Nůž ze spojkového koše. Jak vyrobit nůž vlastníma rukama doma. Nůž vyrobený z odpadových materiálů. DIY nůž vyrobený z odpadových materiálů. Z okvětních lístků spojkového koše můžete vyrobit originální a pohodlný nůž. Práce před námi je poměrně obtížná, ale výsledek bude zajímavý a docela praktický.
Materiály
Chcete-li vyrobit nůž ze spojkového koše vlastníma rukama, budete potřebovat:
okvětní lístek spojkového koše;
trubka z nerezové oceli o průměru menším než 2 cm;
svěrák;
brusky a řezné kotouče;
ochranné brýle;
bruska.
Krok 1. Nejprve budete muset vyříznout okvětní lístek ze spojkového koše. Tato práce je obtížná a nebezpečná, proto noste ochranné brýle a silný pracovní oděv. Okvětní lístky musíte vyříznout opatrně, protože spojkové koše se pro různá auta vyrábějí jinak a mohou v nich být pružiny. Ty druhé jsou nebezpečné, protože mohou seskočit a narazit do mlýnku. Pracujte velmi opatrně.
Krok 2. Vyřízněte několik okvětních lístků z kruhu s okvětními lístky. Při řezání kovu se může zahřát. Jakmile kov začne měnit barvu, nechte jej vychladnout a teprve poté pokračujte v práci. Nádoba se studenou vodou a hadřík pomohou tento proces urychlit. Jednoduše namočte hadr do vody a jemně s ním otřete kovový kruh.
Krok 3 Odřízněte malý kousek z trubky. Jeho délku si určete sami. Tento kus bude rukojetí nože. Upněte ji do svěráku a pokračujte v mačkání, dokud trubka nezíská oválný tvar.
Krok 4. Jedna strana okvětního lístku zapadne do trubky rukojeti. Aby pevně seděla, je potřeba ji nabrousit a upravit. Při nastavování mějte vždy po ruce nádobu se studenou vodou. Jakmile se kov začne zahřívat, ponořte jej do vody a po vychladnutí začněte s další prací.
Krok 5. Vložte ošetřenou část okvětního lístku do rukojeti nože. Neměl by do ní volně vstupovat. Je potřeba to tam zatlouct kladivem. Jedině tak bude nůž dostatečně pevný a spolehlivý.
Krok 6. Během předchozího kroku se na vnitřní straně trubky mohou vytvořit zářezy a otřepy. Mohou být odstraněny pomocí úzkého, dlouhého striperu.
Krok 7 Vytvarujte čepel nože a nabruste čepel. Při práci kov také ochlazujte v nádobě s vodou.
Krok 8 Pomocí kamene na broušení nože nakonec čepel vyleštěte.
Krok 9 Nejjednodušší a nejzákladnější pochvu můžete vyrobit z bambusového korku. Ochrání jak čepel před poškozením, tak vaše ruce před pořezáním například při nošení nože v tašce s nářadím apod.
Spojka je jednoduchý a důležitý mechanismus v autě. Slouží k odpojení motoru a převodovky při brzdění nebo změně převodového stupně a také k procesu inverze při rozjezdu. Spojka má navíc bezpečnostní funkci (bezpečnost součástí převodovky při velkém zatížení a dynamických rázech. S jistotou mezi nejvýznamnější části konstrukce spojky patří vypínací ložisko, které je umístěno mezi spojkovým košem a jejím hnacím mechanismem Jeho funkcí je oddělit kotouče stisknutím okvětních lístků a rozpojit spojku Ložisko se otáčí rotací hřídele převodovky a vidlice spojky připojená ke spojce jej posouvá po hřídeli samotné Dva typy ložisek:- koule (pohybuje se kabelem);
- hydraulické (pomocí hydraulického systému, snižuje tlak na pedál).
