Премахване на полуоската на предния мост UAZ 3909. Регулиране на "цивилните" оси на автомобила UAZ. Коригиране на аксиалната хлабина на колелото

Мостовете на UAZ са доста капризни единици. Автосервизният център ще таксува най-малко 2000 рубли за ремонт с пълно разглобяване на един мост, плюс цената на резервни части и консумативи. Ето защо много джипове ще се интересуват да се научат как да вършат тази работа сами.

Осите на автомобилите UAZ са много чувствителни към взаимното разположение на всичките им части и компоненти. Достъпът до тези компоненти за ремонт и настройка е възможен само след демонтиране на моста и отделяне на половинките на картера му. Нека да разгледаме процеса на ремонт и настройка, като използваме задния мост като пример, тъй като той започва да изисква внимание много по-бързо от предния мост. Това се дължи на факта, че SUV UAZ правят по-голямата част от своя пробег по асфалтирани пътища. В този случай предният мост е деактивиран и се износва много по-малко от задния мост. Регулирането на предния мост се извършва по подобен начин, с някои очевидни разлики само в процедурата за отстраняване на оста и разглобяването му.
Ако скоростната кутия се повреди, когато задръсти или работата е придружена от силен шум, необходимостта от ремонт е очевидна. Освен това може да се наложи настройка или ремонт на мостове след наблюдение на тяхното състояние. Във всеки случай ви съветваме да проверите липсата на радиална хлабина в предния конусен лагер на задвижващото зъбно колело: трябва да разклатите фланеца на задвижващото зъбно колело с ръка, перпендикулярна на оста. И най-малкият луфт е повод за корекция. Няма луфт в лагерите на задвижваните зъбни колела определя се с отвертка през дренажния отвор на корпуса на оста. Лек шум, който се засилва при натоварване, също може да служи като сигнал за проверка на състоянието на скоростната кутия. Може би такъв едва доловим шум, който възниква при движение по наклон, разкрива неизправност, изразяваща се в появата на кухини върху ролките на лагерите на задвижваните зъбни колела (снимка 1).
Голяма трудност, особено при автомобили, които са „вкусили“ солта на зимните пътища, е отвиването на гайките на спирачната тръба, без които отстраняването и разглобяването на моста е невъзможно. Следователно, ако планирате да демонтирате моста, първо трябва да се уверите, че тези гайки могат да се разхлабят свободно. Помогнете в тази старателна задача може би специален гаечен ключ със затягащ болт и различни лосиони: WD-40, спирачна течност и други подобни. Честно казано, трябва да се признае, че в разглеждания случай нито едно от изброените лекарства не помогна, а мобилността на гайките върху тръбите беше постигната с помощта на домакински почистващ продукт "Капка" на базата на ортофосфорна киселина, заимстван от кухнята. Ако не беше той, трябваше да купим нови тръби.
След като проблемът със спирачните тръби е решен и необходимите инструменти са събрани, можете да започнете да демонтирате задния мост.
Развиваме четирите болта с гайки, закрепващи фланеца на карданния вал към фланеца на задвижващото зъбно колело (снимка 2, позиция 1), преместваме вала настрани и го закрепваме.
Повдигаме задната част на колата, например с два крика, за рамката, така че колелата да се отделят от пода. Монтираме допълнителни предпазни ограничители. Ако колата падне от криковете, тежките наранявания не могат да бъдат избегнати!
Извършваме следната работа под колата. Развиваме гайката на спирачната тръба от спирачния маркуч (снимка 3, позиция 1). Маркучът може да бъде запушен с подходяща тапа, за да се намали загубата на спирачна течност. Развиваме долните закрепващи гайки (снимка 3, позиция 2) и преместваме амортисьорите от оста.
Внимание: след извършване на описаната по-долу операция, мостът ще падне!
Развийте гайките на стълбите (снимка 3, позиция 3). Сега мостът може да се извади изпод колата или, ако колелата са предварително свалени, да се издърпа с влачене. Без колела тежи 101 килограма.
След отстраняване на моста, използвайки тази възможност, препоръчително е да разглобите и смажете листовите пружини с графит или друг друга грес. За това:
- развийте гайката на затягащия болт, минаващ през отворите в центъра на всички пружинни листа и извадете болта;
- разгънете фиксиращите скоби, след което освободените листове ще паднат;
- почистете ги от мръсотия и ръжда. Нанесете тънък слой смазка и сглобете пружините.
Започваме да демонтираме и ремонтираме моста. Ще ни трябва споменатия по-горе гаечен ключ за спирачна тръба, метален ъгъл със заварени щифтове за фиксиране на фланеца на задвижващото зъбно колело, универсален теглич, микрометър, комплект подложки за лагери на задвижващото зъбно колело, както и бутилка спирачна течност и 0,85 литра трансмисионно масло (не го пълнете с източено масло).задна част на картера). Препоръчително е да се запасите с комплект картонени дистанционери за задния мост или парче тънък дебел картон за направата на такива уплътнения (снимка 4).
Развиваме десет болта, закрепващи полуоската към главината (снимка 5, позиция 1). Завинтвайки същите болтове в резбовите отвори на полуоската (снимка 5, поз. 2), за да улесните демонтажа, извадете полуоските от корпуса на оста, като внимавате да не повредите уплътненията, разположени между фланеца и главината.
Развиваме гайките на спирачните тръби от тройника и от спирачните цилиндри (снимка 3, позиция 4). В този случай трябва да се уверите, че гайката завърта спирачната тръба и не я усуква. Отстранете тройника от скобата.
Развиваме болтовете и гайките, свързващи половините на картера (снимка 2, позиция 2). Разделяме половините на картера, като се опитваме да запазим уплътнението (няма да е лесно да го намерите по-късно, ще трябва да го направите сами).
Изваждаме корпуса на диференциала с задвижваната предавка.
С помощта на теглич отстранете външните пръстени на лагерите от половините на картера. Ако не можете да намерите подходящ теглич, можете да ги премахнете с помощта на монтажен инструмент (снимка 6). В същото време трябва да се вземат мерки за Пазете фланците на половинките на картера от повреда.
Ако е необходимо да смените зъбните колела на основната двойка или диференциала (включително самозаключващите се), развийте болтовете, закрепващи задвижваното зъбно колело към корпуса на диференциала. Сменяме и монтираме задвижваното зъбно колело на корпуса на диференциала.
С помощта на теглич отстранете вътрешните пръстени на лагерите заедно с клетките и ролките от шийките на диференциала (снимка 7).
Ще се върнем към регулирането на лагерите на диференциала по-късно, но засега нека поработим върху задвижващата предавка.
Основната опора на задвижващото зъбно колело е предният двуредов конусно-ролков лагер. Задният сачмен лагер играе спомагателна роля. Надеждността на оста до голяма степен зависи от състоянието на предния лагер. За да направите настройки, трябва да премахнете задвижващото зъбно колело от дясната половина на картера. За да направите това, развийте болтовете, закрепващи капака на предния лагер (снимка 2, позиция 3), маркирайте относителната позиция на капака (не е симетрична) и картера (маркировките, направени по време на разглобяването, ще ви помогнат незабавно да намерите желаната позиция по време на монтаж), натиснете го навън или го изчукайте от мекия метален заден лагер от опората му в картера.
Развийте гайката за закрепване на фланеца и я развийте (снимка 8, позиция 1). За да осигурим фланеца от завъртане, ще използваме специален ключ - здрав метален ъгъл с дължина около метър с два щифта, заварени в края, които влизат в отворите на фланеца.
Отстраняваме капака на лагера с уплътнението, като се опитваме да не повредим картонените уплътнения, разположени между тях (снимка 8, позиция 2). С помощта на теглич свалете предния лагер от оста (снимка 9).
Всички разглобени части и възли трябва да бъдат внимателно проверени и неизползваемите да бъдат заменени.
Между вътрешните пръстени на лагера на задвижващото зъбно колело има подложки (показани със стрелка на снимка 10). С помощта на микрометър измерваме дебелината на всички уплътнения, премахваме най-тънкото, за да създадем предварително натоварване в лагера, и монтираме останалите обратно. С помощта на чук от мека сплав натиснете лагера върху вала. Сглобяваме го (снимка 11), но без капака с уплътнението. Затягайки гайката с въртящ момент от 17-21 kgf, задръжте фланеца със специален гаечен ключ.
Проверяваме съпротивлението на въртене на задвижващия вал в лагера. Динамометър, или просто пружинен стоман, прикрепен към отвор във фланеца, трябва да показва 1,5-3,0 kgf за лагери, които са в ход, и 2,0-3,5 kgf за нови лагери. Ако завъртането става с по-малко усилие, трябва допълнително да намалите общата дебелина на подложката. Ако въртенето стане твърде стегнато, дебелината на уплътнителния пакет трябва да се увеличи.
След като изберете необходимата дебелина на уплътнителния пакет, развийте гайката, отстранете фланеца и сглобете отново модула, но с капака на масленото уплътнение.
Когато затягате закрепващата гайка на фланеца, тя не трябва да се върти назад, за да съвпадне с отворите за шплента; завъртете само по посока на часовниковата стрелка (за затягане).
Нека започнем да регулираме лагерите на диференциала. Притискаме външните пръстени на конусните лагери в половинките на картера и притискаме вътрешните пръстени на лагерите към шийките на кутията на диференциала, оставяйки празнина между тях и кутията от 3,0-3,5 mm (показано със стрелки на снимка 12 , който показва самоблокиращ се диференциал без задвижвана предавка).
Монтираме диференциала със задвижваното зъбно колело в корпуса на оста и затягаме половините му с болтове, като между тях поставяме картонен дистанционер.
Завъртаме задвижваното зъбно колело през отвора в задвижващото зъбно колело (все още не е монтирано), така че ролките да заемат правилната позиция при затягане на болтовете.
След затягане на болтовете ги развийте отново и отделете половините на картера.
Изваждаме диференциала и измерваме получените празнини между краищата на корпуса на диференциала и вътрешните пръстени на лагерите от двете страни.
Сумата от тези хлабини, увеличена с 0,1 mm, показва необходимата обща дебелина на подложките, монтирани от двете страни. Нека разгледаме един пример. Разстоянието отляво беше 1,0 мм, отдясно - 2,5 мм, тогава общата дебелина на разделителите трябва да бъде 3,6 мм.
Отстраняваме вътрешните пръстени на лагерите от шийките на диференциала, поставяме регулиращите шайби върху шийките, подравнявайки разрезите от външната им страна за теглича. В нашия пример от всяка страна трябва да се монтират дистанционери с обща дебелина 1,8 mm. Притискаме вътрешните пръстени на лагерите към шийките на корпуса на диференциала. Монтираме задвижващия механизъм с лагери в дясната половина на картера.
При монтиране на задвижващия вал в корпуса на задния мост трябва да се има предвид, че правоъгълните изрези на вътрешните ръбове на картонените дистанционни елементи и отворът в корпуса за достъп на смазка до лагерите трябва да съвпада. Ако по време на демонтажа някои от картонените разделители се скъсат, трябва да се възстанови общата им дебелина.
Свързваме половините на картера заедно с диференциала и проверяваме хлабината в зацепването на главната двойка зъбни колела. Когато се измерва на външния ръб на фланеца на задвижващото зъбно колело, той трябва да бъде 0,35-0,77 mm. Ако празнината е по-голяма, по-малка или липсва, ще трябва да преместите подложките от едната страна на диференциала към другата.
За да направите това, разединяваме половинките на корпуса на оста, изваждаме диференциала и с помощта на теглич изваждаме вътрешните пръстени на лагерите от него. За да намалите празнината, намалете дебелината на дистанционните елементи от страната на зъбите на задвижваното зъбно колело и обратно. Да кажем, че трябва да намалим разликата. Нека пренаредим уплътнението с дебелина 0,2 мм. Тогава общата дебелина на дистанционерите от страната на зъба ще бъде 1,6 mm, а от противоположната страна 2,0 mm.
Затягаме половинките на картера и отново проверяваме празнината. Ако е необходимо, регулирайте празнината отново. На допир изглежда едва забележимо.
Оси без крайни предавки не подлежат на проверка и регулиране на зацепването в зъбите на главните зъбни колела по протежение на контактното петно.
Завършваме сглобяването на моста в обратен ред и го монтираме на автомобила, като същевременно смазваме резбите на болтовете и гайките, изхвърляйки неподходящите.
Напълнете корпуса на оста с 0,85 литра трансмисионно масло.
Подкарваме моста под пружините и го закрепваме със стълби. Полагаме спирачните тръби от външната страна на стълбите.
Поставяме долните очи на амортисьора върху оста на скобата и ги закрепваме с гайки.
Завийте гайките на спирачната тръба в горния край на спирачния маркуч.
С помощта на четири болта и гайки свързваме фланците на задвижващото зъбно колело на скоростната кутия и карданния вал.
Обезвъздушаваме спирачките.
На този етап работата е завършена. Ако някои части на скоростната кутия са били сменени, е необходима нежна работа, за да се счупят. Шофирането с висока скорост трябва да се избягва поне няколкостотин километра. В идеалния случай трябва да се спазва режимът за разбиване на нов автомобил. Но, което е особено важно, понякога трябва да спрете и да проверите с ръка температурата на корпуса на задния мост в областта на скоростната кутия. Добре е, ако ръката може лесно да издържи на топлината, но се считат за допустими температури до 90o C. Ако температурата е по-висока, това е знак за неправилна настройка. В този случай можете да се уверите, че повторната процедура за разглобяване на моста ще бъде по-лесна, тъй като всички упорити гайки и болтове са смазани и ще се отделят по-лесно от първия път.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЗА МОТОРИСТ (КОНВЕНЦИОНАЛЕН И ЗИМЕН)

