб сделать все без ошибок).
Замена корзины диска сцепления сальника на Ваз:
Для начала, составим список нужных вам инструментов и приспособлений.
1. Для того чтоб выполнить все работы под автомобилем, нужна монтажная яма или эстакада.
2. Ключ для храповика (для замены сальника, нужно будет снимать маховик, а чтоб открутить болты его крепления, нужно будет держать коленчатый вал, чтоб он не прокручивался).
3. Ключи накидные и рожковые, на: 10 — 12 — 13 — 14 — 17 и 19.
4. Отвертка плоская (для вытаскивания старого сальника, со своего посадочного места).
5. Молоток (ну куда же без него).
6. Плоскогубцы.
7. Вороток.
8. Специальный карданный шарнир (нужен будет для откручивания болтов крепления, колокола КПП к корпусу двигателя).
9. Динамометрический ключ.
10. Подставки под колеса (башмаки).
11. Первичный вал КПП, или специальный палец, выточенный по нужному размеру (нужно будет, чтоб выставить диск сцепления относительно корзины, очень облегчит обратную установку КПП).
12. ТаД-17 или Нигрол (для смазки резьбовых соединения).
13. Мелок или карандаш.
14. Ветошь (все детали должны быть чистые, их нужно будет протирать).
15. Хотя бы, один помощник (не обязательно, но очень облегчает работу).
Ну что же, если все из списка есть, можно приступать к работе. Загоняем автомобиль на яму или эстакаду. Вспоминаем правила безопасности. Ставим «башмаки» под колеса. Отключаем аккумулятор (снимаем клеммы или отключаем массу). Залезаем под автомобиль, с помощью ключа на 17 и 13, откручиваем трос ручного тормоза, не забываем перед этим, снять оттяжную пружину плоскогубцами.
Ключами на 12, откручиваем болты (их 4) крепления карданного вала к редуктору заднего моста. Ключами на 17 -19 откручиваем карданный вал, от мягкого соединения с КПП (там 3 болта). После этого, ключом на 14, откручиваем крепление подвесного подшипника карданного вала к днищу авто. Все, карданный вал в руках, мы убираем его в сторону, подальше, чтоб не мешал.
Следующим шагом, будет откручивание цилиндра сцепления от коробки передач, он крепится там с помощью двух болтов, под ключ на 13. Когда открутите его, подвяжите его к любому рычагу подвески, чтоб он в дальнейшем не мешал. Откручиваем трос спидометра от КПП, с помощью плоскогубцев, так, же отсоединяем провода, от датчика заднего хода.
Перед откручиванием КПП, снимем саму ручку переключения передач. Для этого снимаем защитный чехол, и ковролиновое покрытие. Чтоб снять ручку, нужно нажать на нее и с помощью отвертки, вытянуть пластмассовую втулку (втулка внутри ручки, снизу), которая держит ручку на рычаге переключения передач.
Теперь приступаем, к снятию самой КПП. Она держится на 4 болтах, под ключ на 17. Два нижних болта открутить не проблема, с ямы все делается и ничего не мешает. Но вот с двумя верхними будет немного хлопот.
Открываем капот, ищем первый болт, он находится над рулевой колонкой, между кузовом, и корпусом двигателя (нужно засунуть руку буквой Г и нащупать). Открутить его можно с помощью нужной головки на 17, карданного шарнира и воротка (можно, так же, согнуть буквой Г рожковый ключ на 17 и попробовать открутить болт им).
Если раньше КПП не снималась, то болт будет мешать откручивать монтажная петля, ее можно сломать, ее наличие не обязательно. Второй, болт нужно искать с противоположной стороны, над стартером (повторяем старую комбинацию, засовываем руку буквой Г между кузовом и двигателем и нащупываем его).
Откручиваем его тем же методом, что и предыдущий. Теперь, КПП можно снимать, наклоняем ее вниз, и вращательными движениями вытягиваем ее на себя. Ставим ее в сторонке, можно проверить выжимной подшипник, вилку выжима, первичный вал и сальники.
Для снятия корзины и диска сцепления, откручиваем 8 болтов, под ключ на 12. Все снимаем вместе, не забываем порядок установки деталей (какой стороной стоит диск сцепления). Надеваем ключ на храповик, держим его или как-нибудь заклиниваем (коленчатый вал не должен крутиться), чтоб можно было открутить болты крепления маховика.
