Мотоцикл урал в тюнинге. Восстановление мотоцикла урал тюнинг. Питание и зажигание

Мотоцикл Урал – один из самых узнаваемых мотоциклов отечественного производства. Когда-то его дизайн был позаимствован у немецкой модели BMW R73, а во времена Советского Союза данный мотоцикл был основой советских сил патрулирования и милиции, а также использовался в военизированных частях. Время идет, и теперь эта модель считается классикой отечественного автопрома.

1 Мотоцикл Урал – современная классика

Урал комплектуется весьма неплохим, даже по нынешним меркам, мотором, объем которого составляет 750 "кубиков" и обладает мощностью 40 лошадиных сил. Несмотря на то, что масса мотоцикла составляет более 200 килограмм, он обладает отличной динамикой и неплохо набирает обороты. Он также комплектуется тормозами с гидроприводом и имеет дизайн, выполненный в милитаристском стиле, что придает этому мотоциклу особенной эксклюзивности, за что его и ценят многочисленные поклонники.

Новые версии этого мотоцикла отличаются высокой надежностью и особенным ретро стилем, который так редко можно встретить на современных моделях, если, конечно, речь не идет о "кафе-рейсерах". Но Урал, это мотоцикл из другого "теста", его история насчитывает более 70 лет, так что купить модернизированный и тюнингованный Урал в хорошем состоянии сегодня практически невозможно. Поэтому на помощь любителям данного мотоцикла приходит тюнинг, который делается своими руками или у специалистов и включает в себя несколько серьезных доработок, после которых мотоцикл действительно можно считать городским эксклюзивом.

2 Внешний тюнинг – полет фантазии!

Дизайн этого мотоцикла уже и в первозданном виде способен впечатлять, особенно если вы предпочитаете классический стиль. Однако, истинные байкеры, владеющие этой моделью, стремятся сделать его эксклюзивным и неповторимым, по крайней мере, в плане внешнего вида. Существует множество специализированных ателье, в которых предлагают целые программы по тюнингу Урала, однако это, как правило, достаточно дорого, да и намного приятнее, согласитесь, выполнить тюнинг мотоцикла Урал своими руками.

Самыми распространенными элементами рестайлинга внешности для данной модели являются – изменение форм обтекателей, и ручек управления. Кроме этого, владельцы очень часто избавляются от слишком широких крыльев и приподнимают руль, в стиле "чоппера". Изменениям также подвергаются топливный бак и глушитель, а основные детали внешности покрываются хромом. Некоторые мотовладельцы предпочитают поменять и сцепление с тормозами, заменив их цельнометаллическими.

Конечно, каждый из владельцев по-разному оценивает свои силы в плане внешнего тюнинга своего железного коня, и простор для фантазии тут очень велик. На многочисленных форумах байкеры выкладывают фотографии своих творений, дают советы и делятся опытом.

3 Технический тюнинг мотоцикла Урал

Несмотря на то, что мотоцикл Урал имеет вполне неплохую мощность, от совершенства он, прямо скажем, далек. Именно поэтому современные владельцы подобной модели стремятся сделать из этой "классики" мощного и серьезного конкурента для множества иностранных моделей. Как правило, технический тюнинг данного мотоцикла состоит из нескольких этапов. В первую очередь зачищаются специальные каналы головок цилиндров. Так как двигатель у этой модели карбюраторного типа, то для улучшения его характеристик и динамики родной карбюратор рекомендуется заменить. Как правило, лучшим решением является установка модернизированной версии карбюратора К-301.

На этом технические изменения не заканчиваются. Для более выраженной работы двигателя необходимо заменить и оба воздушных фильтра. Как правило, на Урал устанавливаются воздушные фильтры от автомобилей с карбюраторной системой, например, от ГАЗ-24. В дальнейшем происходит правильная настройка и обязательная регулировка зажигания по цилиндрам. При условии, что эти минимальные изменения были сделаны верно, мощность модернизированного Урала можно поднять до 43 лошадиных сил.

Стоит помнить и о том, что установка обновленного глушителя, который изготавливается без учета признанных стандартов, не позволит владельцу тюнингованного Урала в дальнейшем пройти технический осмотр. Однако мало кого данное обстоятельство останавливает, так как модернизированный глушитель способен скорректировать звук и придать обновленному мотоциклу свойственную зарубежным "чопперам" неповторимость. И конечно, стоит отметить, что тюнинг мотоцикла Урал своими руками дело трудоемкое и потребует немало времени. Зато результат обязательно превзойдет все ваши ожидания, потому что истинная классика вечна, и именно к этому стремятся те, кто владеет этой уникальной по стилю и истории моделью мотоцикла.

Сейчас за окном уже XXI век, все вокруг изменилось, но единственное, что за 70 лет осталось прежним –Урал. Мотоциклисты, которые никогда не управляли им, не поймут всей гордости отечественного Ирбитского завода. Данное производство с 1957 года выпускает продукцию высокого качества, поэтому если намереваетесь купить мотоцикл, то Урал – это лучший выбор. С 1960 года тюнинг мотоцикла урал своими руками, является неотъемлемой работой любителей- покупателей.

