Регулятор напряжения трехуровневый. Характеристики, описание, отзывы. Проверка реле напряжения Установка выносного реле регулятора на ваз 2110

Как только устройство было подключено, необходимо прикрутить другие провода из комплекта. По завершении всех монтажных работ следует проверка работоспособности устройства. Важно загрузить аккумулятор на полную – включайте печку, магнитолу, фары и так далее.

Схема стандартного регулятора

Традиционная схема регулятора напряжения предполагает наличие различных диодов. Рабочие характеристики элементов могут значительно отличаться. Все потому, что часто происходит резкая смена уровня напряжения в системе. Помимо этого, следует учитывать силу тока.

Регуляторы нередко обладают радиаторами, которые предназначены для охлаждения диодов. Управление устройством осуществляется при помощи тумблера. Для замыкания цепи используется планка электропривода.

Стоит ли делать регулятор самостоятельно

Если вы плохо знакомы с электроникой, тогда осуществить подобную затею будет достаточно сложно.

Как мы уже упоминали ранее, главным элементом схемы является некое количество диодов. Поиск трехступенчатых переключателей для них достаточно проблематичен. Помимо этого, нужно правильно рассчитать и поставить радиаторы для охлаждения. В ином случае значительно повышается риск перегорания диодов.

В процессе разработки регулятора понадобятся длинные провода, потому что подключение осуществляется непосредственно к прибору через крышку.

Дополнительно понадобится сделать или найти подходящий корпус из пластика для такого оборудования. Все внутренности должны быть надежно закреплены внутри устройства.

Регулятор «Энергомаш» для ВАЗ-2110

Трехуровневый регулятор напряжения от «Энергомаш» на автомобили ВАЗ-2110 практически идеально подходит для тех водителей, которые ездят в тяжелых эксплуатационных условиях.

В таком случае появляется возможность длительного подъема в гору. При жаркой погоде значительно повышается эффективность работы аккумулятора.

Старт двигателя становится намного проще, а сам АКБ остается заряженным достаточно долго. Минимально выдаваемое напряжение рассматриваемым регулятором – 13.6 В, максимум – 14.7. Само устройство достаточно компактно. Схема способна выдержать силу тока до 5 Ампер.

Стоимость регулятора «Энергомаш» для ВАЗ-2110 составляет примерно 345 рублей.

Подводя итог, отметим, что замена стандартного регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ-2110 и не только дает достаточно много преимуществ. Все достоинства мы рассмотрели в данной статье и в конце отметили достойную модель оборудования производства «Энергомаш».

Установка регулятора не представляет собой ничего сложного, поэтому все работы по монтажу прибора сможет выполнить автомобилист с любым уровнем технической подготовки.

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключатся при 14,2-14,5В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

• совмещенные;
• отдельные.

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами - дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности и ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

• при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
• после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
• яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать - если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
• машина перестала нормально заводиться с первого раза;
• постоянно разряжается аккумуляторная батарея ;
• при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются ;
• динамические характеристики машины падают , особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
• в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея .

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

• короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
• выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
• переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
• проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
• механические повреждения узла;
• естественный износ узла, в том числе, щеток;
• плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, . Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

• Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
• Запустить двигатель.
• Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000...1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2...14 В.
• Увеличить обороты до значений 2000...2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13,6...14,2 В.
• При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3...4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - вывод «масса» регулятора напряжения; 3 - регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 - вывод «В» регулятора; 6 - контрольная лампа; 7 - вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14...14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14...14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Важно, чтобы лампочка не тухла, пока подаваемое на регулятор напряжение не достигнет 14 В. В противном случае на холостом ходу генератор не сможет нормально подзаряжать аккумулятор.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - регулятор напряжения; 3 - контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении - светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях - значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта - «67» и «15». Первый из них - это минус, а второй - плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В - тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Проверка трехуровневого реле

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

• отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
• подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
• снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох - значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае - неисправен и нуждается в проверке и замене.