Откручиваем болты не полностью, перед снятием маховика, значим мелком или карандашом его положение относительно коленчатого вала (вал и маховик балансируются на стенде, если вы установите маховик неправильно, механизм будет разбалансирован). Пометки сделаны, снимаем маховик.
Теперь откручиваем ключом на 10 болты крепления защиты полости сальника (жестяный лист, проходит по кругу маховика, на двигателе). Откручиваем крышку, которая держит сальник. С помощью отвертки, вытягиваем старый сальник, делаем процедуру аккуратно, чтоб не повредить посадочное место.
Что же, операции разборки выполнены. Приступаем, к обратному процессу. Протираем ветошью посадочное место под сальник, аккуратно вставляем новый, смотрим, чтоб он стоял ровно, без прекосов. Прикручиваем, крышку и жестяную защиту обратно. Ставим обратно маховик, не забываем о нанесенных метках. Болты закручиваем с помощью динамометрического ключа, моментом 6,22–8,92 кгсм. Проверяем сел ли маховик на место, за храповик прокручиваем двигатель.
Переходим к сцеплению. Проверяем диск сцепления, толщину его накладок. Если накладки тонкие, на них не просматриваются заводские канавки, лучше диск заменить. Смотрим корзину, нет ли на ней видимых повреждений, проверяем лепестки крепления шайбы. Если на них есть трещины, надломы или они не выравниваются полностью, лучше их заменить (в магазинах продаются специальные комплекты, состоящие из новых лепестков и заклепок, чтоб приклепать их на место). Если же вы не хотите лишней головной боли, и хотите быть полностью уверенным в своем авто, лучше купить новую корзину и ездить спокойною.
Если состояние корзины и диска вас устраивает, (вы их заменили или они были в хорошем состоянии) можно смело ставить механизм сцепления обратно. Болты крепления корзины не нужно зажимать сильно, сначала, вставляем первичный вал (если есть) или специальный палец и центрируем диск относительно корзины. Не вытягивая палец, зажимаем, болты крепления корзины с помощью динамометрического ключа, усилием 1,95–3,15 кгсм. Теперь палец вытягиваем, все, можно устанавливать коробку переключения передач на место. Сборку нужно производить в обратном порядке.
Все резьбовые соединения протираем ветошью начисто, смазываем смазкой со списка выше (смотря, какая есть в наличии), это делается, чтоб в будущем, разборка проходила легко и без проблем (срыв резьбы, слизывание граней и т.д.). Не забываем про: трос спидометра; подключение проводов к датчику заднего хода; натягивание троса ручника, до нужного состояния; включения после окончания всех работ массы.
Что же, если работа завершилась успешно и все работает, я могу вас поздравить, вы молодец. В среднем, для выполнения всех работ, уходит около 4-8 часов, в зависимости от того, как откручиваются и закручиваются болты, и не возникают ли какие-то дополнительные проблемы. Как я уже говорил выше – «Главное помнить про правила безопасности?», ведь жизнь и здоровье дороже всего.
Замена диска сцепления на классике видео: Замена корзины, диска сцепления и сальника на Ваз Замена корзины, диска сцепления и сальника на Ваз Замена корзины, диска сцепления и сальника на Ваз
У всех японских автомашин с ручной и с полуавтоматической КПП есть диск сцепления с наклепанными на него накладками. Рано или поздно эти накладки изнашиваются, и автомобиль останавливается. Начинается это обычно так. Сначала сам по себе уменьшается свободный ход педали сцепления. Если в приводе сцепления вашего автомобиля использован тросик, то свободный ход сцепления можно восстановить, хотя накладки при этом будут продолжать изнашиваться. А если в вашем автомобиле установлен гидравлический привод сцепления, вам предстоит с тоской наблюдать, как автомобиль трогается с места сначала при одном положении педали сцепления, потом при другом, и вот уже свободного хода сцепления нет совсем.
Теперь ждите, что в один прекрасный день, когда вы на прямой передаче, задумав кого-нибудь обогнать, утопите педаль газа "до полика", автомобиль не увеличит своей скорости, хотя обороты двигателя начнут увеличиваться. Потом это будет происходить на третьей передаче, потом на второй. В этой ситуации можно проверить, свободно ли утапливается шток рабочего цилиндра сцепления, не подклинивает ли его (такое случается из-за грязи в тормозной жидкости и когда вместо тормозной жидкости типа "Нева", "Томь", "Роса" и т.п. использовали какой-нибудь суррогат, но случается редко, тогда сцепление буксует сразу на всех передачах), и если с ним все в порядке, надо менять накладки на диске сцепления.