Konstrukční blok koše na vázu se skládá z: - hluk při stisknutí zmizel - nejčastěji indikuje poruchu převodovky;
- zvuky při stisknutí zesílí - došlo k poruše vypínacího ložiska, které vyžaduje jeho naléhavou výměnu;
Typy spojkového koše podle akce: 
Možné poškození vypínacích ložisek
Životnost vypínacího ložiska na VAZ je určena stylem jízdy řidiče. Pokud při zařazeném převodovém stupni držíte spojku velmi dlouho, zvýší se tím zatížení ložiska a poškodí se mechanismus. Pokud tato část nefunguje správně, je při provozu hřídelí pozorován cizí zvuk. Chcete-li zjistit příčinu netypických zvuků, nastartujte motor a sešlápněte spojku:Postup výměny ložisek na vozech VAZ
Krok za krokem:- Demontáž a demontáž převodovky.
- Odpojení držáků pružin od spojky.
- Vyjmutí uvolňovací páky z vodítka z pouzdra.
- Odpojení držáku a odstranění opotřebovaného mechanismu.
- Instalace a výměna nové části mechanismu, kontrola mezer.
- Upevnění podpěrného čtyřhranu na vidlici ve správné poloze (je povinné posunout do strany).
- Pouzdro, hřídel a ložisko důkladně namažte tukem.
- Zajištění spojky pomocí pružinové svorky, hřídel a montáž spojkového koše, kontrola mezery mezi nimi.
- Upevnění spojky a vidlice pomocí držáku.
- Montáž převodovky.
- Testování a provoz.
Známky vadného spojkového koše VAZ: výměna a oprava
Hlavní příznaky poškození mechanismu:- Potíže dostat auto na plný výkon;
- při sešlápnutí spojkového pedálu je slyšet cizí hluk;
- uklouznutí a škubání vozu při rozjezdu.
- opotřebení třecího materiálu mezi lamelami spojky (objevuje se při zatížení, když se olej dostane na obložení);
- porucha vypínacího ložiska spojky VAZ způsobuje rozbití okvětních lístků koše;
- zničení pružin snímače v důsledku častých startů s prokluzem.
- Před demontáží spojky a odpojením převodovky označte na schématu umístění všech rotujících částí;
- odpojení řadicí páky v kabině a samotné převodovky;
- odstranění šroubů mezi košem a setrvačníkem;
- demontáž hnaného kotouče, hřídele, spojky a ložiska (pozor na spojkovou vidlici, její stav, vůli);
- výměna spojkového ložiska a kontrola vůlí.
Funkce olejového těsnění na autě VAZ
Těsnění oleje je pojistka, která chrání motor před únikem kapaliny. Ale ne vždy poskytují úplnou nepropustnost a ochranu proti úniku. Stává se, že i tato část prosakuje. Důvody jejich výskytu:- kvalita oleje a jeho konzistence;
- nesprávná velikost dílů nebo mezery;
- hladina oleje.
Proč je nutné seřizovat spojku?
Seřízení spojky je nutné při zjištění velké mezery nebo její absolutní absence při sešlápnutí spojkového pedálu.Vůle pedálu by měla být od 0,4 do 2,0 mm.Pokud dojde k odchylce, je nutné systém upravit.
Výměna koše olejového těsnění kotouče spojky - Nejčastějším problémem, který se stává se spojkou u klasických vozů VAZ (od 2101 do 2107), je porucha koše. Stává se to z velké části ne vinou řidiče, ale kvůli nedokonalostem v designu. Na košíku je tzv. podložka, je připevněna na tři okvětní lístky. Při stisknutí spojky se podložka přitlačí ke koši a okvětní lístky se ohýbají.
Kov se tak po nějaké době unaví a okvětní lístky prasknou. V zásadě neprasknou všechny najednou, ale jeden po druhém.
Tato porucha může být doprovázena následujícími příznaky: nemožnost zařadit rychlostní stupeň; při rozjezdu ze zastávky se vůz pohybuje trhaně (spojka nezabírá plynule); rychlostní stupeň se nezařadí, ale pokud se vůz trochu převalí dopředu, převod se zařadí; převody jsou zařazeny větší silou, než je nutné.
Druhou, neméně častou poruchou je „proražení“ olejového těsnění klikového hřídele na straně setrvačníku. Tuto poruchu zjistíte pohledem na místo, kde je k motoru připevněn zvon převodovky, pokud dole uniká olej, pak prosakuje olejové těsnění.
K této poruše může dojít kvůli skutečnosti, že jste motor jednoduše přeplnili olejem, a také kvůli kvalitě samotného olejového těsnění (všichni víme, v jaké kvalitě jsou díly vyráběny ve VAZ).