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

• не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
• проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
• контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
• проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
• выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

Проверка реле-регулятора напряжения - дело несложное, и с ней может справиться практически любой автолюбитель, владеющий элементарными навыками ремонтных работ. Главное, иметь для этого соответствующие инструменты - мультиметр, блок питания с регулятором напряжения (хотя можно подключить и к аккумулятору с зарядным устройством), лампу на 12 В и кусочки проводов для монтирования соответствующей схемы.

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Включение дополнительных нагрузок (обогрева заднего стекла, фар, печки и др.) приводит к разряду аккумулятора даже при работающем двигателе с исправным штатным регулятором напряжения. Все эти проблемы решаются установкой трехуровневых регуляторов напряжения .

Нормальная подзарядка АКБ осуществляется при напряжении выше 13.9В. Узнать напряжение сети автомобиля можно с помощью Бортового компьютера.
Установка трехуровневого регулятора напряжения позволяет решить проблемы зарядки аккумулятора и продлить срок его службы.

Трехуровневый регулятор напряжения своими руками
Сделать самостоятельно трехуровневый регулятор напряжения не сложно. Главное, что бы под рукой был весь необходимый материал.

Самодельный трехуровневый Регулятор Напряжения сделал pukh
Он решил сделать трёхуровневый РН на базе штатного.

Что понадобилось:

Две диодной сборки с барьером шоттки 25CTQ045 на ток 30А и падением напряжения на диоде 0,4 В. В одном корпусе два диода (их можно запаралелить), но у них катоды общие. Поэтому пришлось брать две диодной сборки. Оговорюсь сразу, что для данной схемы не нужны такие мощные диоды. Достаточно 5А. Я какие нашёл, такие и купил.

Радиаторы охлаждения для диодов. Решил поставить, так как не знаю какой ток диоды выдерживают без них.

Тумблер со средним положением 6А 125В постоянки/3А 250В переменки.

Пластмассовый фиксатор провода в корпусе.

Пластмассовый корпус . Взял от блока центрального замка.

Пластмассовая крышка корпуса .

Металлическая планка крепления электро-приводов замков дверей . Я использовал её для крепления корпуса к кузову.

Провод. Я взял красно-чёрный провод(лапша) для питания?музыки?. Провод такой взял для того, что бы продеть его через прорезь пластмассовой крышки генератора.

Схема включения диодов и изображена схема выводов диодной сборки 25CTQ045.
1. MIN — без диодов (оба замкнуты)
2. MAX — используются оба диода
3. MID — используется только диод D2.
В такой схеме любые переключения безболезненны — в промежуточных состояниях тумблера будет режим №2.

Подключил к клемме ‘ВХ’ — красный провод, а к ‘Вых’ — чёрный провод.

• Когда тумблер S1 находится в положении ’1′ , то работает в штатном режиме.
• В положении ’3′ тумблера S1 подключен один диод шоттки. Напряжение на выходе генератора увеличивается на 0,3-0,4В.
• Когда тумблер S1 в положении ’2′ , то к схеме генератора подключены два последовательно включенных диода шоттки. Напряжение на выходе генератора увеличивается на (0,3-0,4В)*2.

Показано расположение деталей в корпусе и крепление металлической планки на крышке корпуса.

Для подключения коробочки с диодами к генератору пришлось снимать пластмассовую крышку. Через прорезь в крышке генератора я провел провода.

• К красному проводу припаял клемму ‘папа’. Она подключается к проводу с ‘мамой’, идущему от дополнительных диодов диодного моста.
• К чёрному проводу припаял клемму ‘мама’ с заделкой провода под 90 градусов. Этот провод подключается непосредственно на клемму возбуждения регулятора напряжения.

Подключив эти провода в схему генератора, надеваем пластмассовую крышку на место и подсоединяем штатные провода идущие к гене.
Вот так это выглядит в сборе

Далее пластмассовую коробочку с диодами прикручиваем к кузову машины между адсорбером и правой фарой.
Что бы смотрелось одеваем на провод пластмассовую ‘кишку’ и укладываем вдоль штатной проводки и закрепляем хомутами.