Наличието на пълен набор от инструменти „на борда“ на автомобила е задължително. Съгласете се, жалко е да заседнете на безлюден път поради някаква дребна неизправност, която може да бъде отстранена например с обикновена отвертка Phillips, липсваща от чантата с инструменти.

При закупуване на почти всяка руска кола, както употребявана, така и нова, просто е необходима ревизия на уредите. Задължително е комплектоването на чантата с инструменти. Пълен комплект инструменти за нова кола е рядкост. Не е нужно да ходите далеч: когато купих нова Волга ГАЗ-3110 през пролетта, ми липсваха повече от пет артикула в чантата с инструменти и - „за десерт“ - крик и помпа за гуми! Онзи ден приятел купи Gazelle Farmer от един от големите дилъри на GAZ в Нижни Новгород - изобщо няма инструмент!
Въпреки това, дори когато сте напълно оборудвани със стандартни инструменти, не се препоръчва да се чувствате спокойни и сигурни. Много е желателно да се попълни персоналът. Тук другата крайност е опасна. Има хора, които обичат да носят със себе си много ненужни неща, сред които може да има и ненужни неща.
Въз основа на моя личен целогодишен опит от интензивно използване на автомобили ВАЗ („класически“), мога да препоръчам следния набор от работещи резервни части и допълнителни инструменти за оборудване на автомобила, които веднъж се оказаха изключително необходими в критични ситуации.
1. Подвижен контакт на прекъсвач-разпределител (плъзгач) (1 бр.).
2. Капак на прекъсвач-разпределител (1 бр.).
3. Ротор на чопър-разпределителя (1 бр.).
4. Свещи (2 бр.).
5. Накрайник за запалителна свещ (1 бр.).
6. Високоволтов проводник (сегмент) или един дълъг проводник за 4-ти цилиндър (1 метър).
7. Вграден регулатор на напрежение с четков комплект, сглобен или отделно (1 бр.).
8. Запалителна бобина (1 бр.).
9. Роторен резистор (1 бр.).
10. Кондензатор за разпределителен ключ (1 бр.).
11. Ремък на вентилатор (генератор) (1 бр.).
12. Монтаж на диафрагмата на горивната помпа (1 бр.).
13. Работен спирачен цилиндър или маншет на работния спирачен цилиндър (2 бр.).
14. Външен лагер на главината на предното колело (1 бр.).
15. Опъваща пружина на спирачната накладка (1 бр.).
16. Втулка на амортисьора (1 бр.)
17. Сферичен шарнир горен и долен (по 1 бр.).
18. Суров каучук.
19. Гумен материал за лепенки и лепило.
20. 12 V електрически вулканизатор.
21. Спирачна течност (400 ml).
22. Лубрикант "Litol-24" (200 g).
23. Светлинен индикатор с проводници (сонда).
24. Ключ за тръбопроводна арматура, изпускателни вентили (1 бр.).
25. Мощно шило за монтиране на опъващи пружини на спирачни накладки (1 бр.).
26. Индикатор за проверка на изправността на високоволтовата верига на системата за запалване (1 бр.).
27. Предпазители за ел. система за 16 и 8 ампера (4 бр.).
28. Кутия WD-40 (1 бр.).

В допълнение към всичко по-горе, е полезно да имате различни домашни устройства за ремонт на автомобили на пътя, според многобройни съвети от опитни автомобилисти. Материали за това систематично се публикуват на страниците на вестник "Биржа Плюс Авто".
Зимата идва със своите експлоатационни характеристики и трябва да се допълни "бордовото" оборудване на автомобила. Отново се въоръжете със съвети за зимна експлоатация и на пътя, без почти никакво увеличение на теглото на превозното средство, се препоръчва да вземете със себе си зимни „звънци и свирки“. Ще говорим за автохимични препарати, които са максимално ефективни за възложените задачи и в момента са лесно достъпни.
1. Силиконова грес за гумени уплътнения. Предпазва вратите от замръзване, което е особено важно след размразяване или посещение на автомивка.
2. Средства за размразяване на стъкла и брави (без коментар).
3. Аерозоли, които придават на стъклото водоотблъскващи и противозамъгляващи свойства. Прозрачният супер-хлъзгав филм, който се появява върху стъклото след третиране с лекарството, значително подобрява видимостта при снеговалежи.
4. Аерозол, който възстановява еластичността на опънатите колани. Коланите, които са станали „твърди“ на студа, не само скърцат отвратително, но и се плъзгат по ролките. Лекарството ще ви позволи да избегнете това.
5. Аерозол с изолираща боя за запалителната система. Прекъсвачът-разпределител (разпределител), високоволтови проводници и бобина за запалване, напръскани с този продукт, ще „задържат“ искрата много по-надеждно. Въпреки това, вече препоръчаният препарат WD-40 също е подходящ за тези цели.
6. Бутилка с неутрализатор на влага за горивни системи. В бензина има достатъчно вода, а неутрализаторът ще предотврати замръзване и запушване на горивопроводите. За тези цели авторът използва лекарството "Aspect-modifier. Anti-Ice" в продължение на няколко години с голям успех.
За успешна зимна експлоатация на автомобилите читателите трябва внимателно да следят съответната информация на страниците на нашия вестник.