Za třetí, porucha, která se nejčastěji vyskytuje v oblasti spojky, je porucha samotného spojkového kotouče. To závisí na stylu jízdy řidiče a kvalitě dílu. Poruchu můžete určit, pokud spojka nesepne, z její strany se ozývá skřípavý zvuk (obložení jsou opotřebovaná, vytéká kov), při jízdě motor běží ve vysokých otáčkách, ale neběží žádné otáčky (možná vy stačí seřídit tyč spojkového válce, která tlačí na vidlici spojky ).
Můžete se ptát: „Jak jsou tyto poruchy sjednoceny?“, ale odpověď je jednoduchá, spojuje je skutečnost, že k jejich odstranění je třeba z auta odstranit převodovku. Pokud se stane, že se u vás jedna z těchto poruch vyskytne, není třeba zoufat, vše se dá celkem rychle opravit (pokud máte všechno nářadí, trochu zkušeností s kroucením matek a návod, jako je tento, k dělat vše bez chyb).
Výměna koše olejového těsnění kotouče spojky na VAZ:
Nejprve si udělejme seznam nástrojů a vybavení, které potřebujete.
1. K provedení všech prací pod vozem potřebujete instalační jámu nebo nadjezd.
2. Klíč pro ráčnu (pro výměnu olejového těsnění budete muset demontovat setrvačník a odšroubovat jeho upevňovací šrouby, budete muset držet klikový hřídel tak, aby se neprotáčel).
3. Nástrčkové a vidlicové klíče, pro: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 a 19.
4. Plochý šroubovák (pro vyjmutí starého olejového těsnění z jeho uložení).
5. Kladivo (no, kde bychom bez něj byli).
6. Kleště.
7. Límec.
8. Speciální kardanový kloub (bude potřeba k odšroubování upevňovacích šroubů, zvonu převodovky ke skříni motoru).
9. Momentový klíč.
10. Stojany na kola (obuv).
11. Vstupní hřídel převodovky, případně speciální čep, opracovaný na požadovaný rozměr (bude nutné vyrovnat spojkový kotouč vzhledem ke koši, značně to usnadní zpětnou montáž převodovky).
12. TaD-17 nebo Nigrol (pro mazání závitových spojů).
13. Křída nebo tužka.
14. Hadry (všechny části musí být čisté, bude je třeba otřít).
15. Alespoň jeden asistent (není nutný, ale hodně to usnadňuje práci).
Pokud je tam vše na seznamu, můžete se pustit do práce. Vjedeme autem do jámy nebo nadjezdu. Připomeňme si bezpečnostní pravidla. Pod kola jsme dali „boty“. Odpojte baterii (odstraňte svorky nebo odpojte kostru). Vlezeme pod auto pomocí klíče 17 a 13, odšroubujeme lanko ruční brzdy, nezapomeňte před tím odstranit uvolňovací pružinu kleštěmi.
Pomocí 12mm klíčů odšroubujte šrouby (4 z nich) zajišťující kardanový hřídel k převodovce zadní nápravy. Pomocí klíčů 17 -19 odšroubujte hnací hřídel z měkkého spojení s převodovkou (jsou 3 šrouby). Poté pomocí 14mm klíče odšroubujte upevnění vnějšího ložiska hnacího hřídele ke spodní části vozu. To je vše, hnací hřídel je v našich rukou, posuneme ji do strany, pryč, abychom nepřekáželi.
Dalším krokem je odšroubování spojkového válce z převodovky, tam je zajištěn dvěma šrouby, klíčem 13mm.Při odšroubování jej přivažte k libovolnému závěsnému ramenu, aby v budoucnu nepřekážel. Odšroubujeme kabel rychloměru z převodovky pomocí kleští a také odpojíme vodiče od zpětného snímače.
Před odšroubováním převodovky demontujte samotnou hlavici řadicí páky. Chcete-li to provést, odstraňte ochranný kryt a koberec. Chcete-li rukojeť sejmout, musíte na ni zatlačit a pomocí šroubováku vytáhnout plastovou objímku (objímku uvnitř rukojeti zespodu), která drží rukojeť na řadicí páce.
