Решение о замене стандартных лампочек на современные светодиоды в последнее время приобрело своеобразную актуальность. Так, наличие светодиодов позволяет расширить диапазон цветовых эффектов, а также сэкономить на потреблении тока. Но, несмотря на преимущества светодиодов, все же существуют свои определенные трудности во время их установки на поворотники ВАЗ 2110 – появляются трудности с морганием (частота сигналов резко увеличивается).
В чем причина следует разобраться…
Прежде всего, необходимо разобраться в принципе работы реле указателей поворотов ВАЗ 2110 (реле под № 3 в блоке предохранителей), а также в остальных моделях автомобилей:
Во время работы штатной лампочки в поворотниках происходит нагревание пластины в самом реле, за счет сопротивления лампочки, следовательно, цепь размыкается. В случае перегорания лампочки реле недополучает это сопротивления, отсутствует нагрев, нет размыкания цепи и как результат частое моргание.
Вывод:
быстрое моргание указателей поворотов указывает на необходимость замены лампочки.
Идентичная проблема появляется с частым морганием при установке светодиодов в поворотники на место лампочек, поскольку реле ощущает недостаток необходимого сопротивления – срабатывает аварийный режим.
То же происходит с заменой габаритных ламп на диоды (причина все та же – реле).
Варианты решения данной проблемы:
Оснащение реле поворотов дополнительным резистором:
– можно воспользоваться следующим приемом – впаять резистор (приблизительно 2,2 кОм) параллельно светодиодам, что послужит имитацией нагрузки лампы.
– либо проще всего подсоединить параллельно светодиодам штатные (обычные) лампочки. Но здесь есть свои недостатки: нагревание резисторов, ухудшается свет лампы накаливания.
Повышение емкости.
В целях устранения частого моргания поворотов с уже установленными светодиодами рекомендуется сделать замену конденсатора в реле поворотов. Для этого следует выпаять прежний конденсатор и соответственно впаять новый на его место (обратите внимание на полярность, чтобы в случае чего не перепутать).
Вывод: увеличивая емкость конденсатора в два раза, соответственно уменьшается количество морганий также в 2 раза.
Если в наличии нет конденсатора большей емкости, не нужно расстраиваться: можно взять аналогичный конденсатор и впаять параллельно как дополнительную емкость. Недостаток: аварийное моргание в замедленном темпе.
Светодиоды последовательного соединения (спаивания).
Существует такое утверждение, что спаянные в последовательном расположении 5 светодиодов в поворотнике создают достаточную нагрузку для размыкания цепи.
Размыкание цепи в реле поворотов.
Один из распространенных способов – размыкание самой цепи на плате реле поворотов, в результате чего реле будет срабатывать и при стандартных лампах, и при светодиодах.
Недостаток такого варианта: отсутствие сигнала о перегоревшем поворотнике.
Периодически возникают вопросы с реле поворотов, когда на мотоцикл, да и не только на мотоцикл, еще и на автомобили, ставят светодиодные лампы в поворотники, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные. Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях, это удобно: стало реле «щелкать» быстрее обычного, следовательно, какая-то лампочка перегорела. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад, электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно. Мне тогда как раз потребовалось реле для светодиодов. Пошерстив интернет, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотов в реле для светодиодов. Сделал все, как описано, все заработало, я и забыл. Но, в последнее время, видимо, весна сказывается, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов.
Кого заинтересовало, читаем далее.
По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.
Итак, перейдем к переделке.
Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:
Основа реле - специализированный интегральный (на микросхеме) генератор импульсов, который управляет замыканием и размыканием малогабаритного реле. У микросхемы есть специальный вывод, который отслеживает падение напряжения на шунте. Это падение зависит от суммарного сопротивления подключенных (параллельно) ламп. Если какая-то лампа перегорает, сопротивление увеличивается, падение напряжения на шунте уменьшается, микросхема начинает переключаться быстрее. Если этот вывод микросхемы отключить, она будет давать импульсы с постоянной частотой, независимо от количества и мощности подключенных ламп, как раз то, что нам надо.
На схеме вывод, который надо отключить - перечеркнут.
Теперь переходим к практической реализации.
Купил я реле вот такое:
Широкая полоска металлическая - это как и есть тот самый шунт.
Вид на плату с микросхемой:
Видим микросхему. На ее корпусе есть точка, она всегда находится в углу. Эта точка называет ключ. Ключ всегда ставится у первого вывода микросхемы. Выводы нумеруются последовательно против часовой стрелки. Если вернуться к схеме, нам нужен вывод №7. Проводник, идущий от него я перечеркнул. Это оптимальное место, чтобы разрезать проводник. Если кто-то купит другое реле, точнее, другого производителя, там внутренности могут по внешнему виду отличаться. Поэтому я так подробно объясняю, как найти нужный проводник. Дорожку на плате я разрезал кончиком обычного ножа, процарапал несколько раз, увидел, что вместо медной дорожки просвечивается плата и хватит. Ток там мизерный, не пробьет.