Товарно-пътническите автомобили UAZ-469B и превозните средства от фамилията UAZ-452 бяха оборудвани с преден задвижващ мост с едностепенна главна предавка, а автомобилите UAZ-469 бяха оборудвани с преден задвижващ мост с редуктор на колелата предавки.

Преден задвижващ мост на семейство УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-452, устройство.

Картерът, крайното задвижване и диференциалът на предния мост не се различават от съответните части и възли на моста. С изключение на масления пръстен на задвижващата предавка, който има дясна резба и маркировка P - само за едностепенни мостове. Всички операции по разглобяване, сглобяване, поддръжка, настройка и възможни неизправности са същите като при.

Преден задвижващ мост с крайни предавки на автомобила УАЗ-469.

Преден задвижващ мост на UAZ-469B и автомобили от фамилията UAZ-452.

Устройството на кормилния накрайник на предния задвижващ мост на UAZ.

Кормилните накрайници на предните оси на автомобила UAZ-469 и автомобила UAZ-469B, и съответно UAZ-452, се различават по структура и дизайн.

Щифтовете на кормилния накрайник са монтирани с предварително натоварване, чиято стойност е 0,02-0,10 mm. При завъртане на тялото на кормилния накрайник щифтовете се застопоряват с щифтове. Предварителното натоварване се регулира от подложки, монтирани отгоре - между лоста на кормилното накрайник (вдясно) или облицовката (вляво) и тялото на кормилния накрайник, отдолу - между накладките и тялото на кормилния накрайник.

За да задържи смазката в тялото на кормилния колян и да го предпази от замърсяване, на сферичната става е монтирано маслено уплътнение, състоящо се от вътрешен пръстен, гумен пръстен с пружина, разделителен пръстен, филцов уплътнителен пръстен и външен пръстен . Масленото уплътнение е завинтено към корпуса на кормилния накрайник.

За да се предотврати изтичането на масло от корпуса на главната предавка към кормилния накрайник, има самозатягащо се гумено уплътнение в метална клетка вътре в сферичния шарнир. За смазване на горните щифтове и добавяне на грес към сферичния шарнир, фитинги за грес са монтирани на рамото на кормилния накрайник (вдясно) и на горната подложка на щифта (вляво). Долните щифтове се смазват от грес, доставяна от гравитацията от сферичната става.

Шарнир с постоянна ъглова скорост е монтиран вътре в кормилния накрайник. Конструкцията на шарнира осигурява постоянството на ъгловите скорости на задвижващия и задвижвания вал, независимо от ъгъла между тях. Пантата се състои от две вилки, в извитите жлебове на които са разположени четири топки. В централните гнезда на вилиците има пета топка, която е регулираща топка и служи за центриране на вилиците.

Пантата е ограничена от надлъжно движение от аксиална шайба и сачмен лагер. Вътрешната задвижваща вилка на шарнира е свързана чрез шлици към страничната предавка на диференциала. И в края на външната задвижвана вилка, на шлици, само за кормилния накрайник на зъбния мост на автомобила УАЗ-469, са монтирани задвижващо зъбно колело на редуктора на колелото и ролков лагер, които са заключени с гайка.

Задвижваното зъбно колело на вътрешния редуктор на колелото е завинтено към въртящ се вал в ролков лагер, монтиран в капака на корпуса на редуктора на колелото и бронзова втулка, монтирана вътре в оста.

Съединители за отцепване на колелата на предния задвижващ мост на УАЗ, главини.

В края на вала има устройство за разединяване на предните колела на автомобила, което се състои от подвижен съединител, монтиран върху шлиците на вала, и болт с пружина и топка. Подвижният съединител е свързан чрез външни шлици към вътрешните шлици на задвижващия фланец, завинтен към главината на колелото.

За да намалите износването на частите на предния мост и да спестите гориво при работа на UAZ по павирани пътища, заедно с изключването на предния задвижващ мост е препоръчително да изключите главините на предните колела. За да направите това, трябва да отстраните защитната капачка и, като развиете болта от отвора на вала, монтирайте съединителя в положение, където жлебът на сигналния пръстен на повърхността му е разположен в същата равнина като края на фланеца. След като монтирате съединителя в желаната позиция, завийте защитната капачка.

Колелото се включва чрез завинтване на болта и здраво затягане. Операциите за включване и изключване на съединителите се извършват едновременно на двете колела на предния мост. Не е разрешено включването на предния мост при изключени колела.

Колело редуктор на предния мост на УАЗ-469.

Дизайнът на скоростната кутия на предния мост на автомобила UAZ-469 е почти подобен на дизайна на скоростната кутия на моста. Различава се от него в монтажа и закрепването на задвижващата предавка и дизайна на сачмен лагер, който е монтиран в специална чаша. Задвижващото зъбно колело е монтирано върху еволвентните шлици на вилицата на задвижваната панта и е закрепено заедно с лагерите със специална гайка, която след затягане се пробива в жлеба на вала.

Между предавката и ролковия лагер е монтирана опорна шайба. Задвижващото зъбно колело и сачмените лагери на предните скоростни кутии не са взаимозаменяеми с подобни части на задните скоростни кутии. Иначе предните скоростни кутии са проектирани по същия начин като задните и изискват същата поддръжка.

ТИМКЕН

До юли 1989 г. гражданските оси бяха оборудвани с основна двойка с предавателно отношение 5.125 (41 зъба), сега - с предавателно отношение 4.625 (37 зъба), т.е. по-„бързо“, но по-малко „мощно“. Можете да намерите и двете в магазините. Най-вероятно ще трябва да замените „новия“ със „стария“ основен чифт, когато инсталирате много големи колела. Препоръчително е да смените основните двойки само като пълен комплект (в предния и задния мост), в противен случай предният мост ще трябва да се включва само в кал, сняг, пясък и т.н., за да не се повреди трансфера случай или разваляне на гумите. Как да определим предавателното отношение? Трябва да завъртите кардана на ръка и да преброите оборотите на колелото. Например 46 оборота на кардана - 10 колела = 4,6 чифта и т.н.

Преден мост Timken UAZ

Възможни неизправности на предния мост, техните причини и методи за отстраняване

Основната предавка и диференциалът на предния мост на UAZ 469 и UAZ 3151 са подобни по дизайн на задния мост на UAZ. Всички инструкции за поддръжка и ремонт на задния мост важат и за предния мост.

Ориз. 1 кормилен накрайник:

а - сигнален жлеб; b - показалец; I — десен кормилен накрайник; II — ляв кормилен накрайник; III — съединител за освобождаване на колелата; IV — съединител за освобождаване на колелата (по избор); c - колелата са деактивирани d - колелата са включени; 1 — кормилен лост; 2 — корпус на полуоската; 3- семеринг; 4.20 - уплътнения; 5 — сферична става; 6 — тяло на кормилния накрайник; 7 — опорна шайба; 8 — наслагване; 9 — цапфа; 10 — гресьор; 11 — заключващ щифт; 12 - ос; 13 — главина на колелото; 14 — водещ фланец; 15 - съединител; 16 — съединителен болт; 17 — фиксираща топка; 18 — защитна капачка; 19 — втулка на щифта; 21 — вътрешна надпревара; 22 — пръстен-преграда; 23 — външен пръстен; 24 — гумен уплътнителен пръстен; 25 — филцов уплътнителен пръстен; 26 — упорни шайби; 27 — болт за ограничаване на въртенето 28 — ограничител на въртенето на колелото; 29 — пръстен; 30 — задвижваща шлицева втулка; 31 — свързваща шлицева втулка; 32 — задвижваща втулка; 33 — капачка; 34 - капак; 35 - маншет; 36 - щифт; 37 - превключвател; 38 - топка; 39, 41 — пружини; 40 - уплътнение; 42 — задвижвана втулка; 43 — удължителна пружина; 44 — тяло; 45 — заключващ пръстен

Допълнително се обслужват и ремонтират кормилни накрайници (фиг.1)

Поддръжка

При обслужване на предния задвижващ мост проверете и, ако е необходимо, регулирайте затягането на лагерите на щифтовете, ъглите на сближаване на колелата и максималните ъгли на въртене на колелата, проверете и затегнете закрепването на кормилния лост, измийте и сменете смазката в кормилните накрайници . Когато проверявате кормилните накрайници, обърнете внимание на изправността на ограничителите за въртене на колелата 28 (фиг. 1), регулиращите болтове 27 и надеждността на тяхното заключване.