Nyní přistoupíme k demontáži samotné převodovky. Drží to 4 šrouby, na klíč 17. Odšroubování dvou spodních šroubů není problém, vše se dělá z jámy a nic nepřekáží. Horní dva ale budou trochu oříšek.
Otevřeme kapotu, hledáme první šroub, nachází se nad sloupkem řízení, mezi tělem a skříní motoru (je třeba strčit ruku do písmene G a cítit). Odšroubujete ho pomocí potřebné 17mm nástrčky, kardanového kloubu a klíče (můžete také ohnout 17mm vidlicový klíč do písmene G a zkusit jím vyšroubovat šroub).
Pokud převodovka nebyla dříve odstraněna, bude šroub překážet při odšroubování upevňovací smyčky, může se zlomit, jeho přítomnost není nutná. Za druhé, musíte hledat šroub na opačné straně, nad startérem (opakujeme starou kombinaci, vložte ruku do písmene G mezi tělo a motor a hmatejte).
Odšroubujeme ho stejným způsobem jako předchozí. Nyní lze převodovku vyjmout, sklopit dolů a přitáhnout k sobě rotačními pohyby. Odložíme, můžete zkontrolovat vypínací ložisko, vypínací vidlici, vstupní hřídel a těsnění.
Chcete-li vyjmout koš a spojkovou lamelu, odšroubujte 8 šroubů klíčem 12. Vše odstraníme společně, nezapomeňte na pořadí, ve kterém jsou díly instalovány (na které straně je spojková lamela). Nasadíme klíč na ráčnu, přidržíme nebo nějak zasekneme (klikový hřídel by se neměl otáčet), abyste mohli odšroubovat upevňovací šrouby setrvačníku.
Šrouby úplně nevyšroubováváme, před demontáží setrvačníku si křídou nebo tužkou označte jeho polohu vůči klikovému hřídeli (hřídel a setrvačník jsou vyváženy na stojanu, při nesprávné montáži setrvačníku bude mechanismus nevyvážený). Značky jsou provedeny, vyjměte setrvačník.
Nyní pomocí 10mm klíče odšroubujte šrouby zajišťující ochranu dutiny olejového těsnění (plech cínu, který obíhá kolem kruhu setrvačníku na motoru). Odšroubujte uzávěr, který drží olejové těsnění. Pomocí šroubováku vytáhněte staré olejové těsnění a postupujte opatrně, abyste nepoškodili sedlo.
No, demontážní operace jsou dokončeny. Začněme obrácený proces. Sedlo pod olejovým těsněním otřeme hadrem, opatrně vložíme nové, ujistěte se, že stojí vodorovně, bez deformací. Našroubujte zpět víko a ochranu plechu. Vložíme setrvačník zpět, nezapomeňte na značky. Šrouby utahujeme pomocí momentového klíče s momentem 6,22–8,92 kgcm. Zkontrolujeme, zda je setrvačník usazený na svém místě a protočíme motor pomocí ráčny.
Přejděme ke spojce. Zkontrolujeme spojkový kotouč a tloušťku jeho obložení. Pokud jsou obložení tenké a nejsou na nich vidět tovární drážky, je lepší kotouč vyměnit. Podíváme se na koš, zda na něm není nějaké viditelné poškození, a zkontrolujeme úchyty podložky. Pokud mají praskliny, praskliny nebo se úplně nesrovnají, je lepší je vyměnit (v obchodech se prodávají speciální sady skládající se z nových lístků a nýtů k přinýtování). Pokud nechcete zbytečné bolesti hlavy a chcete si být ve svém voze naprosto jistí, je lepší koupit nový koš a jezdit v klidu.
Pokud jste se stavem košíku a kotouče spokojeni (vyměnili jste je nebo byly v pořádku), můžete spojkový mechanismus bezpečně nasadit zpět. Upevňovací šrouby koše není třeba pevně utahovat, nejprve vložte vstupní hřídel (pokud existuje) nebo speciální čep a vycentrujte disk vzhledem ke koši. Bez vysunutí prstu upínáme upevňovací šrouby koše pomocí momentového klíče silou 1,95–3,15 kgcm. Nyní vytáhneme prst, je to, můžete nainstalovat převodovku na místo. Opětovná montáž musí být provedena v opačném pořadí.