За последние 20 лет на предприятие усовершенствовали много деталей и сделали из этого мотоцикла тюнинговую модель, при этом качество продукции повысилось. И даже сегодня данное производство не простаивает, а вместе с иностранными партнерами улучшает свои мотоциклы. Последней тюнингованной моделью стал М70 Sidecar, изготовленный на 70-летие Ирбитского завода.

Урал является тюнингованной моделью мотоцикла, на которую постоянно обращают внимание. Фанаты мотоциклов мечтают о его покупке. Однако он стоит больших денег, из-за этого лишь настоящие поклонники способны приобрести данную модель. На производстве большая часть мотоциклов изготавливается с люлькой.

Разумеется, кроме дорожных агрегатов на предприятие выпускали еще и спортивные модели. Они изготавливались в основном для кроссовых или шоссейно-кольцевых гонок. В дальнейшем Министерством обороны СССР был сделан заказ насоздание мотоциклов для патрулирования, а еще для военных: оборудованный пулеметом или носителем пусковой установки на месте люльки.

Усовершенствование мотоцикла Урал.

Можно сделать тюнинг мотоцикла Урал своими руками или в сервисе, но чтобы сэкономить, лучше остановиться на первом варианте. Следовательно, когда перестает устраивать внешний облик мотоцикла, то нужно заняться его модернизацией. Как правило, приобретают отечественную модель, чтобы в дальнейшем ее усовершенствовать в гараже.

Тюнинг мотоцикла – это увлекательное занятие, но отнимающее много свободного времени. Для этого можно: провести работы с задним колесом; вставками сделать перья вилки длиннее, и отхромировать их.

Когда на модели установлен 14-дюймовый диск, то можно в качестве донора использовать Москвич 2141, однако перед этим, следует рассчитать ось и ступицу. Делать это необходимо, чтобы без проблем применить новый тормоз.

Как самостоятельно сделать тюнинг мотоцикла Урал.

Намереваясь выполнить самостоятельно тюнинг, нужно учитывать, что он делится на два вида. Существует внешний и внутренний тюнинг.

С помощью внутреннего тюнинга улучшают ходовую часть аппарата. Для этого осуществляется форсирование двигателя, улучшают подвески, ап-грейд, тормозную и топливную систему, а еще усовершенствуют выхлопную.

Внешний тюнинг - усовершенствование наружного вида мототранспорта с добавлением или изменением деталей, приборов, внешних узлов, блоков, покраски и полировки. Но ходовую часть и мотор при этом не трогают.

Загоняя мотоцикл в гараж сначала, желательно посмотреть тюнинг мотоцикла Урал фото которого вы без труда найдете на просторах интернетаили использовать специальную программу. Заднюю часть рамы переделывают в два этапа:

• срезаются подседельные трубы;
• привариваются изогнутые трубы, у которых диаметр должен быть не меньше 28 миллиметров;
• делается монтаж задних амортизаторов под наклоном, чтобы подвеска стала мягче;
• расширяется маятник.

Когда широкое заднее колесо поставите на место, следует проверить резиновую муфту. Она правильно работает, когда нет перекоса, а движок чуточку развернут по горизонтали. Затем можно заняться подножками. Их выставляют вперед, поскольку ногам комфортней: двигатель сдвигается назад, а рама удлиняется на 10 сантиметров.

Такую посадку называют неправильной, но это не совсем так, ведь для каждого мотоциклиста она индивидуальна.

После этого этапа выбирается заготовка для заднего крыла. Нередко аналог берется из коляски, если нужно сделать его глубже, к нему приваривают еще встык пластины.

Для бака придется:

• болгаркой убрать бардачок или поставить каплю от старого поршневого двигателя;
• то же самое проделывается с туннелем и горловиной;
• в задней части привариваются две половины;
• сверху клином режется бак;
• по бокам вырезается весь бесполезный и ненужный металл;
• сваривается туннель и горловина;
• чтобы создать герметизацию, внутрь заливается эпоксидная смола.

Для сидений вырезается из стали основание. Его толщина делается приблизительно 2 миллиметра. На это основание ложится тонкий поролон, а после полученную конструкцию надо обтянуть замшей или кожей.

Из цельного металла вырезаются рычаги сцепления, тормоза и рукоятки. Фару необходимо собрать из двух. На правую сторону выводятся глушители, но при этом:

• левую выпускную трубу нельзя сгибать, ее нужно просто сварить;

• правую выпускную трубу следует оставить штатной, чуть сделав короче сверху;

• отполировать, зачистить и захромировать швы;

• в глушители устанавливаются клапанные пружины от автомобиля.

Тюнинг двигателя Урала.

Двигатель считается основным узлом мотоцикла, который определяет особенности его рамы и подвески. Если выполняется глубокий тюнинг, то обязательно необходимо начинать с двигателя. На мотоциклах Урал его можно форсировать.

Важно! Форсирование двигателя нужно выполнять в том случае, если он подвергался хорошему капитальному ремонту или практически новый. Но когда двигатель не соответствует этим требованиям, существует опасность, потерять даже то, что имеется.