Проверете и регулирайте аксиалната хлабина на болтовете на автомобила в следния ред:
1. Спирайте колата с ръчната спирачка или поставете клинове под задните колела.
2. Повдигнете предния мост с крик.
3. Развийте гайките на колелото и го свалете.
4. Развийте болтовете, закрепващи масленото уплътнение на сферичната става и преместете масленото уплътнение.

Ориз. 2 Проверка на настройката на цапфата:

1- горна подложка; 2 — регулиращо уплътнение; 3 — кралски щифт; 4 - долна подложка

5. Проверете аксиалната хлабина на щифтовете, като разклатите тялото на кормилния колян нагоре и надолу с ръцете си (фиг. 2).
6. Развийте гайките на шпилките, закрепващи лоста 1 (вижте Фиг. 1) на кормилния накрайник или болтовете, закрепващи горната накладка 1 (вижте Фиг. 2) и отстранете лоста или горната облицовка на щифта.
7. Отстранете тънката (0,1 мм) подложка и поставете отново лоста или тапицерията.
8. Развийте закрепващите болтове и отстранете долната облицовка на щифта 4, отстранете тънката (0,1 mm) регулираща подложка и поставете накладката на щифта на място.
За да запазите подравняването на фугите, отстранете подложките с еднаква дебелина отгоре и отдолу.
Проверете резултатите от изграждането. Ако празнината не е елиминирана, регулирайте отново, като отстраните по-дебелите подложки (0,15 mm).
Прекомерното износване на щифтовете 9 и втулките 19 (виж фиг. 1) в диаметър причинява нарушаване на ъгъла на наклон на колелата, тяхното „клатене“ при шофиране и неравномерно износване на гумите. В този случай сменете износените части.

Ориз. 3 Проверка на максималните ъгли на въртене на колелата

Проверете максималните ъгли на въртене на колелата на специална стойка (фиг. 3). Ъгълът на въртене на дясното колело надясно и лявото колело наляво трябва да бъде не повече от 27 °. Направете настройки с помощта на болт 27 (вижте Фиг. 1).
Регулирайте подравняването на колелата, като промените дължината на свързващия прът. Преди да регулирате, уверете се, че няма празнини в шарнирите на кормилната щанга и лагерите на главината; след това, като разхлабите контрагайките (с дясна и лява резба), завъртете регулиращия фитинг, за да зададете необходимата стойност на пръстите на колелото.

Ориз. 4 Проверка на центровката на колелата

Подравняването на колелата при нормално налягане в гумите трябва да бъде такова, че размер А (фиг. 4), измерен по централната линия на страничната повърхност на гумите отпред, да е с 1,5-3,0 мм по-малък от размер В отзад. Когато настройката приключи, затегнете контрагайките. Момент на затягане 103-127 Nm (10,5-13 kgf/m). Подравняването на колелата може да се провери с линийка модел 2182 GARO.

Ремонт

За да извършите ремонт, свалете предния задвижващ мост от автомобила и го разглобете. След разглобяване и измиване на частите проверете състоянието им и определете годността им за по-нататъшна работа. Извършете ремонт на картера, главната предавка и диференциала в съответствие с инструкциите, дадени в раздел „Задна ос“. Ако корпусът на оста е огънат, изправете го в студено състояние. Сменете износените части на кормилните накрайници с нови, като използвате данните в табл. 3.9.

Отстранете предната ос в следния ред:
1. Поставете клинове под задните колела на автомобила.
2. Разкачете тръбопроводите на хидравличната спирачна система на левия и десния странични елементи от гъвкавия маркуч, който отива към спирачките на предните колела. Развийте гайките, закрепващи гъвкавите маркучи, и ги отстранете. 3. Развийте гайките, закрепващи долните краища на амортисьорите.
4. Отстранете болтовете, закрепващи предния вал на витлото към фланеца на задвижващото зъбно колело.
5. Развийте шплинта и развийте гайката на сферичния щифт на двуногата, като отделите пръта от двуногата.
6. Развийте гайките, закрепващи стълбите на предните пружини, отстранете подложките, стълбите и подложките. Повдигнете предната част на колата за рамката.

Забележка!!! Когато отстранявате ос с пружинно окачване, изпълнете стъпки 1-5. След това изключете стабилизиращата щанга 16 (виж Фиг. 196) от задните рамена 1 на окачването, напречната връзка 2 от скобата 11 на рамката, задните краища на задните рамена 1 от скобите 5 на рамката.
Демонтаж на преден мост

Разглобете предния мост в следния ред:
1. Поставете оста на стойката, развийте гайките на колелата и свалете колелата.
2. Развийте шплинта и развийте гайката, закрепваща щифта на връзката на двуногата към рамото на кормилния шарнир и отстранете връзката на двуногата.
3. Развийте винтовете и свалете спирачните барабани.
4. Отстранете съединителите за освобождаване на колелата.
5. Изправете огънатите ръбове на заключващата шайба, развийте гайката и контрагайката, отстранете заключващата шайба и вътрешния пръстен с ролките на външния лагер на дясната и лявата главина на колелото.
6. Свалете главините на колелата.
7. Развийте болтовете, закрепващи спирачните щитове, свалете щитовете, осите на кормилния вал и извадете пантите на кормилния щифт.
8. Развийте и развийте гайките, закрепващи щифтовете, и отстранете пръта на кормилната връзка.
9. Отстранете болтовете, закрепващи сферичния шарнир към корпуса на оста. Отстранете ограничителите за завъртане на колелата и натиснете сферичните шарнири от корпусите на оста.
10. Развийте гайките, закрепващи кормилното рамо към корпуса на кормилния накрайник. Отстранете лоста и комплекта подложки.
11. Развийте болтовете, закрепващи горната облицовка на цапфата на другия кормилен накрайник и отстранете облицовката с комплект подложки.
12. Развийте болтовете, закрепващи долните накладки на щифтовете и отстранете накладките с комплект подложки.
13. Развийте болтовете, закрепващи масленото уплътнение на сферичната става и отстранете масленото уплътнение на сферичната става.

Ориз. 5 издърпващ щифт

14. Натиснете щифтовете с помощта на инструмента, показан на фиг. 5 и отстранете корпуса на кормилния накрайник.

Разглобете кормилния накрайник, без да сваляте предния мост от автомобила в следния ред:
1. Поставете клинове под задните колела на автомобила.
2. Повдигнете предното колело от страната, която изисква разглобяване.
3. Извършете операциите, посочени по-горе в параграфи 2-10 на тази глава.
4. Развийте гайките, закрепващи люлеещото се рамо или болтовете, закрепващи горната облицовка на щифта към тялото и отстранете лоста или облицовката с комплект подложки.
5. Развийте болтовете, закрепващи облицовката на долния болт и свалете накладката с комплект подложки.
6. Отстранете болтовете, закрепващи масленото уплътнение на сферичната става.
7. Натиснете щифтовете с помощта на инструмент и отстранете корпуса на кормилния накрайник.

Демонтаж и монтаж на шарнири

Разглобете пантите в следния ред:
1. Маркирайте с боя относителните позиции на шарнирните щифтове.
2. Отворете юмруците си, като почуквате с вилицата на късия си юмрук върху дървена стойка.
3. Хванете ставата в менгеме за дългия юмрук с късия юмрук нагоре.

Ориз. 6 Разглобяване на пантата

4. Завъртете късия юмрук към една от водещите (периферни) топки. Ако срещуположната топка не излезе от жлебовете, натиснете или ударете късия юмрук с меден чук (фиг. 6). Бъдете внимателни, когато правите това, тъй като една от топките може да излети от пантата с висока скорост.
5. Отстранете останалите ставни топки. След като изберете нови топки с увеличен размер (ремонт) или смените едно от кокалчетата, сглобете пантата.

Сглобете пантите в следния ред:
1. Поставете дълъг юмрук в менгеме във вертикално положение.
2. Поставете централната топка.
3. Поставете къс юмрук върху централната топка, така че маркировките, маркирани с боя, да съвпадат и, като я завъртите от една страна на друга, инсталирайте трите водещи (периферни) топки на свой ред.
4. Разтворете юмруците на 10-12 mm и завъртете късия юмрук до максимален ъгъл от свободните жлебове, монтирайте четвъртата топка в жлебовете.
5. Завъртете късия юмрук във вертикална позиция.
Напрежението върху топките на шарнира трябва да бъде такова, че моментът, необходим за завъртане на юмрука на 10-15° във всички посоки от вертикалата с друг юмрук, затиснат в менгеме, е 30-60 Nm (300-600 kgf/cm).
Разликата в моментите на въртене на юмрука в две взаимно перпендикулярни посоки на една панта не трябва да надвишава 9,8 Nm (100 kgf / cm). За да се получи необходимото напрежение и да се осигури правилен монтаж, топките трябва да бъдат сортирани в 9 групи.