Všechny závitové spoje otřeme hadrem, namažeme lubrikantem z výše uvedeného seznamu (podle toho, co je k dispozici), to proto, aby v budoucnu byla demontáž snadná a bez problémů (lámání závitů, olizování hran atd. ). Nezapomeňte na: kabel rychloměru; připojení vodičů k zpětnému snímači; napnutí lanka ruční brzdy do požadovaného stavu; zapnutí po dokončení všech prací.
No a pokud bylo dílo úspěšně dokončeno a vše funguje, mohu vám pogratulovat, udělali jste dobře. Dokončení všech prací trvá v průměru asi 4–8 hodin v závislosti na tom, jak jsou šrouby vyšroubovány a utaženy, a zda se nevyskytnou další problémy. Jak jsem řekl výše: „Hlavní věcí je pamatovat si bezpečnostní pravidla?“, protože život a zdraví jsou nejcennější.
Výměna spojkového kotouče na klasickém videu:Výměna koše, spojkového kotouče a olejového těsnění na VAZ Výměna koše, spojkového kotouče a olejového těsnění na VAZ Výměna koše, spojkového kotouče a olejového těsnění na VAZ
Všechny japonské vozy s manuální a poloautomatickou převodovkou mají nanýtovaný spojkový kotouč s obložením. Dříve nebo později se tato obložení opotřebují a auto zastaví. Obvykle to začíná takto. Za prvé, volná vůle spojkového pedálu se sama od sebe zmenšuje. Pokud spojka vašeho vozu používá lanko, volná vůle spojky může být obnovena, i když se obložení bude nadále opotřebovávat. A pokud je vaše auto vybaveno hydraulickým pohonem spojky, budete muset s úzkostí sledovat, jak se auto začne pohybovat, nejprve v jedné poloze spojkového pedálu, poté v jiné, a nyní není žádná volná vůle spojky. .
Nyní počítejte s tím, že jednoho krásného dne, až budete zařazovat přímou rychlost, plánujete někoho předjet a sešlápnete plynový pedál až na podlahu, auto nezvýší rychlost, i když otáčky motoru začnou stoupat. Pak se to stane na třetí rychlostní stupeň, pak na druhý. V této situaci můžete zkontrolovat, zda je tyč pomocného válce spojky volně zapuštěna, zda není zaseknutá (k tomu dochází kvůli nečistotám v brzdové kapalině a když místo brzdové kapaliny jako „Neva“, „Tom“, „Rosa“ , atd. použil nějakou náhražku, ale to se stává zřídka, pak spojka prokluzuje na všech rychlostních stupních najednou) a pokud je s ní vše v pořádku, musíte vyměnit obložení na spojkovém kotouči.
K tomu je třeba demontovat převodovku, vyjmout spojkový koš a samotný spojkový kotouč se spáleným obložením vypadne do vašich rukou. Pokud máte džíp, ve kterém je rozdělovací převodovka „připevněna“ k zadní části převodovky a boční nosníky nejsou k rámu přišroubovány, ale přivařeny, nelze převodovku snadno demontovat (spolu s převodovkou ). Dolů - svařený nosník stojí v cestě; zpět - opět kulatina; nahoru - tělo. Jediné, co zbývá udělat, je vpřed. A je tu motor a přední náprava. Vzhledem k tomu, že nechcete „odšroubovat“ celé auto (je obecně v dobrém provozním stavu), zbývá pouze jedna možnost – posunout převodovku co nejvíce dozadu. V tomto případě můžete mezerou vytvořenou mezi motorem a převodovkou odšroubovat 6 šroubů zajišťujících koš spojky a posunout jej zpět do blízkosti vypínacího ložiska. Pokud se vám dříve podařilo posunout převodovku zpět o 9-10 cm, můžete vyjmout kotouč spojky. Nyní, když držíte v rukou kotouč spojky, podívejte se na něj blíže. Pokud alespoň někde dosáhlo opotřebení k hlavě nýtu nebo byla smazána kontrolní značka, je nutné obložení vyměnit.