Для этого надо снять КПП, снять корзину сцепления, и вам в руки вывалятся сам диск сцепления с горелыми накладками. Если у вас джип, в котором сзади к КПП "пристегнута" раздаточная коробка, а лонжероны к раме не привинчены болтами, а приварены, то так просто КПП (вместе с "раздаткой") не снимешь. Вниз - мешает приваренный лонжерон; назад - опять лонжерон; вверх - кузов. Остается только вперед. А там двигатель и передний мост. Поскольку "развинчивать" весь автомобиль (он ведь в общем-то исправный) вам не хочется, то остается один выход - максимально сдвинуть КПП назад. В этом случае через образовавшуюся щель между двигателем и КПП можно отвинтить 6 болтов, крепящих корзину сцепления и сдвинуть ее назад, вплотную к выжимному подшипнику. Если прежде вам удалось сдвинуть КПП назад на 9-10 см, то вынуть диск сцепления вы сможете. Теперь, когда вы держите диск сцепления в руках, рассмотрите его как следует. Если хотя бы где-нибудь износ достиг головки заклепки или стерлась контрольная риска, накладку надо менять.
Обычно накладки на сцеплении изнашиваются неравномерно, т.е. одна накладка изношена, а другой еще вроде бы ездить и ездить. Это происходит потому, что диск сцепления, который должен свободно "плавать" на шлицах первичного вала, этого не делает, потому что грязь и ржавчина на этих шлицах подклинивают диск, вот он и работает только одной стороной. Если вы решили заменить только одну накладку, т.к. вторая вроде бы еще не изношена, то сразу откажитесь от этой мысли, потому что при пробуксовке сцепления материал накладок, в том числе и целой, из-за большой температуры уже почти превратился в уголь, другими словами, если накладка подвергалась термическому воздействию (сцепление-то буксовало), то ее механическая прочность вызывает большие сомнения. Толщина целой накладки должна быть 3,5 мм. А если вы сняли свой буксующий диск, а у него толщина накладок 3,2-3,3, то установки новых накладок надолго не хватит. Положите диск сцепления на нажимной диск корзины и оцените расстояние между наружной плоскостью диска сцепления и плоскостью, на которую "опирается" корзина.
Профиль диска сцепления. Приклепывать накладку к диску сцепления нужно в месте выпуклости, иначе весь пакет "накладка-диск-накладка" получится рыхлым и держащая сила заклепки уменьшится, т.к. она будет работать на "изгиб", а не на "сдвиг"
Это расстояние определяет, с каким усилием корзина будет зажимать диск сцепления, когда ее установят на маховик. Если это расстояние меньше трех миллиметров, то прикиньте, будут ли у вас эти три миллиметра после установки новых накладок, в противном же случае сцепление будет буксовать сразу же после смены накладок, и машина не сможет резко, "с визгом" тронуться. Прежде чем высверливать заклепки, внимательно рассмотрите, как приклепаны старые накладки. Посмотрите на диск сбоку и обратите внимание на то, что сам лепесток диска, к которому приклепаны накладки, не ровный, а имеет профиль вытянутой буквы "S", только горизонтальный, а накладки прижаты к этому лепестку на выпуклостях. В результате, при сжатии диска сцепления, накладки слегка пружинят, но, в то же время, жестко соединены с самим диском.
Это сделано для того, чтобы скомпенсировать возможную непараллельность всех рабочих поверхностей в сцеплении, наличие которой может служить причиной рывков при включении сцепления. Высверливать заклепки надо сверлом диаметром 6 или 8 мм со стороны накладки, т.е. высверливать надо "шляпку" заклепки. Заклепка при этом начнет вращаться и разогревать под собой материал накладки, в это время надо пальцами оттягивать накладку, так, чтобы вращающаяся шляпка заклепки прожгла накладку.