Существуют разные методы придачи ему дополнительной мощности, вот несколько из них:

1. Следует снизить потери трения на впуске. Для этого нужно убрать преграды, например, воздушный фильтр, препятствующий свободному всасыванию.
2. Сменить карбюратор, поскольку в нем осуществляются процессы получения воздуха и топлива.
3. Усовершенствовать двигатель. Необходимо убрать смещения припускных и продувочных окон. После чего вырезать ненужный металл с помощью напильника, а в верхней кромке надо поднять выпускное окно приблизительно на 2 сантиметра. Дальше радиусы закруглений уменьшаются и надфилем скругляются острые края окна. Сделав все эти действия правильно обороты, возможно, увеличатся на 1000.
4. Замена выпускной системы. Поскольку имеющуюся систему модифицировать бессмысленно, придется самостоятельно создать глушитель подобно резонатору. Так, мощность можно увеличить на 10-15%, но техосмотр пройти не получится из-за запрета на монтаж самодельных глушителей.

Заметка: если вам нужны качественные лампы для солярия по выгодной цене, то вам стоит посетить сайт drmuller.ru. Осуществляется доставка.

Видео: Тюнинг мотоциклов «Днепр»

Похожие материалы:

Каждому хочется, чтобы его мотоцикл чем-то да отличался от промышленной модели. Так уж устроен человек, что тянется к оригинальному, неповторимому. Собственно говоря, и само...

Мотоциклы советского производства всегда нравились владельцам, а тюнингованная техника тем более. Модернизации подвергается большая часть мотоциклов из СССР, и одним из них считается легендарный Урал.

Данная легенда была выпущена более 70-ти лет назад, и за это время мотоцикл получил не одно изменение со стороны владельцев. Поэтому сегодня можно увидеть отличные экземпляры Урала со всеми положительными и отрицательными сторонами.

История Урала

Впервые мир узнал о данной новинке еще в 20-х годах прошлого века, и тогда первый экземпляр выпускался с мощным двигателем на 1 200 кубов и мощность всего 24 л.с. На небольших скоростях Урал отлично управлялся, но после отметки в 60 км/час этот показатель пропадал. Также стоит отметить, что разработки и некоторые детали мотоцикла были позаимствованы у другого иностранного производителя, так что первый Урал M-72 был не полностью российским, он имели частицу немецкого BMW R-71.

Далее производитель переживал несколько падений и взлетов, Вторая мировая заставила их пересмотреть производство. После войны байки выпускались как военные мотоциклы с особой конструкцией: в них были встроены пулеметы ПКМБ. Дальше в Советском Союзе легенда продавалась активно, удалось реализовать около 3 млн. экземпляров. Но после развала СССР ситуация существенно ухудшилась и производство сильно снизилось. Сегодня можно увидеть фото новых мотоциклов Урал, 2015 год стал для них отличным обновлением.

Сегодняшние Уралы представлены сразу несколькими моделями. Они комплектуются двигателем с объемом 750 кубов и мощностью 40 лошадок. При большом весе в 200 кг мотоцикл способен ехать на большой скорости без потери управляемости. Также новые мотоциклы получили вполне стандартный, но стильный внешний вид, который сделан в милитаристском стиле.

Тюнинг мотоцикла Урал

Старые Уралы с уже готовым тюнингом вряд ли найдутся в продаже, ведь из-за огромного возраста модернизированные модели не дожили до сегодняшнего дня. Поэтому если вы владеете стареньким, но еще живым мотоциклом, можно сделать для урала тюнинг своими руками. Если вы хотите что-то масштабное и особенное, обратитесь к специалистам. Если вы не полный ноль в тюнинге, то вам должно быть известно, что любая модернизация включает в себя: внешний и внутренний тюнинг. Под вторым вариантом подразумевается изменение технических характеристик мотоцикла.

Внешний тюнинг Урала

Для любителей классики данная модель будет отличным вариантом, и тюнинг ей вряд ли понадобиться. Но любой владелец при частых поездках в толпе других байкеров желает, чтобы именно его мотоцикл был уникальным и особенным, поэтому многие стремятся сделать внешний тюнинг. Если вы хотите взять что-то уже известное для урал тюнинг, фото вам в помощь. На представленных изображениях можно увидеть всю фантазию мастеров. Некоторые предпочитают отдавать свои Уралы в мастерские, и благодаря популярности мотоцикла существует несколько специалистов данной модели.

Большинство советских мотоциклов имеет вполне стандартный набор элементов, которые предлагают тюнинговать. Для Урала можно провести следующие процедуры:

• изменение обтекателей;
• замена боковых ручек;
• установка уменьшенных крыльев;
• изменение величины руля;
• производиться замена ручек управления.

После того как вы приподнимете руль ваш мотоцикл будет больше похож на настоящий чоппер из Урала. Также распространенными элементами, которые подвергаются тюнингу, являются глушитель и тормоза. В завершение стандартный способ сделать мотоцикл еще лучше - покрыть металлические детали (двигатель, глушитель) хромом.

Если вы не знаете что сделать со своим мото уралом, тюнинг этой модели уже испытали десятки байкеров. Поэтому если у вас минимум фантазии посмотрите на примеры модернизации мотоцикла, возможно, вам что-то понравиться.