Место разреза обведено в кружок.
Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое. Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.
Подключение реле.
У реле 3 вывода:
39 - масса, подключена всегда.
49 - постоянный +, подключается при включении зажигания
49а - сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку.
Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема - хорошо, если нет, нужна лампа-пробник.
Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся - искомый +. Оставшийся провод - сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.
Решил я себе все таки поставить везде диоды. купил реле 494.3747
но когда вскрыл увидел немного другое, не то, что в первом сообщении
по этой схеме нашел нужную 7-ю ногу которая отвечает за мигание.
и прервал контакт
Сейчас у меня стоит вот такое 3-х контактное реле
Методом научного тыка, не получилось активировать его. Вот тут нашел схемку
верхнее это нового образца, нижняя это как у меня сейчас.
Почитав еще немного, понял, что могу аварийку сделать наконец то)))))
берем 8 контактную кнопку аварийки и начинаем подключать:
1) Контакт кнопки 1 - К голубому проводу колодки подрулевого переключателя поворотов. для подключения кнопки необходимо найти колодку правого трёхрычажника, я брал провода на кнопку с неё. подключался к колодке идущей с подпанельной косы, а не с трёхрычажника.
2) Контакт кнопки 2 - Сдвоенный оранжевый провод, который раньше подключался к реле. Провод предварительно нужно удлинить.
3) Контакт кнопки 3 - К голубому с чёрным проводу на колодке подрулевого переключателя поворотов.
4) Контакт кнопки 4 - К контакту 1 на реле, где стоял голубой провод!
5) Контакты 5 и 6 на кнопке отсутствуют!
6) Контакт кнопки 7 - Подключаем ко 2 контакту на реле, так сказать сдваиваем провод с тем, который уже туда подключён. Или на схеме L
7) Контакт кнопки 8 - постоянный "плюс".
Вариант еще один:
оранжевый и голубой провод узнать легко, а вот третий провод, который на старом реле подключается к контакту "L" - он может быть и фиолетовым и чёрным и всяким разным) Далее подключаем на контакты нового реле:
1 контакт - оставляем пустым, в последующем соединим его с кнопкой аварийки
2 контакт - сюда мы подключаем провод, шедший от контакта "L", а также на этот контакт пойдёт ещё один провод (получается сдвоенный провод)
3 контакт - цепляем голубой провод, который шёл на старое реле
4 контакт - делаем коротенький провод с круглым концом для того, чтобы зацепить его на штырь крепления самого реле под гайку. Это и есть Масса, которая в старом реле выполнялась при помощи целого корпуса.
1) Контакт кнопки 1 - К голубому проводу колодки подрулевого переключателя поворотов
2) Контакт кнопки 2 - Сдвоенный оранжевый провод, который раньше подключался к реле. Провод предварительно нужно удлинить при помощи клеммы-папа.
4) Контакт кнопки 3 - К голубому с чёрным проводу на колодке подрулевого переключателя поворотов.
5) Контакт кнопки 4 - К контакту 1 на реле!
6) Контакты 5 и 6 на кнопке отсутствуют!
7) Контакт кнопки 7 - Подключаем ко 2 контакту на реле, так сказать сдваиваем провод с тем, который уже туда подключён.
8) Контакт кнопки 8 - постоянный "плюс", взять можно где угодно, но прикуриватель для этого не подойдёт - почему я не понял... типа перегруз будет когда включишь прикуриватель и будут моргать лампы? диоды потребляют крайне мало, поэтому наверное речь о запрете с обычными лампочками.
Направления тюнинга современного автомобиля разнообразны: в том списке и применение ксеноновых ламп, и установка накладок на передние фары, и аэродинамический обвес…
Мы же остановимся на практике использования светодиодов в указателях поворотов автомобилей отечественного производства.
Ожидаемые сложности при установке
Мода на встраивание светодиодных ламп в автомобили пришла стремительно, и сразу обнаружились существенные «подводные камни» при их переоборудовании. Относительно поворотов машин семейства ВАЗ (в частности ВАЗ-2110) они проявляются в том, что частота мигания фар поворотников возрастает.
Причины такого явления заключаются в следующем: светодиоды работают при повышенных, в сравнении с обычными лампами, значениях сопротивления. Поэтому при таком включении они нагреваются более интенсивно. В результате просто разогревается пластина, вследствие чего электрическая цепь размыкается.