Что было:

На холодную — 13,9В.

С прогревом (отрицательная термокомпенсация) — 13,6В.

Под max нагрузкой (габариты, ближний свет, передние и задние противотуманки, обогрев заднего стекла, вентилятор печки на ’4′ положении) — 13,3В.

Что стало(использую пока один диод):

На холодную — 14,2В.

С прогревом — 13,9В.

Под max нагрузкой — 13,6В.

Что стало(два диода):

На холодную — 14,5В.

С прогревом — 14,1В.

Под max нагрузкой — 13,8В.

Замеры проводились при температуре за бортом за 30 градусов.

Трехуровневый РН от rombic
Решил сделать переключатель на двух диодах Шоттки по примеру pukh’а .

Порядок действий:

Диоды приобрел MBR1545.

Тумблер 6А (потому что используемый в первом сообщении явно слабоват, хотя переключение тумблера под нагрузкой не рекомендуется (может выбить транзистор таблетки), а без переключений он выдержит ток больший, чем его номинал.)

Радиатры — половинки найденного радиатора от транзистора (распилил, просверлил отверстия и нарезал резьбу).

Корпус — стандартный с уплотнительной резинкой. Монтаж довольно плотный, поэтому пришлось на все оголенные выводы надеть фторопластовые трубочки. Просверлены отверстия под тумблер, гермоввод и винты крепления радиаторов.

Кабель двухжильный 2*0,75.

Фастоны (‘мама’ с заделкой под 90 градусов и прямой ‘папа’) обжал, пропаял для надежности и заделал в термоусадочные кембрики.

Прикрутил к моторному щиту за ресивером к имеющемуся свободному отверстию. Провод проложил в жгуте рядом с бачком омывателя. В генераторе выломил одну пластмассовую перегородку и все подключил без проблем.

Раньше было:

В холостую — 13,8В.

Под нагрузкой — 13,4В.

Сейчас с одним диодом:

В холостую — 14,0-14,2В.

В жару под нагрузкой опускается до 13,8В.

Купить трехуровневый регулятор напряжения
Если Вы не совсем разбираетесь в электрике и отчеты по самодельному изготовлению трехуровневого РН только путают или просто нет желания возиться с этим самостоятельно, тогда Вы можете заказать трехуровневый регулятор напряжения в интернет-магазине. Частенько покупают у фирмы Энергомаш. Хотя отзывы о их продукции бывают разные, так что решайте сами, покупать или нет.

Установка трехуровневого регулятора напряжения фирмы Энергомаш от zufa66

Комплект:

Коробка

Инструкция

Регулятор , соединенный проводом со щеткодержателем.

Что сразу бросилось в глаза — увеличенного размера щетки

Бортовые компьютеры. Украина Multitronics от офиц.представительства:продажа, сервис,гарантия, доставка.Адрес и телефон multitronics.com.ua
Понадобится инструмент:

Ключ рожково-накидной S10

Отвертка крестовая

Возможно тестер

Щипцы для обжима клемм.

Порядок действий:
1-Окручиваем и снимаем минусовую клемму с аккумулятора
2-Ключиком S10 окручиваем гаечку М6 на генераторе и отводим в сторону провода.
3-Сдергиваем колодку типа ‘мама’ и поддев три защелки снимаем пластиковый кожух генератора .
4-Откручиваем два винта крепления регулятора и сняв штекер снимаем его.
5-Попутно, открутив гаечка М6 немного доработаем на напильнике торцы дистанционной втулки — для лучшего контакта к диодному мосту

6-Ставим щеткодержатель на место регулятора , немного уплотнив отверстие входа проводов герметиком

Тенденции автомобильной инженерии крутятся вокруг электротяги: автомобилей, которые работают на электричестве, все активнее. Только смутно верится, что все мы одним махом пересядем на электромобили. Там же все держится на аккумуляторе, а мы пока что и со стартерной батареей справиться не можем. Для этого и придумывают все новые устройства, которые продлевают ей жизнь. Одним из таких допов стало реле зарядного напряжения с тремя ступенями.