Внутренний тюнинг Урала

В зависимости от года выпуска ваш железный конь имеет отличные технические характеристики, поэтому внутренний тюнинг ему нужен не так часто. Но многим и этой мощности может быть недостаточно, поэтому владельцы приходят к тому, чтобы сделать тюнинг двигателя урала. Также ниже вы найдете другие варианты изменения характеристик вашего мотоцикла.

Тюнинг двигателя Урал

Для того чтобы улучшить показатели двигателя придется также изменить раму, посадку и даже подвеску. Самым популярным видом модернизации Урала является форсирование двигателя, но этот процесс имеет много сложностей. Во-первых, сделать тюнинг урала своими руками не получится, форсирование выполняет специалист. Также если вы проведете модернизацию путем форсирования, в большей части увеличиться крутящий момент, и соответственно вы можете участвовать в гонках на ралли.

Двигатель Урала

Если вы не хотите проводить тюнинг или вам больше нравится классическая техника Урал, посмотрите обзор новых года. Новинкам есть чем впечатлить.

Помимо этих рекомендаций, при форсировании мотора агрегат должен быть в идеальном состоянии. Допускается двигатель после капитального ремонта или совсем новый мотор. И в завершение стоит учесть, что процесс форсирования должен проходить только после того, как вы поставите на урал поршни с днепра, а это дополнительная расточка цилиндра.

Изменение рамы Урала

Материалом для создания рамы мотоцикла является низкоуглеродистая сталь, поэтому переварить ее под свои нужды будет непросто. По желанию можно установить новые трубы или увеличить высоту руля. Таким образом, мотоцикл будет больше похож на чоппер. Чтобы улучшить посадку меняют задние амортизаторы. Чтобы провести такой тюнинг придется монтировать амортизаторы под колеса.

Если вы поставили новую раму, желательно поставить на Урал бак с увеличенным объемом. Чтобы большой топливный бак влез в раму, придется срезать ненужные детали и снять бардачок. Завершающим этапом будет установка нового сиденья, фар, крыльев и прочих деталей. Также такой процесс снизит вес вашего Урала, что положительно скажется на динамике и управляемости.

Видео тюнинг Урала

Мото Урал имеет довольно приличное оформление уже в заводской базовой экипировке, но совершенству, как говорится, нет предела. Фанаты этих железных коней, стараются свой мотоцикл сделать особенным, под себя, для этого и тюнингуют свой мотоцикл. Можно, конечно ограничиться снятыми крыльями и заменой седла, но если уж вы хотите свой «Урал» переделать в знатный байк, приготовьтесь к кардинальными переменам. В Интернете можно найти разные варианты тюнинга мотоциклов Урал. Фото своих железных коней в большом количестве выкладывают умельцы.

Можно заказать все работы в хорошем салоне, но настоящий байкер сделает тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Первое отличие кастом байка, это широкое заднее колесо под которое нужно переваривать заднюю раму. Для начала следует определиться с диаметром заднего колеса. Оптимальный вариант – 130-150, все что больше, это уже из другой оперы. Проще всего переделать под кастом раму ИМЗ-8-03. Для этого следует отрезать лишнее от рамы, но прежде нужно зафиксировать ось, чтобы она не качалась. Нижние трубы придется удлинить, а верхние немного опустить, чтобы концы сошлись. После чего следует укрепить и усилить треугольник жесткости.

Кроме заднего широкого колеса такие мотоциклы отличаются более длинной вилкой и узким передним колесом. Мотоцикл Урал тюнинговать довольно просто, поэтому поменять переднее колесо на более узкое 21” размера много времени не займет. А вилку можно купить готовую или же самому установить более широкие траверсы. Кстати, если задумали устанавливать телескопическую вилку, скорее всего, придется удлинять перья. Может быть, просто их, доварив, или же изготовив самостоятельно с нуля. Но следует обязательно следить за амортизацией вилки. Если плохо работает лучше заменить на готовую.

Следующий этап перерождения мото Урал — . Обычно переваривают сиденье, делая его одноместным. Классический вариант, это седло от велосипеда, хотя современный подход может быть каким угодно. Также обязательно выносят подножки вперед, это один из главных отличительных моментов кастом байка. И, конечно же, топливный бак – он должен быть каплевидный. Хорошо подходят баки от «Иж-49», «Планеты», «Юпитера» или «Иж-56», но если у вас есть старый мотоцикл Урал можно немного повозиться и пристроить бак от него или от Явы-250.

Кстати, делая тюнинг мото «Урал» своими руками придется не только изменять внешне своего коня, но и двигателя мотоцикла «Урал». Кастомы отличаются довольно высоким крутящим моментом, который позволяет медленно и плавно ехать на высокой передаче, так что нужно об этом помнить, чтобы повторить не только внешний вид мотоцикла, но и сделать достойную начинку. Не забывайте о глушителях, они должны быть прямые или загнутые вверх.

Что интересно, купить переделанный мотоцикл довольно проблематично, ведь этим занимаются в основном настоящие фанаты байков, которые делают для души тюнинг мото «Урал». Фото идеи кастом-Уралов вы можете посмотреть в большом количестве на сайтах Интернета. И, естественно предмет своей гордости — обновленный мотоцикл Урал – видео тюнинга и работы движка выкладывают байкеры на YouToube.