Когда лампочка перегорает, сопротивление резко снижается, что приводит к увеличенной частоте мигания сигнальной лампы. Можно заменить обычную лампу светодиодом, но это принципиально ничего не меняет, поэтому придётся дорабатывать реле поворотов для светодиодов своими руками.
Варианты решения
Очень подробно и качественно описано решение проблемы в видео, а ниже мы более подробно разберем все варианты:
- Параллельно светодиодам можно включить в схему реле балластный резистор (выбор зависит от того, какова марка автомобиля, для ВАЗ-2110, например, это 2,2 кОм);
- Вместо резистора просто добавить параллельно обычную лампу;
- В схеме заменить конденсатор на более ёмкостной;
- Параллельно существующему можно впаять ещё один конденсатор с той же ёмкостью.
Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Например, при наличии балластного резистора электрическая цепь реле указателя поворотов просто увеличит потребление своей мощности, что отразится на ресурсе аккумуляторной батареи. Резисторы будут нагреваться и это приведёт к уменьшению светоотдачи обычных ламп.
Параллельное подключение ещё одной лампы сопряжено со сложностями её безопасной установки в том же корпусе. Добавляя в схему добавочный конденсатор, придётся смириться с тем, что частота миганий указателя поворотов существенно снизится (впрочем, в действующих правилах никаких ограничений по частоте мигания светодиодов нет).
Доработка схемы реле
Количество последовательно устанавливаемых светодиодов можно определить опытным путём, но на практике достаточно 5 штук: такой нагрузки вполне достаточно для срабатывания цепи. Цепь на плате при этом размыкается, что позволяет ему работать как с обычными, так и со светодиодными лампами. Однако в том случае устройство не сможет сигнализировать о том, что лампочка указателя поворотов перегорела.
Алгоритм доработки рассматривается на примере реле, которое работает с использованием контроллера U643B производства китайской компании Atmel. Такие контроллеры часто применяются в схемах электронного оборудования современных легковых автомобилей.
Одна из функций такого контроллера заключается в том, чтобы предупреждать о неисправности лампочек указателя поворотов. Критерием неисправности служит критичное уменьшение тока в цепи, вследствие этого частота мигания резко возрастает.
Схема электронного реле поворотов для светодиодов
Рабочее значение тока светодиода устанавливается на выводе схемы контроллера «Lamp failure detection». Нюанс в том, что КПД светодиодных ламп значительно больше, чем обычных. Неудобство заключается в том, что потребляемый ток снижается, а повышенное мерцание светодиодов воспринимается контроллером как неисправность реле поворотов.
Для того, чтобы избавиться от такого недостатка, просто следует заменить резистор R3 схемы на более мощный. Это приведёт к росту общей нагрузки, и соответственному увеличению силы тока — до значений, при котором мигания поворотников уже не будет.
Альтернативное решение для некоторых автолюбителей состоит в том, что в схеме вырезается тот участок цепи, который отвечает за измерение силы тока. Однако в том действии проявляется и серьёзная проблема.
Поскольку контроллер U643B работает с уже выставленными производителем своими начальными параметрами, то при таком «тюнинге» указателя поворота можно случайно изменить так называемый Device Code – код идентификации контроллера внешними устройствами. Перепрошить его невозможно. Кроме того, вырезав один из контактов в схеме реле поворотов, можно получить частое мигание поворотников, что не всегда удовлетворяет пользователя авто.
Обратное восстановление, скорее всего, ничего не даст, поскольку контроллер реле уже «запомнил» свои новые параметры и изменил Device Code.
Сложность настройки параметров резистора R3 заключается в том, что деталь работает с изначально небольшими значениями сопротивления, поэтому для подстройки потребуются точные приборы, однако с технической точки зрения такой подход является более верным.
Ограничения и порядок доработки реле поворотов
Установка светодиодов возможна лишь в том случае, если реле — цифровые. Для автомобилей семейства ВАЗ или ГАЗ — это приборы, маркируемые обозначением 494.3747 (для сравнения: обозначение аналоговых — 231.3747). Когда маркировка отсутствует, класс реле достаточно просто определяется по его габаритам, которые для аналогового варианта заметно больше. Если в автомобиле работает именно аналоговое — придётся приобрести цифровое.
Внешний вид цифрового и аналогового реле поворотов Указатель поворотов дорабатывается в следующей последовательности:
- Вскрывается корпус;
- Устанавливается местонахождения чипа, отвечающего за работу поворотников: он обычно размещается справа от внешней платы.