Таким образом можно без особого труда снять обе накладки, а сами заклепки, торчащие из лепестков дисков, можно легко вынуть, перекусив их посередине кусачками. Впрочем, можно использовать и иные способы освобождения диска сцепления от старых накладок и заклепок. Освободив диск, берем его и одну накладку и идем в магазин или на рынок. Диск нужен для того, чтобы вы могли купить заклепки, точно совпадающие по диаметру с отверстиями на лепестках вашего диска. Накладки на любой японский автомобиль можно установить от отечественных автомобилей. Здесь следует придерживаться следующих правил. На одном и том же автомобиле, с одним и тем же двигателем могут стоять разные диски сцепления и, соответственно, использоваться накладки разного диаметра, поэтому к советам купить накладки заранее, мол, я у себя менял, здесь стоят такие же, отнеситесь скептически. К нам как-то одновременно попали в ремонт два автомобиля "Тоуоtа Соrоnа" модели 1983 (год выпуска, правда, разный: 1983 и 1984). У них были одинаковые двигатели 3А, но разные КПП, разные корзины сцепления и разные по диаметру (и по шлицам) диски сцепления. Заклепки также могут быть разными.
Возможно, в прошлой жизни вашего автомобиля ему уже меняли накладки сцепления и (не было заклепок нужного диаметра) рассверлили в диске отверстия под другой диаметр заклепок. Поэтому пока снятое сцепление не будет у вас в руках, не покупайте ничего заранее. Накладки надо покупать только армированные специальными нитями и латунной стружкой, по фактуре материала и по цвету совпадающие с "родными" накладками. Черные, даже армированные, накладки не покупайте. Это могут быть очень хрупкие, не рассчитанные на большие обороты, накладки от муфты какой-нибудь лебедки, которые прослужат не более 2-3-х часов. Поскольку во всем мире отказываются от накладок с асбестовым наполнителем, то в продаже появились накладки, армированные стекловолокном (тоже черного цветы с выглядывающими белыми нитями). Это тоже не пойдет.
Во-первых, материал этих накладок очень рыхлый, и вы намучаетесь со сверлением углублений под шляпки заклепок. Во-вторых, при работе с этими накладками из них летит стекловолокно. Оно может быть не столь вредно, как асбест, но вызывает весьма неприятные ощущения. И в-третьих, армирование стекловолокном этих накладок выполнено так, что их нельзя обрезать (обтачивать на токарном станке, чтобы подогнать размеры под требуемые), Потому что нарушается прочность всей накладки, т.к. в ней применяется сложнопереплетенная структура, нарушение которой ухудшает все свойства накладки. Купить накладки, которые точно бы соответствовали по размеру вашим, порой невозможно. Например, накладки на "Тоуоtа Маrk-II" с двигателем 1S 1985 года такие, что накладки ВАЗ 2106 чуть маловаты, а накладки ГАЗ-24 чуть великоваты. Поэтому покупайте те, которые чуть великоваты, их можно будет обточить по внешнему диаметру, а с небольшими потерями на внутреннем диаметре придется смириться, И еще об обрезании накладок. В примере с "Тоуоtа Маrk-II" накладки от ГАЗ-24 можно было не обрезать - размеры корзины это позволяли, но в этом случае расстояние от внешнего края накладки до заклепки увеличивалось бы относительно того, что было предусмотрено японскими конструкторами. Это привело бы к большей нагрузке на заклепки, т.е. увеличилось бы плечо силы, которая воздействует на заклепочное соединение. Если внутренний диаметр выбранных накладок меньше требуемого, надо его расточить на токарном станке, чтобы он сравнялся с диаметром "родной" накладки.
Когда накладки выбраны, надо наложить их с двух сторон на диск сцепления так, как они будут работать, т.е. рисками, если они есть, наружу, потом вынуть диск сцепления и положить сверху. Теперь весь этот "пакет" надо выровнять и зажать струбциной. После этого просверлить отверстие сверлом, диаметр которого равен диаметру дырок в диске (и диаметру заклепок). Если заклепка длинная, засуньте ее в полученное отверстие, чтобы зафиксировать обе накладки и диск относительно друг друга; если заклепка короткая, можно использовать для этой цели обломок сверла того же диаметра, что и заклепка. Теперь струбцину можно снять, опять выровнять весь "пакет" и зажать снова этой же струбциной, но с другой стороны, т.е. напротив просверленного ранее отверстия. После этого можно просверлить все отверстия под заклепки.