Возможно вы захотите узнать, как сделать ? Эта статья будет полезна

А если у вас возник вопрос, какую модель мотоцикла лучше переделывать в кастом, то ответ будет: «Ту, которая у вас есть». Так что главное — это ваша фантазия, желание и ваш мото Урал. Видео тюнингованого и прокачанного байка вы также можете выложить на YouToube или сайтах мотолюбителей.

Приветствую владельцев тяжёлых отечественных мотоциклов Урал или Днепр, которых не устраивает стандартная заводская мощность двигателей этих байков — эта статья для вас. Здесь мы рассмотрим как поднять мощность задушенных двигателей этих мотоциклов своими силами, но хочу сразу предупредить, что без знакомых токаря, расточника, фрезеровщика и термиста, осуществить задуманное будет нереально. Поэтому заранее облюбуйте какой нибудь завод в вашем городе или хорошо оснащённую мастерскую и заведите там знакомство, так как доработка некоторых деталей в обычном гараже неосуществима.

Вообще отечественные оппозитные двигатели этих мотоциклов, имеют неплохой потенциал для форсировки, так как в этих моторах ход поршня имеет меньшее расстояние, чем сам диаметр поршня (ход поршня 68 мм, а его диаметр 78 мм). То есть эти моторы могут быть достаточно оборотистыми (не как японцы, но всё же), но на заводе они явно задушены, да и качество деталей двигателя, по сравнению с японским или европейским мотопромом мягко говоря никакое.

А сейчас вообще в продаже появились запчасти таких подвальных «фирм», что заводские советские детали, кажутся верхом совершенства. Так что прежде чем начинать тюнинговать свой двигатель, как я опишу в этой статье, сделайте для начала его капремонт (замените изношенные шестерни, валы и т.д) но только из советских деталей, которых по России и СНГ ещё осталось предостаточно у местного населения (особенно где нибудь в глубинке). И найдите советские поршни от 6 вольтового Днепра МТ-9 (или К-650), со сферическим донышком — они пригодятся для поднятия степени сжатия вашего мотора. Итак приступим.

Головка двигателя.

Головка любого мотора очень важна, ведь через неё происходит наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и отвод отработанных газов. И чем эффективнее наполняются цилиндры, и эффективнее отводятся отработанные газы, тем больше мощность любого двигателя.

Первое с чего мы начнём, это с доводки до нормального состояния заводской головки вашего оппозита. Для начала рассухарьте клапана головки и извлеките клапаны. Если у вас головка мотоцикла Урал, то она более задушена, чем днепровская, так как диаметр её клапанов всего 35 мм выпускной, и 38 мм впускной. Расточите родные ураловские сёдла и на их место запрессуйте нормальные днепровские сёдла клапанов диаметром 38 и 40 мм. Какая посадка должна быть при правильной запрессовке сёдел (сёдла должны быть из прочного ковкого и жаростойкого чугуна), знает любой моторист в автомастерской, поэтому обратитесь именно туда. Там же вам расточат (удалят) ураловские сёдла клапанов, и правильно запрессуют увеличенные днепровские сёдла.

Потребуются теперь днепровские клапана, но при покупке проверьте ровность их стержней(левака хватает), норма прямолинейности которых до 0,03 мм (можно проверить прокатывая стержень клапана по кусочку стекла, и щуп толще 0,03 мм не должен вставляться между стеклом и стержнем клапана, а в идеале ещё тоньше). Из чего должны быть сделаны клапана вы проверить не сможете, но всё же знать это полезно — легированный сплав марки 40Х9 впускной клапан и жаропрочная сталь марки ЭП303 у выпускного клапана. Советские детали сделаны именно из этих сплавов.

Купив клапана, замерьте их диаметр микрометром и подберите к ним новые направляющие втулки из металлокерамики или бронзы, но так, чтобы зазор между стержнем клапана и втулкой был не более 0,04 мм. (кстати при покупке, сразу замеряйте и втулки и клапана). Внутренний диаметр втулки замеряется маленьньким индикаторным . Как запрессовать втулки, можно почитать на примере автомобильных, ведь принцип запрессовки одинаков, только приспособление нужно сделать именно для вашей головки (приспособление, и как его использовать

Хочу заверить многих оппозитчиков, что 90% всех НОВЫХ головок для оппозитных двигателей, сейчас продаётся с завышенным аж до 0,5 миллиметра!!! зазором меду направляющей втулкой и стержнем клапана. Ещё раз повторю — НОВЫХ головок, так что купив новую головку, сразу же рассухаривайте клапана и меняйте втулки, или клапана с более толстыми стержнями (чтобы получить зазор в 0,04 мм). Кстати советую запрессовать жигулёвские заводские втулки, так как на них сделана специальная проточка, на которую одевается очень полезный сальник клапана (см. фото).

Так же проверьте на тарелках клапанов все три необходимые фаски: на входе седла должна быть фаска в 60°, которая будет обеспечивать максимальное наполнение цилиндра на впуске; на выходе седла должна быть фаска в 30°, которая придаст выпуску минимальное сопротивление; и рабочая фаска в 45°, которая будет отлично контактировать с тарелкой клапана, обеспечивая отличную герметичность.