Размери на диаметрите на водещите сачми на шарнира с постоянна скорост в mm:

I……25.32-25.34 VI……25.42-25.44 II……25.34-25.36 VI……25.44-25.46 III……25.36-25.38 VIII……25.46-25.48 IV……25.38-25.40 IX……25.48-25.50 V… …25.40-25.42

Диаметърът на централната топка е 26,988-0,05 mm. Всяка панта трябва да бъде сглобена с топки от една група или две съседни групи.
Например: две топки с диаметър 25,41 мм и две топки с диаметър 25,43 мм. Когато сглобявате топки с еднакъв размер, не забравяйте да ги поставите диаметрално противоположни една на друга. Разликата в диаметрите на два чифта топки от едно съединение се допуска не повече от 0,04 mm.
След сглобяването пуснете съединението на стойката за 2 минути при скорост на въртене 4,8 s-1 (300 min-1) с промяна на ъгъла от 0 до 30°.
При разработване смажете сачмите и жлебовете според инструкциите в таблицата за смазване.

Монтаж на преден мост

Сглобете отново предната ос в реда, обратен на разглобяването, като вземете предвид следното:
1. Натиснете втулката в оста на кормилния шарнир наравно с края на гнездото под упорната шайба. След пресоване разгънете ръкава и го изгладете с брошка до диаметър 32 +0,34 +0,17 мм.
2. Ограничете надлъжните движения на шарнира с постоянна скорост с упорни шайби, едната от които е монтирана в сферичната става, а другата в оста.

Ориз. 7 Монтиране на упорната шайба:

1 — упорна шайба; 2 - ос; 3 — сферична става; 4 - втулка

Маслените жлебове на упорните шайби трябва да са обърнати към съединението. За да закрепите шайбата в гнездото, разпръснете я на 3-4 точки, равномерно разположени по обиколката. Размерът от равнината на упорната шайба 1 (фиг. 7) до фланеца на цапфата 2 трябва да бъде 7 +0,08-0,26 mm, от равнината на шайбата 1 до центъра на сферичния шарнир 3 - 48,2 + 0,38 мм.
3. При смяна на втулките на 4 щифта в сферичната става ги разширете след пресоване до диаметър 25 +0,030 +0,008 mm. Калибър с диаметър 24,995 мм трябва да влезе в двете втулки едновременно.
4. Когато монтирате пантата, нанесете смазка върху сферичната става според таблицата за смазване.
5. Смажете щифтовете и втулките на щифтовете с течна смазка преди монтажа.

Ориз. 8 Избор на подложки:

1 — сферична става; 2 — опорна шайба; 3 — цапфа; 4 — регулиращи подложки; 5 — корпус на кормилния накрайник

Изберете броя на дистанционните елементи, за да получите определена аксиална намеса в втулките на щифта в зависимост от размер B (фиг. 8), състоящ се от сумата от размерите на кормилния колян и подложките, и размер A, състоящ се от сумата от размерите на сферичната става, опорните шайби и щифтовете. Броят на уплътненията трябва да бъде най-малко пет.
Направете измервания при натоварване от 1,6 kN (160 kgf). Размер A трябва да е с 0,02-0,10 mm по-голям от размер B. Монтирайте регулиращите подложки в горната и долната част на краищата на корпуса на кормилния накрайник. Ако има четен брой уплътнения с еднаква дебелина, монтирайте последните отгоре и отдолу в равни количества.
При четен брой уплътнения, но различни дебелини, или при нечетен брой уплътнения, разликата между общата дебелина на горните и долните уплътнения не трябва да надвишава 0,1 mm.
6. Когато сглобявате и монтирате масленото уплътнение на сферичната става, накиснете неговия вътрешен филцов пръстен в топло двигателно масло.
7. След монтажа проверете предния мост на стойка под товар и без него. Натоварването се създава чрез едновременно спиране на двата полуоска.
Правилно сглобената предна ос не трябва да има повишен шум и отопление, както и изтичане на масло през маншети и уплътнения, капаци и болтови съединения

Timken UAZ заден мост

Възможни неизправности на задния мост, техните причини и методи за отстраняване

Задният мост на UAZ 469 и UAZ 3151 изисква поддръжка като поддържане на нивото на маслото в картера на UAZ и навременната му подмяна, проверка на уплътненията, своевременно откриване и отстраняване на аксиални хлабини в крайните задвижващи зъбни колела. Периодично почиствайте предпазния клапан и затягайте всички крепежни елементи.
Ако маслото в картера е силно замърсено или в него има метални частици, измийте картера с керосин, преди да добавите прясно масло. За промиване налейте 1-1,5 литра керосин в картера; повдигнете колелата, стартирайте двигателя и оставете
Оставете да работи 1,0-1,5 минути, след това източете керосина и напълнете с прясно масло.

Ориз. 1 заден мост:

Изображението е намалено. Кликнете, за да видите оригинала.

1 - предпазен клапан; 2 - лагер на диференциала; 3,8 - подложки; 4 — заден лагер на задвижващата предавка 5* — регулиращ пръстен; 6 - пръстен за отстраняване на масло; 7 - гайка; 9- задвижващо зъбно колело; 10 — преден лагер на задвижващата предавка; 11 — упорна шайба на полуаксиалната предавка; 12 - задвижвана предавка.
(* Не е инсталиран от 1991 г.)

Не се допуска аксиален луфт на задвижващото зъбно колело на неподвижното зъбно колело. Проверете хлабината, като разклатите задвижващото зъбно колело от монтажния фланец на задвижващия вал. Ако по време на работа на автомобила се появи аксиален луфт на задвижващото зъбно колело с повече от 0,05 mm, затегнете гайката 7 (1). Момент на затягане - 167-206 Nm (17-21 kgf/m). Ако празнината не изчезне, направете настройки, както е посочено в глава „Монтаж и регулиране на възли на задния мост?“.
Не се допуска аксиален луфт на задвижваната предавка на главното задвижване. Проверете го, като преместите предавката през отвора за пълнене на масло. За да премахнете празнината, добавете комплекти подложки с еднаква дебелина между краищата на диференциала и лагерите.
Не добавяйте комплекти подложки с различна дебелина и не ги монтирайте от една и съща страна на задвижваното зъбно колело, т.к. това ще доведе до нарушаване на зацепването на износените зъбни колела и бързата им повреда.

Ремонт

Демонтаж на заден мост

Разглобете моста в следния ред:

Ориз. 2 Монтаж на моста на стойката

1. Поставете моста на стойката (Фиг. 2), развийте пробките за пълнене на маслото и за източване на маслото и източете маслото.

2. Развийте болтовете, закрепващи полуосите и с тяхна помощ свалете полуосите.

3. Развийте гайките и болтовете, закрепващи капака и картера, и внимателно разделете моста на две части. Отстранете уплътнението.

4. Отстранете диференциала и задвижваната предавка от корпуса.

5. Свалете главното задвижващо зъбно колело. Без разглобяване на оста е невъзможно да се премахне задвижващото зъбно колело, тъй като при натискане на зъбното колело и лагерния възел от корпуса на оста, задният лагер (с цилиндрични ролки) ще лежи в задвижваното зъбно колело.

Ориз. 3 Натискане на задвижващото зъбно колело

За да премахнете задвижващото зъбно колело, развийте и развийте гайката на стеблото, свалете шайбата и фланеца, развийте болтовете и свалете капачката на предния лагер на задвижващото зъбно колело. Отстранете пръстена за отстраняване на маслото и използвайте инструмент, за да натиснете задвижващото зъбно колело (фиг. 3) с лагерния възел извън картера.

6. Разглобете диференциала в следния ред:

развийте болтовете, закрепващи задвижваното зъбно колело към скоростната кутия; отстранете задвижваната предавка;
развийте болтовете, закрепващи половините на сателитната кутия;
Разкачете дясната половина на скоростната кутия от лявата и отстранете диференциалните зъбни колела, пиньонните оси и опорните шайби.

Оценка на техническото състояние на частите

След като разглобите моста, изплакнете обилно частите в керосин и проверете. Сменете зъбните колела с набраздяване и остъргване на зъбите.