Obložení spojky se obvykle opotřebovávají nerovnoměrně, tzn. Jedna podložka je opotřebovaná, ale druhá se zdá, že stále běží a běží. Děje se tak proto, že kotouč spojky, který by měl volně „plavat“ na drážkách vstupního hřídele, to nedělá, protože nečistoty a rez na těchto drážkách brzdí disk, takže funguje pouze na jedné straně. Pokud se rozhodnete vyměnit pouze jednu podložku, protože... to druhé se nezdá být ještě opotřebované, tak tuto myšlenku rovnou opusťte, protože při prokluzování spojky se materiál obložení včetně celého vlivem vysoké teploty téměř proměnil v uhlí, jinými slovy pokud bylo obložení vystaveno tepelným účinkům (spojka - někdy prokluzovala), pak jeho mechanická pevnost vyvolává vážné pochybnosti. Tloušťka celého překrytí by měla být 3,5 mm. A pokud jste sundali kluzný kotouč a jeho podložky jsou silné 3,2-3,3, instalace nových podložek nebude trvat dlouho. Umístěte kotouč spojky na přítlačnou desku koše a odhadněte vzdálenost mezi vnější rovinou kotouče spojky a rovinou, na které koš „spočívá“.
Profil spojkového kotouče. Obložení je potřeba přinýtovat ke spojkovému kotouči v konvexním místě, jinak se celý balík obložení-kotouč-obložení uvolní a přídržná síla nýtu se sníží, protože bude fungovat na "ohýbání" a ne na "smyk"
Tato vzdálenost určuje, jak silně koš upne kotouč spojky, když je namontován na setrvačníku. Pokud je tato vzdálenost menší než tři milimetry, pak odhadněte, zda po montáži nových obložení budete mít tyto tři milimetry, jinak spojka po výměně obložení okamžitě prokluzuje a auto se nebude moci prudce rozjet, „s ječet.” Před vyvrtáním nýtů se důkladně podívejte, jak jsou staré ozdoby nýtovány. Podívejte se na disk z boku a všimněte si, že čepel samotného disku, ke které jsou obložení přinýtována, není rovná, ale má profil podlouhlého písmene „S“, pouze vodorovný a obložení jsou k němu přitlačena. okvětní lístek na boulích. Výsledkem je, že při stlačení kotouče spojky jsou obložení mírně pružná, ale zároveň jsou pevně spojena s kotoučem samotným.
Děje se tak za účelem kompenzace případné nerovnoběžnosti všech pracovních ploch ve spojce, jejíž přítomnost může způsobit cukání při sepnutí spojky. Nýty je nutné provrtat vrtákem o průměru 6 nebo 8 mm ze strany ostění, tzn. Musíte vyvrtat „hlavu“ nýtu. Zároveň se nýt začne otáčet a zahřívat materiál výstelky vespod, v tuto chvíli je potřeba výstelku stáhnout prsty, aby rotující hlava nýtu propálila výstelku.
Obě podložky tak snadno sejmete a samotné nýty, vyčnívající z plátků kotoučů, lze snadno odstranit tak, že je uprostřed přeříznete drátořezy. Můžete však použít i jiné metody, jak kotouč spojky zbavit starých obložení a nýtů. Po uvolnění disku, vezmeme jej a jednu podložku a jdeme do obchodu nebo na trh. Disk je potřeba, abyste si mohli koupit nýty, které přesně odpovídají průměru otvorů na okvětních lístcích vašeho disku. Kryty pro jakékoli japonské auto lze instalovat z domácích automobilů. Zde byste měli dodržovat následující pravidla. Na stejném autě se stejným motorem mohou být různé spojkové lamely a podle toho použité obložení různých průměrů, proto buďte skeptičtí k radám na nákup obložení předem, říkají, já jsem své vyměnil, jsou zde stejné . Nějakým způsobem jsme dostali do opravy současně dva vozy Toyota Corona modelu 1983 (rok výroby byl ale jiný: 1983 a 1984). Měli stejné motory 3A, ale jiné převodovky, různé spojkové koše a spojkové kotouče různých průměrů (a drážkování). Nýty mohou být také různé.