Следующей операцией будет замена штатных пружин на пружины от машины иномарки, например от Авдотьи (Ауди 100). Это нужно обязательно сделать, так как обороты вашего двигателя после тюнинга возрастут, и штатные пружины не справятся с инерцией клапанов и их толкателей на более высоких оборотах. А пружины Ауди более жёсткие и эта жёсткость, а так же их прогрессивная характеристика, не даст клапанам зависать на больших оборотах коленвала.

Пружины от Ауди, тарелка пружины и доработка клапана под сухарики от Ауди.
1 — пружины от Ауди, 2 — сухарики клапана от Ауди и проточки на клапане для них.

Для осуществления этой затеи, понадобится немного укоротить стержни клапанов (до 90 мм), и нарезать на концах стержней три паза, для замков пружин Ауди (см фото). А подрезанные торцы стержней клапанов (в месте контакта с коромыслами) нужно будет закалить или цементировать (какую термичку найдёте на заводе, то и делайте).

При сборке, не забудьте проверить, чтобы коромысло давило именно в центр торца клапана, ведь на большинстве заводских головок эта центровка нарушена. Добейтесь с помощью тонких регулировочных шайб, надеваемых на ось коромысла, чтобы кончик коромысла давил именно в центр торца клапана, это важно.

Перед сборкой желательно расточить шарошкой немного (примерно 1,2 — 2 мм) впускные и выпускные каналы обоих головок, а затем отполировать их стенки до зеркального блеска — это улучшит наполнение, мотор лучше задышит и это поднимет мощность. Не забудьте потом всю головку хорошенько отмыть от продуктов обработки.

Ну и ещё одно усовершенствование головки. Следует сделать и вкрутить футорки под более длинную резьбу современных , ведь все нормальные (например ) свечи зажигания имеют длинную резьбу. И пора внедрять , которые рассчитанны аж на 200 тысяч километров и в наши оппозитные двигатели. Лучше конечно сделать две футорки, как сделал я на своём Днепре, чтобы установить в дальнейшем по две свечи на каждый цилиндр. Посмотреть это можно вот в , и там же вы увидите, как проще всего установить самодельное электронное зажигание на оппозитный отечественный двигатель.

Кто желает пойти ещё дальше, в бесконечном пути тюнинга, то можно на (у Днепра давление масла больше, чем у Урала, так как маслонасос производительнее) установить гидрокомпенсаторы клапанов от автомобиля иномарки. Это позволит вам забыть о частой регулировке клапанных зазоров. Для осуществления этой затеи, нужно для начала подобрать на разборке сами гидрокомпенсаторы (подвираем их диаметр как модно ближе к диаметру штатных толкателей, чтобы меньше алюминия снимать при расточке штатных отверстий в картере), и пружины клапанов от той же машины.

Замерив точно диаметр компенсаторов, нужно исходя из этого диаметра, расточить отверстия (в которых двигаются штатные толкатели клапанов) в днепровском картере, да так, чтобы гидрокомпенсаторы двигались в расточенных отверстиях с зазором в 0,04 мм.

А чтобы они заработали, (компенсируя клапанные зазоры), к ним нужно подвести масло под давлением из системы смазки днепровского двигателя. Подвести масло к гидрокомпенсаторам легче всего от штатного датчика давления масла (к датчику подключаем штуцер, который показан на голубом фото слева, только его нужно будет приварить к стальной трубке, и хомутик не нужен) и далее по стальным трубкам, а от трубок в картер вкручены Т-образные штуцеры, по которым масло подводится уже непосредственно к гидрокомпенсаторам в картере (см. фото ниже).

Но главное в этой переделке, установить клапанные пружины от той же машины, что и гидрокомпенсаторы. Так как компенсаторы тяжелее штатных днепровских толкателей и у штатных днепровских пружин не хватит силы упругости, что бы справиться с инерцией более тяжёлых компенсаторов (на оборотах выше 4 тысяч), и возникнут перебои в работе двигателя.

Последнее, что здесь нудно сделать, это рассверлить в донышке компенсатора ямку (во всех четырёх), в которую будет упираться штатная дюралевая штанга, которая толкает клапан (точнее стальной наконечник штанги).

Распределительный вал.

Двигатель, с доработанной головкой, «задышит» ещё глубже и эффективнее на больших оборотах, если немного (на 1,5 — 2 мм) увеличить ход открытия клапана. А для этого нужно наварить на кулачки распредвала металл, увеличив профиль кулачков. Кстати на модели Днепров МТ-1036, уже на заводе устанавливали распредвал с более высоким профилем кулачков (чем у других моделей), так что есть смысл поискать этот вал. Если есть возможность (нормальный завод или мастерская с хорошими специалистами), то можно заказать, чтобы изготовили новый распредвал, но с большим на 2 мм профилем кулачков, из стали 20Х, с последующей цементацией.

Сварку следует выполнять лучше аппаратом, по чуть чуть наплавляя метал на вершину кулачка, и при этом весь распредвал должен быть погружен в ванночку с холодной водой (по мере её нагрева добавляем холодную). Это обязательно, иначе вал поведёт при нагреве. Наварив немного металла на все 4 вершины кулачка, обрабатываем их и постоянно проверяем профиль, заранее сделанным из картона шаблоном.