Ориз. 4 Изтискане на външния пръстен на лагера на диференциала

Ориз. 5 Премахване на вътрешния пръстен на лагера на диференциала

Ориз. 6 Отстраняване на задния лагер от задвижващото зъбно колело

Ориз. 7 Отстраняване на предния лагер от задвижващото зъбно колело

Сменете износените лагери. Ако лагерите и свързаните с тях части не се нуждаят от подмяна, тогава не изтласквайте лагерните пръстени. Натиснете външните пръстени на лагерите (фиг. 4) на диференциала от картера и капака и отстранете вътрешните пръстени (фиг. 5) на тези лагери с помощта на инструменти. Отстраняването на лагерите на задните и предните задвижващи зъбни колела е показано на фиг. 6 и фиг. 7 Краят на гърлото, върху който е натиснат задният лагер, е отворен, затова го натиснете само за смяна. При разглобяване на оста не разглобявайте вътрешните и външните пръстени на лагерите на диференциала и задвижващото зъбно колело, а при повторно сглобяване монтирайте лагерите, които не се нуждаят от смяна, на оригиналните им места.
Пръстенът за отстраняване на маслото трябва да има гладки краища. Ако е необходимо, шлайфайте до дебелина минимум 5 mm.
Кардан фланец. Краят на фланеца, свързан с пръстена за отстраняване на маслото, трябва да е гладък. Ако е необходимо, шлайфайте на височина най-малко 53 mm.
Корпус на моста. Отстранете всички грапавини и неравности от опорните и съседните повърхности на картера. Почистете маслените канали.
Диференциали и полуоски. Сменете упорни шайби, пиньонни оси, зъбни колела, зъбни колела на оси и пиньонни кутии с набраздяване и силно износване. Сменете сателитите и полуаксиалните зъбни колела като комплект. Сменете упорната шайба на страничната предавка, ако дебелината й е по-малка от 1,2 mm. Ако краищата на сателитната кутия са износени, е допустимо да се монтират шайби с дебелина, увеличена с 0,1 mm или 0,2 mm.
При ремонт на заден и преден мост използвайте данните в табл. 3.7 и 3.8.

Монтаж и реглаж на заден мост

Сглобете диференциала в следния ред:

1. Преди да сглобите диференциала, смажете зъбните колела, зъбните колела, упорните шайби и осите на зъбните колела с трансмисионно масло.

2. Монтирайте упорни шайби върху шийките на зъбните колела на оста.

3. Монтирайте зъбното колело на оста с възела на упорната шайба в лявата скоростна кутия.

4. Инсталирайте сателитите по оста на разделения кръст.

5. Инсталирайте подвижната напречна част (фиг. 8) със сателити в лявата сателитна кутия.

Ориз. 9 Монтаж на сателитни кутии според маркировките

6. Монтирайте зъбното колело на оста с възела на упорната шайба в дясната скоростна кутия. Като държите зъбното колело на оста, монтирайте дясната сателитна чаша върху лявата, така че маркировките (фиг. 9) (серийните номера) на двете чаши да са подравнени.

7. Свържете половинките с болтове и ги затегнете. Момент на затягане 32-40 Nm (3,2-4,0 kgf).

8. Монтирайте главното задвижващо зъбно колело върху скоростната кутия, като подравните отворите за болтовете. Поставете болтовете и ги затегнете. Момент на затягане 98-137 Nm (10-14 kgf/m).

За сглобения диференциал зъбните колела на осите трябва да се въртят с помощта на шлицов дорник от сила не повече от 59 N (6 kgf), приложена върху радиус от 80 mm.

Регулирайте лагерите на диференциала (ако са сменени) в следния ред:

Ориз. 10 Предварително налягане на вътрешните пръстени на лагерите на диференциала

1. Натиснете вътрешните пръстени на лагерите (фиг. 10) на диференциала върху шийките на сглобения диференциал, така че да има разстояние от 3,5-4,0 mm между краищата на скоростната кутия и краищата на вътрешните пръстени на лагерите.

Ориз. 11 ролки на търкалящ диференциал

2. Монтирайте диференциалния възел в картера, след това уплътнението и капака на картера и, завъртайки капака от корпуса, завъртете лагерите, така че ролките да заемат правилната позиция (фиг. 11). След това използвайте болтове и гайки, за да свържете равномерно капака към картера.

3. Развийте отново болтовете, внимателно отстранете капака, извадете диференциала от картера и използвайте щуп за измерване на пролуките A и A1 (фиг. 13) между краищата на вътрешните пръстени на лагерите и скоростната кутия.

4. Изберете пакет от уплътнения с дебелина, изчислена по формулата:
s = A + A1 + 0,1, където: s дебелина на уплътнителния пакет, mm;
A и A1 - празнини между краищата на вътрешните пръстени на лагерите и сателитната кутия, mm;
0,1 - постоянна стойност (за осигуряване на предварително натоварване), mm.

5. Свалете вътрешните пръстени на лагера на диференциала. Разделете избрания пакет уплътнения приблизително наполовина. Поставете уплътненията върху шийките на сателитната скоростна кутия и натиснете вътрешните пръстени на лагерите, докато спрат.

Сглобете и регулирайте лагерите на задвижващото зъбно колело в следния ред:

Ориз. 14 Пробиване на края на стеблото след натискане на лагера:

A - място на сърцевината

Ориз. 15 Монтиране на дистанционера и подложките за лагера на предното задвижващо зъбно колело

1. Натиснете лагерите върху задвижващото зъбно колело. След натискане на задния опорен лагер с цилиндрични ролки, отворете края на стеблото, върху който е натиснат (фиг. 14). Поставете дистанционната втулка (Фиг. 15) и регулиращите подложки за предния лагер (двуредов конус) на задвижващото зъбно колело между вътрешните пръстени.

2. Монтирайте регулиращ пръстен 5 (вижте фиг. 1) на задвижващо зъбно колело 9 (не е монтирано от 1991 г.).

Ориз. 17 Проверка на страничната хлабина в зацепването на главните зъбни колела

2. Измерете страничната хлабина между зъбите на задвижващите и задвижваните зъбни колела, която трябва да бъде 0,2-0,6 mm. Направете измервания на фланеца на задвижващото зъбно колело при радиус от 40 mm (фиг. 17).
Регулирайте страничния просвет, като преместите подложки 3 (вижте Фиг. 1) от едната страна на диференциалната кутия към другата. Ако премахнете подложки от страната на задвижваното зъбно колело, пролуката в мрежата се увеличава, но ако добавите подложки, пролуката намалява. Пренаредете уплътненията, без да променяте количеството им, тъй като това ще наруши напрежението на лагерите на диференциала.

Ориз. 18 Контактно петно ​​на крайни предавки:

I - предна страна; II — обратна страна; 1 - правилен контакт в зацепването на зъбни колела при проверка при леко натоварване; 2 - контакт в горната част на зъба (за да го коригирате, преместете задвижващото зъбно колело към задвижваното); 3 — контакт върху корена на зъба (за да го коригирате, задвижващото зъбно колело трябва да се отдалечи от задвижваното); 4 — контакт в тесния край на зъба (за да го коригирате, преместете задвижваното зъбно колело от задвижващото зъбно колело); 5 - контакт в широкия край на зъба (за да го коригирате, преместете задвижваното зъбно колело към задвижващото зъбно колело)

3. На оси, които имат регулиращ пръстен 5 (виж фиг. 1), проверете зацепването на зъбните колела по протежение на контактното петно. За да направите това, боядисайте зъбите на задвижваното зъбно колело с боя. Имайте предвид, че много течната боя се разнася и твърде гъстата боя не може да се изцеди от пространствата между зъбите. След това, като използвате полуоските, намалете скоростта на задвижваното зъбно колело и завъртете задвижващото зъбно колело в двете посоки, докато се установи ясно контактно петно. На фиг. Фигура 18 показва типичните позиции на шаблона на контакт върху зъбите на задвижваните зъбни колела и как да коригирате неправилния контакт. Преместете задвижващото зъбно колело, като монтирате регулиращ пръстен 5 (вижте фиг. 1) с различна дебелина. Преместете задвижваната предавка, като пренаредите уплътненията на 3-те лагера на диференциала.

Забележка!!!Извършете указаната проверка на зацепването на предавките на оси с крайни предавки.
Монтаж на задния мост

Сглобете задния мост след регулиране на зацепването на предавките в следния ред:

1. Монтирайте пакета уплътнения между края на капачката на лагера на предния пиньон и картера. Дебелината на опаковката трябва да бъде 1,3 пъти по-голяма от празнината (фиг. 19) между краищата на капака и картера. Ако е необходимо, увеличете дебелината на торбата 1,4 пъти.

2. Монтирайте капачката на предния лагер и втулката на задвижващото зъбно колело и ги закрепете с болтове.

3. Монтирайте фланеца и шайбата. Затегнете гайката 7 (вижте фиг. 1) доколкото е възможно, така че процепите в нея да съвпадат с отворите на стеблото на зъбното колело и я закрепете с шплента. Момент на затягане 167-206 Nm (17-21 kgf/m). Не развивайте гайката, за да съвпадне с жлеба и отвора за шплента.

4. Монтирайте диференциала със задвижваната предавка и лагерите, монтирани в корпуса на оста.

5. Поставете уплътнение между картера и капака.

6. Монтирайте капака на картера така, че и двете пружинни подложки да са в горната част на оста. Свържете капака и картера с болтове и гайки.