Možná, že v předchozím životě vašeho vozu byly již měněny spojkové obložení a (nebyly nýty požadovaného průměru) byly v kotouči vyvrtány otvory pro jiný průměr nýtů. Proto dokud nebudete mít vyjmutou spojku v rukou, nekupujte nic předem. Kupujte si pouze výstelky vyztužené speciálními nitěmi a mosaznými hoblinami, které texturou materiálu a barvou odpovídají „původním“ výstelkám. Nekupujte černé, byť vyztužené, podšívky. Ty mohou být velmi křehké, nejsou určené pro vysoké rychlosti, obložení ze spojky nějakého navijáku, které vydrží maximálně 2-3 hodiny. Protože celý svět opouští obložení s azbestovým plnivem, objevily se v prodeji obložení vyztužené sklolaminátem (také černé s vykukujícími bílými nitěmi). Tohle taky nebude fungovat.
Za prvé, materiál těchto podložek je velmi sypký a těžko budete vrtat vybrání pro hlavy nýtů. Za druhé, při práci s těmito podložkami z nich vylétá sklolaminát. Možná není tak škodlivý jako azbest, ale je velmi nepříjemný. A za třetí, sklolaminátová výztuž těchto obložení je vyrobena tak, že je nelze řezat (otočit na soustruhu na požadované rozměry), protože je ohrožena pevnost celého obložení, protože využívá složitě propletenou strukturu, jejíž porušení zhoršuje všechny vlastnosti ostění. Někdy je nemožné koupit překryvy, které přesně odpovídají vaší velikosti. Například obložení na Toyotě Mark-II s motorem 1985 1S jsou takové, že obložení na VAZ 2106 jsou trochu příliš malé a obložení na GAZ-24 jsou příliš velké. Kupujte proto trochu velké, dají se otáčet po vnějším průměru, ale budete se muset smířit s malými ztrátami na vnitřním průměru.A také o řezání vyzdívek. V příkladu s Toyotou Mark-II nebylo možné obložení z GAZ-24 řezat - rozměry koše to umožňovaly, ale v tomto případě by se vzdálenost od vnějšího okraje obložení k nýtu zvětšila vzhledem k co poskytli japonští designéři. To by mělo za následek větší namáhání nýtů, tzn. zvýšil by se pákový efekt síly, která působí na nýtový spoj. Pokud je vnitřní průměr vybraných obložení menší, než je požadováno, je nutné jej vyvrtat na soustruhu tak, aby se rovnal průměru „původního“ obložení.
Když jsou obložení vybrána, musíte je nanést na obě strany spojkového kotouče tak, jak budou fungovat, tzn. se značkami, pokud existují, směrem ven, vyjměte kotouč spojky a položte jej nahoru. Nyní je třeba celý tento „balíček“ vyrovnat a upnout svorkou. Poté vyvrtejte otvor vrtákem, jehož průměr se rovná průměru otvorů v disku (a průměru nýtů). Je-li nýt dlouhý, zatlačte jej do otvoru, aby se obě podložky a disk vzájemně upevnily; pokud je nýt krátký, můžete pro tento účel použít kus vrtáku stejného průměru jako nýt. Nyní lze svěrku vyjmout, celé „balení“ opět vyrovnat a opět upnout stejnou svorkou, ale na druhou stranu, tzn. naproti dříve vyvrtanému otvoru. Poté můžete vyvrtat všechny otvory pro nýty.
K tomu musíte použít vrtačku, jinak otvory nebudou svislé vzhledem k rovině disku. Když jsou otvory hotové, sejměte svěrku a upevňovací nýt (kus vrtáku) a po opětovném vyrovnání celého „balení“ opatrně přesuňte kotouč spojky mezi obložení, tzn. protože by měl stát, zajistěte tento „balíček“ nyní dvěma nýty (nebo dvěma vrtáky). Vše si označte tužkou tak, že i když budete muset ořezy rozházet, můžete je následně položit na úplně stejné místo, stejnou stranou, aby se všechny vyvrtané otvory opět srovnaly. Podívejte se na kotouč spojky a rozhodněte se, který otvor začnete vrtat pro hlavu nýtu. Označte tužkou všechny tyto otvory v jednom překrytí a poté v druhém. Zbývá vybrat vrták o průměru rovném průměru hlavy nýtu, nabrousit jej podle profilu hlavy nýtu, poté (nutno!) ostří vrtáku otupit brusným papírem (ostré řezání provést úhel tupého vrtáku) a pomocí elektrické vrtačky můžete začít vytvářet vybrání pro hlavy nýtů. Tupý vrták eliminuje efekt samoposuvu vrtáku při vrtání otvorů a vrták sám o sobě, jako u klasického vrtáku, „neproletí“, naopak budete muset na vrtačku přitlačit k vrtání otvoru silou přímo úměrnou stupni tuposti vrtáku.