Для этого надо использовать сверлильный станок, иначе отверстия не получатся вертикальными относительно плоскости диска. Когда отверстия готовы, снимите струбцину и фиксирующую заклепку (обломок сверла) и, опять выровняв весь "пакет", аккуратно переложите диск сцепления между накладками, т.е. так как он должен стоять, после чего зафиксируйте этот "пакет" теперь уже двумя заклепками (или двумя сверлами). Пометьте все карандашом так, чтобы, даже если придется разбросать накладки, вы смогли бы потом поставить их точно на то же место, той же стороной, так, чтобы все просверленные отверстия снова совпали. Посмотрите на диск сцепления и решите, с какой дырки вы начнете сверлить "потай" для головки заклепки. Отметьте карандашом все эти дырки в одной накладке, потом в другой. Осталось выбрать сверло диаметром, равным диаметру головки заклепки, заточить его по профилю головки заклепки, потом (обязательно!) затупить на наждаке режущие кромки сверла (сделать острый режущий угол у сверла тупым) и можно с помощью электродрели начать делать углубления для головок заклепок. Тупое сверло при этом исключит эффект самоподачи сверла при рассверливании отверстий, и оно само по себе, как это было бы при обычном сверле, не "пролетит" насквозь, даже наоборот, вам придется давить на дрель, чтобы рассверлить отверстие с усилием, прямо пропорциональным степени затупленности сверла.
Когда все отверстия под головки заклепок будут готовы на обеих накладках, оставшееся отверстие надо тем же сверлом рассверлить насквозь. Если после рассверловки кромки отверстий из-за особенностей материала будут выступать, их надо обработать крупной наждачной шкуркой. Теперь осталось приклепать сначала одну накладку, потом другую. Вставить две фиксирующие заклепки (или два сверла), вставить первую заклепку, легкими ударами молотка осадить ее, обкусить кусачками лишний металл, если заклепка торчит из диска более чем на три миллиметра (можно заранее подготовить все заклепки по длине), и начать клепать, т.е. "расплескивать" выступающую из диска часть заклепки, стараясь, однако, ударами молотка сформировать сферическую головку. Может случиться так, что у вас будут дюралюминиевые заклепки, которые очень плохо и обкусываются и расклепываются. В этом случае их надо положить во что-нибудь и нагреть, предварительно натерев часть заклепок хозяйственным мылом.
Когда мыло начнет обугливаться, прекратить нагрев. После этого заклепки на некоторое время становятся мягкими. Потом их жесткость восстанавливается. В качестве наковальни можно использовать болт или шпильку на М8, которую надо зажать в тисках. Молоток надо использовать маленький и помнить, что при сильных ударах материал накладки может треснуть. Поэтому лучше не торопиться. Когда накладки будут приклепаны, попробуйте шилом их чуть повращать, или хотя бы чуть стронуть с места головку каждой из них. Если вам это не удастся, значит, работа выполнена качественно. После этого наружный диаметр накладок надо обточить до диаметра диска на любом токарном станке, после чего крупной наждачной шкуркой обработайте все грани накладок и выступающие после сверления тупым сверлом кромки дырок. Перед установкой диска обязательно наденьте его на первичный вал КПП и проверьте, легко ли он по нему движется.
Бывали случаи, когда при обточке диска токарь использовал упорный конус, которым слегка подминал внутренние шлицы на диске. Если это случилось, шлицы надо подправить с помощью трехгранного надфиля, иначе после сборки сцепление у вас будет "вести", т.е. вы не сможете легко включить передачу. Когда вы установите диск сцепления на место и слегка подожмете его корзиной, надо плоской отверткой; подвинуть Диск в ту или иную сторону" так чтобы его шлицевое отверстие было соосно отверстию под конец первичного вала КПП в центре маховика. Это можно сделать с помощью специально выточенной "оправки" или "на глаз".
Можно и КПП вставить на место, потом снять и до конца обжать болты корзины, после чего снова установить КПП, теперь уже насовсем. Если у вас на автомобиле гидравлический привод сцепления, то после замены сцепления никакой его регулировки не требуется. Если привод сцепления осуществляется тросиком, то, может быть, потребуется небольшая его регулировка, приспособление для которой есть у всех автомобилей с механическим приводом сцепления. Заведите двигатель, выжмите до конца педаль сцепления, включите заднюю передачу, потом, при выжатом сцеплении, выключите заднюю передачу и, подождав секунды три, снова включите. Если при последнем включении задней передачи в КПП раздастся "рычание", то значит, сцепление до конца не выжимается, и надо уменьшить его свободный ход, т.е. подтянуть тросик. С.В.Корниенко "Ремонт японских а/м"