7. Докато въртите задвижващото зъбно колело, проверете за преплитане или захващане в сглобената ос. След като сглобите моста, проверете отоплението му, докато автомобилът се движи. Ако картера се нагрее много (над 90 °C), проверете дали лагерите са регулирани правилно

блог за използването на скоростни кутии Волга на UAZ →
Тагове: Ръководство за ремонт на мост Timken, ремонт на мост UAZ,

Автомобилите UAZ не могат да се нарекат много често срещана група превозни средства по съвременните пътища, но въпреки това хората често се интересуват от въпроси, свързани с конструктивните характеристики на предния или задния мост или отстраняване на неизправности в други компоненти и системи на тези превозни средства. Като вземем предвид този факт, в тази статия ще разгледаме дизайна на предния мост на UAZ, като използваме примера на модел 3741 или, както се нарича още, „хляб“.

Как работи предният мост на UAZ

Старите предни оси, които включват част от дизайна на UAZ-3741, не се различават много от подобни нови елементи от типа Spicer. Основните разлики между тях са само в конструкция на картера, размери на компонентите на главната предавка и диференциала, както и в някои от използваните части.

Основната част на стария мост е разделен картер, който се състои от две отделни половини, всяка от които има пресовани корпуси с полуоси вътре. Корпусите са оборудвани и с предпазни клапани, които са отговорни за ограничаване на повишаването на налягането на маслото в системата.

В картера се помещават основната предавка и диференциалът, които имат стандартна конструкция: задвижваща предавка с малък диаметър е разположена в хоризонтална посока и е свързана към кардана. Зацепва се с голяма задвижвана предавка, която е разположена в надлъжна посока. Вътре в задвижваното зъбно колело е поставен диференциал, състоящ се от четири сателита, разположени на две оси, и две осови зъбни колела.

По краищата на корпуса на картера има възли на щифтове, които включват сферични шарнири с корпуси на кормилната ос (или кормилен шарнир) върху тях. От страната, противоположна на полуоската, самите оси са закрепени към корпусите на осите, в които посредством два лагера е монтирана главината на колелото. Корпусите на сферичните шарнири съдържат шарнири с постоянна скорост (CV шарнири), чиито външни оси са разположени в главините.

Основната характеристика на предните мостове на UAZ е наличието в тях на механизъм за свързване на главината на колелото с вала на оста, който е направен под формата на съединител, с помощта на който можете да свържете или разделите главината и шарнирния щифт.Именно това гарантира предаването на въртящия момент от диференциала към колелото.

Когато съединителят е изключен, главината на колелото може да се върти свободно на оста, което означава, че колата ще има разположение на колелата 4x2. В случай, че съединителят е включен, главината на колелото ще бъде свързана с полуоската и диференциала чрез CV шарнир, а колата става задвижване на всички колела - 4х4.Предните мостове на по-старите представители на UAZ, чиито конструктивни характеристики също са типични за „хлябове“, бяха оборудвани с главини с монтирани върху тях барабанни спирачни механизми. За управление на междуосието мостът има лостове за кормилни накрайници (разположени в горната част на корпусите на кормилните накрайници) и свързани към тях кормилни пръти.

Забележка! При новите оси от типа Spicer ъгълът на въртене на колелата достига 32°, докато същата цифра при по-старите екземпляри не надвишава 29°. Иначе карането на автомобили с различни типове мостове не е по-различно.

Възможни неизправности на моста и техните причини

Основните неизправности на предния мост включват образуване на течове на смазка, прекомерно износване на крепежни елементи, дефекти в лагери, зъби на оста, както и механични повреди на гредата и износване на компоненти. Причините за тези неизправности могат да бъдат много различни. Например, ако задвижването на предните колела е включено на автомобил със задно задвижване, тогава шофирането по неравни участъци от пътя ще причини повреда на компонентите на трансмисията. Подобен ефект може да бъде причинен от използването на зимно трансмисионно масло през лятото или полетна течност през зимата, което във всеки случай няма да има най-добър ефект върху функционирането на автомобила. Освен това не забравяйте да поддържате налягането в гумите постоянно, което ще помогне за предотвратяване на проблеми с лагера и вала.

Що се отнася до най-честата причина за различни неизправности на предния мост на UAZ 3741, в повечето случаи основата за тяхното възникване е нарушение на аксиалния хлабина на щифтовете. За да проверите дали е счупен или не, просто повдигнете предната част на колата с крик и се опитайте да разклатите колелото нагоре-надолу. Ако се наблюдава аксиален луфт, тогава хлабината на щифта ще трябва да се регулира.

Интересен факт! Първата кола, произведена от Уляновския автомобилен завод, известна като GAZ-69, вече имаше 4x4 колела, което й осигуряваше просто феноменална проходимост. Освен това този автомобил не беше капризен по отношение на поддръжката, което също беше неоспоримо предимство. Подобна концепция за „народен SUV“, която беше успешно внедрена в GAZ-69, все още запазва своята актуалност и продължава да се прилага в съвременните модели на групата UAZ.

Как да премахнете предния мост

Като се има предвид, че UAZ-3741 има рамкова конструкция, тогава демонтирането на предния мост няма да бъде особено трудно.За да изпълните задачата, ще ви трябва издръжлив и висококачествен крик, стопове,който може да издържи един и половина тона и специален WD-40 течност,помага за развиване на ръждясали гайки.
Процедурата за отстраняване на предния мост е следната:

1. Поставете клинове под задните колела и се уверете, че превозното средство е здраво закрепено.
2. Изключете дясната и лявата спирачна тръба от гумените маркучи, насочени към спирачните барабани на предните колела.
3. Развийте гайките, закрепващи спирачните маркучи и отстранете самите маркучи.
4. Развийте монтажните гайки в долните краища на амортисьора и болтовете, свързващи задвижващия вал с фланеца на задвижващото зъбно колело.
5. Развийте и развийте гайката на сферичния щифт на двуногата и изключете пръта от него.
6. Сега трябва да развиете крепежните елементи (гайките) на стълбата на предните пружини и да премахнете частта (стълбата) заедно с уплътненията и подложките.
7. На последния етап от работата повдигнете предната част на колата за рамката и извадете моста изпод нея.

В този момент премахването на частта може да се счита за завършено и ако решите да ремонтирате предния мост, можете да започнете да изпълнявате плановете си.

Как да разглобите мост

При ремонт на предния мост той трябва първо да бъде монтиран на специална стойка. Това значително ще улесни задачата по разглобяване, която се състои от няколко последователни стъпки:

Това е всичко, демонтажът на моста на UAZ може да се счита за завършен.

Знаеше ли? Уляновският автомобилен завод, който все още произвежда автомобили UAZ, е основан през юли 1941 г. и е част от холдинга Sollers.

Разглобяване на кормилния накрайник без демонтиране на моста

Ако не искате да демонтирате предния мост на UAZ, но все пак трябва да разглобите някак кормилния накрайник, тогава трябва да изпълните следните стъпки:

По този начин, като извършите тези прости манипулации, можете да разглобите кормилния накрайник, без да е необходимо да сваляте моста.

Домашните офроуд условия не могат да изплашат собствениците на автомобили UAZ, но за правилната им работа е необходимо да се спазват определени правила за работа.

Например UAZ („хляб“) има предна ос, чийто дизайн налага определени изисквания за управление на автомобила. Освен всичко друго, такива оси осигуряват деактивиране на главините на колелата и осите на осите, което помага да се увеличи експлоатационният живот на частите на осите, когато задвижването на предните колела е изключено. Следователно, за да включите задвижването на предните колела на UAZ-3741, ще трябва да изпълните две стъпки: чрез завъртане на съединителя, свържете главината на колелото към полуоската и след това, като използвате лоста, включете задвижването на предните колела .

За да избегнете повреда на компонентите на конструкцията, Задвижването на предните колела може да се включи само след задействане на съединителите,както когато превозното средство не е в движение, така и докато се движи със скорост не по-висока от 40 km/h. Ако лостът за активиране на задвижването при изключен автомобил не иска да заеме работно положение, тогава трябва да стартирате двигателя и да го включите по време на шофиране.

Веднага след като автомобилът преодолее проблемния участък от пътя, изпълнете всички стъпки в обратен ред: спрете автомобила, изключете предния мост с помощта на лоста и завъртете капачките на съединителя в положение „4x2“. След това автомобилът ще може да продължи да се движи като обикновен автомобил със задно задвижване.

Помня! Невъзможно е да активирате задвижване на предните колела с помощта на лост (отвътре), без да включите съединителя.

Също така експертите не съветват постоянно шофиране с включени съединители, тъй като това сериозно намалява живота на предния мост и гумите.

Въпреки това, в извън сезона и при постоянна употреба на UAZ-3741 в условия извън пътя, съединителите не трябва да се изключват, достатъчно е да се придържате към умерено ограничение на скоростта.

Интересен факт! В днешно време съществуват системи за дистанционно въртене на съединители, които могат да бъдат с пневматично или електрическо задвижване. При наличие на такава система, включването и изключването на съединителите става чрез натискане на бутон, който се намира в купето.

Що се отнася до поддръжката на „питката“, тя не е особено трудна. Всички уплътнителни елементи трябва да се проверяват редовно, вентилите трябва да се почистват и, ако е необходимо, съществуващите резбови съединения трябва да се затягат. Освен това не забравяйте за необходимостта от периодична проверка и настройка на лагерите на колелата и диагностика на аксиалния хлабина на задвижващото зъбно колело.