Профиль всех четырёх кулачков должен быть абсолютно одинаковым как по высоте, так и по форме «яйца», и после того, как вы этого добьётесь, кулачки следует отполировать до зеркального блеска. После полировки, кулачки желательно закалить до твёрдости НRC 43-48 (лучше обратитесь к знакомому термисту). Кстати, увеличить ресурс распределительного вала можно ещё его немного доработав, а вот как это сделать, читаем .

После доработки распредвала, как бы мы не старались, но его всё же могло повести, причем не только от сварки, а скорей всего от закалки. Это нужно и важно проверить, если уложить вал в двух призмах, и подвести к нему в разных местах, (там где нет кулачков) носик часового типа. Проверяем вал, прокручивая его в призмах и следя за стрелкой индикатора. И если есть кривизна, то исправить дело можно, если капнуть электросваркой капельку металла посередине вала (там где нет кулачка) и вы тут же увидите, что вал немного изогнётся в противоположную сторону.

Так можно полностью убрать кривизну, постоянно проверяя вал индикатором, после каждой капельки сварки (в конце капельку стачиваем). Только потренируйтесь сначала на каком нибудь ненужном валике, или металлическом стержне.

Хочу предупредить, что кропотливую доработку распредвала бессмысленно проводить, если не заменить все подшипники, особенно подшипники коленвала на качественные японские. Так же поршневая и коленвал должны быть новыми. И самое главное,что я хочу сказать: при увеличении профиля кулачков, мощность мотора повысится только на высоких оборотах, а на средних и малых оборотах наоборот упадёт.

Почему так происходит, в двух словах не объяснишь, и подробнее об этом очень советую почитать вот в , прочитав которую вы поймёте, что доработка распредвала, как описано выше, в большинстве случаев не оправдана. Вам придётся после этого постоянно перекручивать двигатель и в два раза чаще работать лапкой переключения скоростей, что для чоппера не солидно — его мотор должен вытягивать с низов. Если же вы строите мотоцикл в стиле каферейсер или стритфайтер, тогда есть смысл заморачиваться, но опять же напомню — ваш двигатель должен быть доведён до идеала (начните как я уже говорил с замены подшипников на фирменные, замены жиклеров карбюратора на увеличенные на 40%, замены выпускной на прямоток и т.д.).

Поршневая группа.

При доработке поршней, мы будем учитывать два главных обстоятельства. Первое — это увеличение степени сжатия, и второе — это сделать так, чтобы поршни не встретились вверху с клапанами, а внизу с щёками коленвала. И как я уже говорил вначале, чтобы поднять степень сжатия, потребуются для Урала поршни от МТ-9 с выпуклым донышком, которое выше ураловского аж на 6 мм, и поэтому оно обеспечит прирост степени сжатия.

1 — с юбки поршня удалён лишний алюминий, 2 — медная трубка, которая льёт масло на донышко внутри поршня, 3 — выборка 12 на 12 мм.

Но загвоздка в том, что прокрутить коленвал Урала с поршнями от МТ-9 невозможно, так как щёки коленвала упрутся в нижнюю кромку юбки поршня. Чтобы это устранить, нужно днепровские поршни подточить так, чтобы сбоку юбки поршня (там где цифра 1 на фото) осталось алюминия всего 3 мм до нижнего маслосъёмного кольца. (см. фото).

Поршни и коленвал после такой доработки перестанут мешать друг другу. Но когда поршень уйдёт в нижнюю мёртвую точку, проверьте, чтобы между сточенной частью юбки поршня и щекой коленвала, был зазор не менее 1 мм (чтобы по мере износа поршней и их перекладки, детали не встретились при работе, ну и плюс тепловой зазор).

Так же следует выпилить окошко 3 (см фото) в юбках обоих поршней, шириной 12 мм и высотой 12 мм. Это нужно для того, чтобы поршень не цеплял при работе трубку подвода масла на донышко поршня (но об этом немного позже). На цилиндре тоже нужно будет вырезать такое же окошко 12 на 12 мм (с. фото ниже).

После всех стачиваний и подгонок добейтесь, чтобы оба поршня имели абсолютно одинаковый вес в граммах. Далее соберите поршневую и установите головки, затем подведя поршни в ВМТ, через свечное отверстие залейте моторного масла, чтобы проверить (по очереди) степень сжатия. Для этого нужно разделить большее число жидкости, которое уместится в цилиндре при НМТ, на меньшее число жидкости, которое уместится камере сгорания при ВМТ. Должно получиться примерно 9,0 — 9,2. (у штатных моторов степень сжатия 6,5 — 7).

При прокручивании рукой коленвала ураловского двигателя с днепровскими поршнями, убедитесь, что поршень не встречается с клапанами (это сразу не даст прокрутить коленвал рукой). А так же следует убедиться, что между открытым до конца клапаном и поршнем есть зазор не менее 1 мм. Это можно проверить, если прилепить на донышко поршня пластилин или оконную замазку, толщиной пару миллиметров.

Клапана оставят в пластилине отчётливый отпечаток. Если поршень касается открытого клапана (или двух), значит следует сделать фрезой выборку на поршне. Такие выборки делают на более современных днепровских поршнях (да и на поршне от иномарки тоже).