Když jsou všechny otvory pro hlavy nýtů připraveny na obou deskách, je třeba zbývající otvor provrtat stejným vrtákem. Pokud po vyvrtání okraje otvorů vyčnívají kvůli vlastnostem materiálu, musí být ošetřeny hrubou smirkovou tkaninou. Teď už zbývá jen přinýtovat nejprve jednu překryvnou vrstvu, pak druhou. Vložte dva fixační nýty (nebo dva vrtáky), vložte první nýt, lehkými údery kladiva jej uklepněte, přebytečný kov odštípněte kleštěmi, pokud nýt vyčnívá z kotouče o více než tři milimetry (můžete připravit vše nýty po délce předem) a začněte nýtovat, tzn. část nýtu vyčnívající z kotouče „šplouchne“, snaží se však údery kladiva vytvořit kulovou hlavu. Může se stát, že máte duralové nýty, které se velmi špatně koušou a nýtují. V tomto případě je třeba je do něčeho vložit a zahřát, poté, co některé nýty nejprve otřete mýdlem na prádlo.
Když mýdlo začne připalovat, přestaňte zahřívat. Poté nýty na chvíli změknou. Poté se obnoví jejich tuhost. Jako kovadlinu můžete použít šroub nebo čep M8, který musí být upnut ve svěráku. Musíte použít malé kladivo a nezapomeňte, že při silných úderech může materiál obložení prasknout. Proto je lepší nespěchat. Když jsou výstelky nýtované, zkuste je šídlem trochu pootočit nebo alespoň mírně pohnout hlavou každé z nich. Pokud neuspějete, znamená to, že práce byla provedena dobře. Poté je třeba na libovolném soustruhu zbrousit vnější průměr vložek na průměr kotouče a poté pomocí hrubého brusného papíru opracovat tupým vrtákem všechny hrany vložek a hrany otvorů vyčnívajících po vyvrtání. Před instalací kotouče jej nezapomeňte nasadit na vstupní hřídel převodovky a zkontrolujte, zda se po něm snadno pohybuje.
Byly případy, kdy při otáčení disku soustružník použil přítlačný kužel, který mírně rozdrtil vnitřní drážky na disku. Pokud k tomu dojde, je třeba drážky korigovat pomocí trojúhelníkového jehlového pilníku, jinak po montáži spojka „vede“, tzn. nebudete moci snadno zařadit rychlost. Když nainstalujete kotouč spojky na místo a lehce jej přitlačíte košem, použijte plochý šroubovák; pohybujte kotoučem v jednom nebo druhém směru" tak, aby jeho drážkovaný otvor byl souosý s otvorem na konci vstupní hřídele převodovky ve středu setrvačníku. To lze provést pomocí speciálně opracovaného "trnu" nebo "od oka" .
Můžete umístit převodovku na místo, pak ji vyjmout a zcela stlačit šrouby koše a poté převodovku znovu namontovat, tentokrát už navždy. Pokud má váš vůz hydraulický pohon spojky, pak po výměně spojky není nutné žádné seřizování. Pokud je spojka poháněna lankem, pak může vyžadovat drobné seřízení, k čemuž mají zařízení všechny vozy s mechanickým pohonem spojky. Nastartujte motor, úplně sešlápněte spojkový pedál, zařaďte zpátečku, poté se sešlápnutou spojkou vyřaďte zpátečku a po třech sekundách jej znovu zařaďte. Pokud se při posledním zařazení zpátečky ozve v převodovce „vrčení“, znamená to, že spojka není úplně sešlápnutá a je třeba snížit její vůli, tzn. utáhněte kabel. S.V.Kornienko "Opravy japonských vozů"