- Заменяется конденсатор, которым определяется частота генератора миганий лампы поворотника. Тонкость заключается в том, что ёмкость конденсатора должна быть в пределах 4,7 мкФ на 50 В рабочего напряжения. Как вариант, можно поставить ещё один конденсатор, в большинстве случаев пространство внутри корпуса реле позволяет выполнить такую операцию.
- При помощи измерительных приборов контролируются выходные параметры. В том случае, если светодиоды функционируют должным образом, корпус устанавливают на прежнее место.
В качестве дополнительных элементов следует приобрести:
- Р-канальный транзистор;
- Резистор из вышеуказанного диапазона сопротивлений (если в схему будет впаиваться он, а не конденсатор);
- Светодиоды (желательно – красного или оранжевого цвета).
Пайку такого модернизированного варианта реле можно произвести обычным навесным методом, поверх основной схемы.
Очень часто люди задают вопросы о том, что же нужно сделать чтоб после установки светодиодных ламп, повороты мигали с нормальной скоростью.
Так же бывает что после установки светодиодных ламп, повороты вообще перестают работать.
Давайте разберем две разных ситуации.
1. После установки светодиодных ламп, повороты работают, но мигают слишком часто. Причем чем лампы слабее, тем чаще будут мигать.
Что нужно сделать в этом случае:
Снимаем реле поворотов, разбираем его.
Находим в нем один-единственный электролитический конденсатор.
На фото он помечен красным прямоугольником.
Подбираем его емкость так, чтобы повороты мигали с нормальной скоростью.
Не помню точно,но кажется в стоке он 2.2 Мкф.
Мне с моими довольно мощными светодиодными лампами потребовалось увеличить его примерно вдвое, до 4.7 Мкф.
Рабочее напряжение конденсатора может быть любым но не менее 16 а лучше 25 Вольт.
2. После установки светодиодных ламп, повороты не мигают вообще.
Сигнал поворота, должен быть виден всегда, в том числе днем, при солнечном свете, а не только ночью.
Но если Вы считаете что лампы подходят, тогда дорабатываем реле для работы со слабыми лампами.
С обратной стороны платы видим много всего.
Нам нужен резистор заключенный в красный прямоугольник.
Его номинал в стоке 3.3 кОм
Нам нужно его уменьшить. Если есть возможность (и способность) заменить его, то меняем его на резистор от 2 до 2.5 кОм. В принципе работает и с 3 кОм, но не знаю как будет со стабильностью.
Лучше всё же поставить 2.5 кОм для более надежного запуска.
Если с паяльником знакомы слабо, тогда можно взять резистор номиналом порядка 7 ... 9.1 кОм и припаять его просто сверху, параллельно имеющемуся резистору.
После такой доработки, реле начинает работать с лампами от 1 Вт.
Естественно, придется подобрать конденсатор как в первом случае, для приведения частоты мигания в норму.
Но 1 Вт, это очень маленькая мощность. Я бы даже сказал недопустимо маленькая для сигнала поворота.
Если у Вас реле и после этой доработки не работает с Вашими лампами, то лучше их заменить на что то более мощное.
Получается, что Ваши 2 лампы (передняя и задняя), в СУММЕ меньше 1 Вт!
Немного про светодиодные лампы, про их мощность и про цвет.
Дело в том, что в случае со светодиодами нельзя применять тот же принцип как с лампами накаливания. У белого светодиода, очень специфичный спектр свечения. В нем мало желтого цвета и очень мало красного. Поэтому белый светодиод помещенный за скажем красный светофильтр, может потерять до 80% светового потока, в зависимости от качества этого самого светофильтра.Вот поэтому,
Смотрите:
Вот спектр обычной лампы накаливания:
Видите, в нем ОЧЕНЬ много желтого и красного цвета.
И мало голубого, синего и сине-зеленого. Да и зеленого не очень много.
Именно потому что в основном спектр лампы накаливания состоит из желтого и красного цветов, она одинаково хорошо работает и в поворотах за желтым светофильтром и в габаритах-стоп сигналах за красным светофильтром.
А вот спектр белого светодиода.
Основную часть его составляют голубые тона, а желтого и тем более красного цвета, в его спектре довольно мало.
Вот именно поэтому, светодиодные лампы должны быть именно того цвета, за какой светофильтр Вы их устанавливаете.
Красные для красного и желтые для желтого.
Теперь о мощности.
Белый светодиод это совершенно другой светодиод, нежели цветные светодиоды.
В белом светодиоде, мы видим свечение не самого кристалла, а люминофора, нанесенного поверх кристалла.
А излучение кристалла лишь возбуждает люминофор, заставляя его излучать свет.
Поэтому мощность белого светодиода зависит от двух факторов:
1. Мощность излучения кристалла (мощность возбуждения люминофора)