Специално внимание заслужава трансмисионното масло, налято в моста, което трябва да се смени своевременно (съгласно препоръките на производителя - на всеки 40 000 км или по-често, в зависимост от конкретните условия на работа, възрастта на автомобила и качеството на налива се смазка). Също така е необходимо периодично да се сменя маслото в CV шарнира, главините на колелата и кормилните накрайници, а в задвижващите оси тип Spicer направляващите втулки на дисковата спирачка се смазват допълнително.

Редовната поддръжка и правилната работа на предния и задния мост на UAZ-3741 е ключът към надеждната работа на автомобила в продължение на много години.

Дизайнът на предния мост на UAZ 469 се различава от задния му аналог по някои конструктивни характеристики. В допълнение към мостовата греда и диференциала, агрегатът включва равни скорости в ъглите и скоростна кутия. Корпусът на оста е свързан към сферичния шарнир с помощта на фланец. Тялото на пантата е закрепено с чифт щифтове. Капакът на скоростната кутия с оста и спирачния щит е завинтен към рамката.

Описание

За да се намали степента на износване на монтажните части, се препоръчва да изключите предния мост на UAZ 469, когато се движите по твърда повърхност, чийто дизайн ще бъде разгледан по-долу. Главините на предните колела също трябва да бъдат деактивирани. За да направите това, трябва да премахнете капачките и да развиете болтовете от гнездото на вала. В резултат на това съединителят се монтира в позиция, съответстваща на пръстеновидния жлеб и края на съединителя. След като инсталирате този елемент в желаната позиция, започнете да затягате защитната капачка.

Предното колело се активира чрез сигурно фиксиране на болтовете. Схемата за проектиране на моста е фокусирана върху синхронно включване и изключване на задвижването на двете колела.

Конструкция на предния мост на UAZ 469

Картерът, основната предавка и диференциалът съответстват на елементите на задния аналог. Модификацията 469B е оборудвана с маслен дефлекторен пръстен и дясна резба с щампа "P". Към корпуса на оста е прикрепен сферичен шарнир. Закрепва се с пет болта. В него се пресоват втулки и щифтове. Освен това опората съдържа капака на корпуса на зъбното колело и корпуса на кормилния накрайник. Цокълът и спирачният щит са прикрепени към заключващия елемент с помощта на шест болта.

Шарнирният издатък на въртящата се гърбица е монтиран с намеса, чиято стойност се регулира от 0,02 до 0,10 mm. За да се предотврати въртенето на този елемент, в конструкцията са предвидени заключващи щифтове. Позицията се регулира с помощта на подложки, монтирани в горната част, между лоста на коляното. Освен това позицията може да се коригира чрез монтиране на разделители отстрани и отдолу на частта.

Особености

Дизайнът на предния мост на UAZ 469, чиято снимка е представена по-горе, предполага наличието на маслено уплътнение, което е отговорно за задържането на смазката в корпуса и защитата на кормилната камера от замърсяване. Елементът се състои от вътрешен пръстен, преграда, филцово уплътнение и външен блок. Масленото уплътнение е закрепено към рамката с помощта на болтове.

Предотвратяването на изтичането на смазочната смес от корпуса на главната предавка в въртящата се гърбица се осигурява от вътрешно самозатягащо се гумено уплътнение в метална клетка. Горните шарнирни елементи и сферичната става се смазват чрез специални гресьорки. Долните елементи се смазват от вещество, идващо от опората чрез гравитация.

Панта

Предният мост на UAZ 469 включва шарнирна система за стабилизиране на ъгловата скорост. Конструкцията му гарантира стабилност на ъгловите скорости на задвижващия и следващия вал. В този случай разстоянието и отклонението между тях не играят роля. Самата панта се състои от чифт вилици, в извитите гнезда на които са поставени четири топки. В централните отделения на тези части има пета центрираща топка, която служи за центриране на вилиците.

Надлъжното движение на пантата е предотвратено от сачмен лагер и предпазна шайба. Задвижващата вътрешна вилка взаимодейства с полуоската на диференциала. Главното зъбно колело на редуктора на колелото и ролков лагер с контрагайка са монтирани на ръба на външната задвижвана вилка. Вътрешното зацепване на елемента става чрез болтова връзка. Задвижваната част е сглобена с вал върху ролков лагер и бронзова втулка, разположена в средата на оста. В края на вала има устройство за деактивиране на предните колела на машината. Състои се от подвижен съединител, пружина, сачми и болтове. Външните издатини свързват частта с вътрешните шлици на фланеца, закрепени с болтове на главината.

Устройство на скоростната кутия

Дизайнът на скоростната кутия 469 е почти идентичен с колесната скоростна кутия на задния мост. Сред разликите между тези елементи е методът на монтаж и закрепване на задвижващото зъбно колело, както и дизайнът на сачмен лагер, поставен в специална стъклена муфа. Задвижването е монтирано върху шлиците на задвижваната шарнирна вилка. Закрепва се към лагерите с помощта на специална гайка, която след затягане се отваря в жлеба на вала.

Опорната шайба е разположена между ролковия лагер и зъбното колело. Тези части не са взаимозаменяеми с аналоговите задни скоростни кутии. Поддръжката е еднаква и за двете единици.

Конструкция на предния мост на UAZ 469: схема на свързване

Сглобяването и свързването на въпросната част се извършва в следния ред:

1. Втулката се вкарва в оста на шарнира чрез метода на натискане. Тя трябва да е изравнена с края на седалката. След това ръкавът се завърта и се регулира със специална брошка до необходимия диаметър.
2. Ограничаването на движението на шарнира при еднакви ъглови надлъжни скорости се осигурява от шайби, монтирани в цапфата и сферичната става. Местоположението им трябва да бъде насочено с жлебовете за смазване към пантата. Фиксиращата шайба се закрепва чрез пробиване на няколко места в точки, равномерно разпределени по обиколката.
3. Смяната на щифтовите втулки включва пресоването и завинтването им до диаметър 25 mm, с възможност за преминаване през всяка втулка.
4. Когато монтирате пантата, смазката се излива в опората.
5. Дизайнът на предния мост на UAZ 469 включва регулиране на необходимите аксиални напрежения с помощта на регулиращи вложки, които определят местоположението на втулките и самата сферична става. Използват се минимум пет уплътнения. Индикаторите за обща дебелина отгоре и отдолу не трябва да имат разлика от повече от 0,1 mm.
6. Преди да монтирате семеринга, филцовият пръстен се накисва в топло двигателно масло.

След сглобяването на предния мост се тества на стенд в статично състояние и под товар. Това положение се създава чрез синхронно спиране на полуосите. Ако уредът е сглобен правилно, няма да има повишен шум от уреда, няма изтичане на масло в маслените уплътнения и маншети, както и ставите.

Поддръжка

Дизайнът на предния мост на UAZ 469, чиято диаграма е дадена по-горе, предвижда редица превантивни и регулиращи операции по време на работа. Между тях:

• Периодично затягане на резбови съединения.
• Проверка на кралските щифтове за пропуски.
• Регулиране на лагерите.
• Ремонт на точки на съединител на зъбни колела.
• Проверка на подравняването.
• Редовно смазване на триещите се части съгласно таблицата с инструкции за употреба на смазочни материали.

Визуалната проверка на структурата на предния мост на UAZ 469 включва проверка на кормилните накрайници за целостта и годността на регулиращите винтове, ограничаващите въртящи се ограничители, както и надеждността на стопера на тези елементи.

Проектната схема на разглеждания агрегат е проектирана за максимален ъгъл на въртене на двете колела в съответните позиции от около 27 градуса. Увеличаването на този индикатор показва деформация на шарнирните въртящи се гърбици и това значително усложнява ремонта.

Корекция

Дизайнът на предния мост на UAZ 469, чиято снимка е показана по-горе, в заводски условия включва регулиране на кормилния щифт с предварително напрежение. В този случай същият брой коригиращи подложки са монтирани в горната и долната част на модула.

Дизайнът на шарнира на предния мост UAZ 469 е различен, тъй като трябва да се обърне специално внимание на режима на затягане на тези елементи. Фиксацията отслабва в резултат на постепенното износване на триещите се части. По осите между краищата на шарнира и опорните пръстени се появяват празнини.

Ремонт

Предната част 469, чийто дизайн е обсъден по-горе, понякога може да изисква ремонт. За да поправите, ще трябва да премахнете частта и да я разглобите. Този процес работи по следния начин:

• Спирачните накладки се поставят на задните колела на автомобила.
• Гайките и другите системи за закрепване на блока се развиват.
• Прътът се откача от двуногата, след което се отстраняват гайките на амортисьорите и сферичният щифт.
• Закрепването на предните пружини с тампони е демонтирано.
• Предната част на автомобила се повдига над рамата, след което агрегатът се демонтира.

Предният мост на UAZ 469, описаното по-горе устройство, изисква професионална поддръжка. Но ако имате подходящите умения, можете да манипулирате този блок сами.