Недостатки электрооборудования ВАЗ 2110

Откуда, собственно, исходят все претензии к АКБ? Хороший ухоженный аккумулятор прослужит пять-семь долгих зим и никаких вопросов к нему не возникнет, если правильно его заряжать, правильно разряжать и хоть немного следить за его состоянием. В случае, когда АКБ заряжается прямо на борту автомобиля, что чаще всего и происходит, зарядный ток сильно зависит от количества потребителей на борту.

Чем их больше, тем скупее становится генератор и уделяет АКБ все меньше внимания. Ему же нужно прокормить прожорливые противотуманки, мощную аудиосистему, дополнительные средства комфорта, холодильники, обогреватели стекол, зеркал и сидений, да мало ли чего еще понапридумывают тюнингеры. А генератор разработан с учетом номинального зарядного тока, не учитывая дополнительной нагрузки. В результате, батарея сидит на голодном пайке, постоянно недозаряжается, особенно зимой, пластины осыпаются и через два года изнурительной работы просится на свалку. Виним мы, конечно, аккумулятор. Только зря.

Как стабилизировать напряжение

Виноваты и мы сами, но есть определенные претензии к штатному регулятору напряжения. Не может он, бедный, учесть ту массу задач, которую мы наваливаем на его маленькую голову в процессе улучшения автомобиля и довешивания разных приборов. Появилось свежее решение, особенно актуальное в автомобилях ВАЗ десятого семейства и выше. Не потому что именно эти автомобили чаще всего напичканы дополнительными устройствами, а потому что сконструирован генератор и реле-регулятор впритык к номинальному потреблению тока.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ 2110 работает в тесной связке с генератором. Не нужно напоминать, что генератор вырабатывает электрический постоянный ток непостоянного номинала. То есть, чем выше обороты двигателя, тем большее напряжение на выходе выдавал бы генератор, а это не всем приборам полезно. Не было бы регулятора напряжения, оно скакало бы в бортовой сети от 10 до 16 вольт и выше, а это неприемлемо для большинства приборов и устройств.

Для этого и установлен регулятор напряжения. В тонкости мы вдаваться не станем, но реле завязано с щеточным узлом и регулирует выходное напряжения путем ограничения и стабилизации токов обмотки генератора. Нормальная работа реле-регулятора на ВАЗ 2110 предполагает наличие 13-14 вольт на выходе и этого вполне достаточно аккумулятору для нормальной подзарядки в рабочем режиме.

Достаточно, если не довешивать дополнительных потребителей электричества. Это явный промах инженеров, хотя скорее всего, они пользуются конструкцией генератора полувековой давности, когда самым мощным потребителем на борту мог быть разве что магнитофон с кассетами. Именно в этот момент на сцену должны выйти трехуровневые регуляторы напряжения и предложить свою помощь.

Трехуровневые регуляторы способны выполнить практические любые условия, которые необходимы АКБ для качественной зарядки, причем общее напряжение сети не падает, а только стабилизируется. Сложного в его устройстве нет ничего, поскольку это тот же регулятор, только три штуки, с особым электронным механизмом управления, который может учитывать очень важные вещи:

1. Состояние аккумулятора.
2. Уровень его заряда.
3. Нагрузку на аккумулятор.
4. Температуру окружающей среды.
5. Количество оборотов двигателя.

Исходя из этих данных, устройство может самостоятельно устанавливать оптимальное зарядное напряжение для АКБ, не обделяя других потребителей, что очень важно зимой и в темноте.

Таким образом, взвесив все за и против устройства, можно за небольшие деньги значительно продлить жизнь аккумулятору и стабилизировать работу электрооборудования в автомобиле. Удачных всем дорог и стабильного напряжения в сети!