Кстати, поднять степень сжатия на мотоцикле Днепр, не меняя штатный поршень, можно если сточить привалочную плоскость головки двигателя, а на сколько сточить? Это зависит от той степени сжатия, которую вы хотите получить, а так же от толщины донышка поршней. Ведь после того, как вы сточите (торцанёте) головку например на 2 мм, на эти же 2 мм следует выбрать фрезой выборки под клапана, иначе поршень и клапана будут касаться друг друга и не дадут коленвалу прокручиваться (не забываем про зазор в 1 мм между дном поршня и открытыми клапанами).

Охлаждение и система смазки.

После выше описанных переделок, следует улучшить допотопную воздушную систему охлаждения (если её можно так назвать). Особенно это касается мотоциклов Урал, древние чугунные цилиндры которого еле еле справляются с тем, чтобы мотор не перегревался, даже при штатной степени сжатия в 6,5. А что уж говорить, если мы подняли сжатие до 9, то без доработок перегрев обеспечен.

Кстати заводские инженеры КМЗ, давно учли, что чугунные цилиндры — это каменный век, и после пресловутого нижнеклапанного касика (К-750) стали устанавливать на все верхнеклапанные моторы последующих моделей Днепров, именно алюминиевые цилиндры с чугунной гильзой, которые намного эффективнее охлаждаются.

Жаль, что Ирбитские инженеры, клепали постоянно перегревающиеся в жару чугунки (чугунные цилиндры) вплоть до конца 90-х годов, пока не появился более совершенный Урал Вояж, а потом и Волк, на которых повторили наконец то цилиндры как у Днепра, сделав их алюминиевыми, и крепление их с помощью сквозных шпилек (наверно через несколько лет пришло просветление в головы инженеров Урала).

Так вот, к чему это я? Да к тому, что в идеале нужно установить на более древние мотоциклы Урал, цилиндры от Волка. Но вот перед этим их следует укоротить аж на 10 мм (и переделать их крепление сквозными шпильками, как на Днепре), так как у Волка ход поршня больше на 10 мм, чем у обычного Урала. Но лучше конечно не портить волковские цилиндры, а установить ещё и коленвал от Волка, и тогда ещё и объём мотора вырастет до 750 кубов, но это тема отдельной статьи. А вообще, если честно, то для меня мотоцикл Днепр намного приятнее и проще тюнинговать, чем Урал, не в обиду владельцам Уралов конечно.

1 — медная трубка вкручена в корпус насоса, 2 — выход трубки уплотнён герметиком.

Ладно, хватит философии; независимо от того, какие цилиндры стоят на вашем оппозите, нужно всё равно сделать следующее: во первых нужно подвести дополнительную прохладу к донышкам поршней — зону самых высоких температур. Для этого к штатному ураловскому масляному насосу, через переходник и удлинённый валик, подсоединяем ещё один ураловский, а лучше более производительный днепровский маслонасос (см. фото).

И подсоединить к нему отдельную масляную магистраль, которая подсоединяется далее через масляный радиатор (последовательно), затем раздваивается и качает масло именно на донышки поршней изнутри. Проверьте, чтобы обе трубки подачи масла, были направлены именно на донышки поршней изнутри (подведите поршень к НМТ и подогните трубку, направив её на дно поршня изнутри, но так, чтобы она не касалась юбки поршня).

Масляный радиатор можно найти на разборке мотоциклов иномарок, так как много дорожных японских мотоциклов имеют воздушно-масляное охлаждение, а чем наш оппозит хуже. Радиатор можно приладить даже от Запорожца — даже на нём имеется воздушно=масляное охлаждение. А в самом картере следует увеличить объём масла до 3 литров, с помощью более высокого алюминиевого поддона картера (см. фото ниже), они сейчас уже есть в продаже. Дополнительный объём масла хорошо будет влиять на температурный режим двигателя, вместе с радиатором.

Увеличенный алюминиевый масляный поддон.

Питание и зажигание.

Останется установить на ваш оппозит электронное зажигание, как описано в статье про его установку (ссылка выше в тексте), а так же нормальные от японского мотоцикла, которые добавят мощности. Не забудьте только перейти на более высокооктановый бензин, так как степень сжатия у вас теперь уже не семёрка, а девятка! Обороты двигателя возрастут до 7500, и откроются новые возможности для оппозитного мотора и мотоцикла в целом. А раз обороты возросли, то какие то штатные подшипники могут не справится с оборотами. Поэтому по мере их износа, советую заменить их на фирменные, а как выбрать подшипник и распознать его маркировку, советую почитать .

Ну и конечно же не помешает установить в коробку передач тюнинговые шестерни третьей и четвёртой передачи, чтобы уменьшить их передаточные отношения (с 1,7 до 1,55 — третья передача, и с 1,3 до 1,09 — четвёртая передача). А так же установить в редуктор заднего моста десятую пару шестерен (как это правильно сделать читаем в ). Это позволит двигаться на скоростях за сотню не перекручивая двигатель.

Если вы сделаете тюнинг двигателя мотоцикла Урал или Днепр как описано в этой статье, то возможности вашего байка будут намного выше серийных заводских мотоциклов, и вы получите огромное удовольствие от более резкого старта и увеличившейся максимальной скорости, а ведь мотоцикл создан именно для удовольствия; успехов всем!