Nuga sidurikorvist. Kuidas kodus oma kätega nuga teha. Vanametallist valmistatud nuga. Vanametallist valmistatud DIY nuga. Sidurikorvi kroonlehtedest saate valmistada originaalse ja mugava noa. Eesolev töö on üsna raske, kuid tulemus on huvitav ja üsna praktiline.
Materjalid
Oma kätega sidurikorvist noa valmistamiseks vajate:
siduri korvi kroonleht;
roostevabast terasest toru läbimõõduga alla 2 cm;
pahe;
veski ja lõikekettad;
kaitseprillid;
lihvimis masin.
Samm 1. Kõigepealt peate kroonlehe sidurikorvist välja lõikama. See töö on raske ja ohtlik, seega kandke kindlasti kaitseprille ja pakse tööriideid. Kroonlehed tuleb hoolikalt välja lõigata, kuna sidurikorvid on erinevate autode jaoks valmistatud erinevalt ja neis võivad olla vedrud. Viimased on ohtlikud, kuna võivad maha hüpata ja veskile pihta saada. Töötage äärmiselt hoolikalt.
2. samm. Lõika kroonlehtedega ringist mitu kroonlehte. Metalli lõikamisel võib see kuumeneda. Niipea kui metall hakkab värvi muutma, laske sellel jahtuda ja alles siis jätkake tööd. Külma vee konteiner ja kalts aitavad seda protsessi kiirendada. Lihtsalt leotage kalts vees ja pühkige metallring sellega õrnalt.
3. samm. Lõika torust väike tükk. Määrake selle pikkus ise. Sellest tükist saab noa käepide. Kinnitage see kruustangiga ja jätkake selle pigistamist, kuni toru võtab ovaalse kuju.
4. samm. Kroonlehe üks külg mahub käepideme torusse. Selleks, et see tihedalt sobiks, tuleb seda teritada ja reguleerida. Reguleerimisel hoidke külma veega anum alati käepärast. Niipea, kui metall hakkab kuumenema, kastke see vette ja alustage edasist tööd pärast selle jahtumist.
5. samm. Sisestage kroonlehe töödeldud osa noa käepidemesse. Ta ei tohiks temasse vabalt siseneda. Sinna on vaja haamriga ajada. Ainult nii on nuga piisavalt tugev ja töökindel.
6. samm. Eelmise etapi käigus võivad toru siseküljele tekkida täkked ja pursked. Neid saab eemaldada kitsa ja pika eemaldajaga.
7. samm Kujundage noa tera ja teritage tera. Töötamise ajal jahutage metalli ka veenõus.
8. samm Kasutage noa terituskivi, et tera lõpuks poleerida.
9. samm Bambuskorgist saab valmistada kõige lihtsama ja elementaarsema ümbrise. Need kaitsevad nii tera vigastuste eest kui ka käsi sisselõigete eest, näiteks kui kannad nuga koos tööriistadega kotis jne.
Sidur on autos lihtne ja oluline mehhanism. Selle ülesandeks on mootori ja käigukasti lahtiühendamine pidurdamisel või käiguvahetusel, samuti inversiooniprotsess käivitamisel. Lisaks on siduril ohutusfunktsioon (käigukasti komponentide ohutus suurte koormuste ja dünaamiliste löökide korral. Siduri konstruktsioonis on kindlasti olulisemad osad vabastuslaager, mis asub sidurikorvi ja selle ajamimehhanismi vahel . Selle ülesandeks on kroonlehtedele vajutades ketaste eraldamine ja siduri lahtiühendamine Laager pöörleb käigukasti võlli pöörlemise tõttu ja siduri küljes olev sidurihark liigutab seda mööda võlli ennast Kahte tüüpi laagreid:- pall (liigub kaabliga);
- hüdrauliline (hüdraulikasüsteemi abil vähendab survet pedaalile).
Vaasikorvi struktuurplokk koosneb: - müra kadus vajutamisel - enamasti viitab see käigukasti rikkele;
- helid tugevnesid vajutamisel - vabastuslaagris on rike, mis nõuab selle kiiret väljavahetamist;
Sidurikorvi tüübid vastavalt tegevusele: 
Vabastuslaagrite võimalik kahjustus
VAZ-i vabastuslaagri kasutusiga määrab juhi sõidustiil. Kui hoiate sidurit sisse lülitatud käiguga väga pikka aega, suurendab see laagri koormust ja kahjustab mehhanismi. Selle osa talitlushäirete korral täheldatakse võllide töös kõrvalist heli. Ebaiseloomulike helide põhjuse väljaselgitamiseks käivitage mootor ja vajutage sidurit:VAZ-i autode laagrite vahetamise protseduur
Samm-sammult sammud:- Käigukasti lahtivõtmine ja lahtivõtmine.
- Vedruhoidikute lahtiühendamine haakeseadise küljest.
- Vabastushoova eemaldamine juhiku küljest puksi küljest.
- Hoidiku lahtiühendamine ja kulunud mehhanismi eemaldamine.
- Uue mehhanismi osa paigaldamine ja asendamine, lünkade kontrollimine.
- Tugiruudu kinnitamine hargile õigesse asendisse (kohustuslik on nihutada küljele).
- Määrige hülss, võll ja laager põhjalikult määrdega.
- Siduri kinnitamine vedruklambri abil, võll ja sidurikorvi paigaldamine, nendevahelise pilu kontrollimine.
- Siduri ja kahvli kinnitamine hoidiku abil.
- Käigukasti paigaldus.
- Katsetamine ja käitamine.
Vigase VAZ-i sidurikorvi märgid: vahetus ja remont
Peamised mehhanismi kahjustuse näitajad:- Raskused saada auto täisvõimsusele;
- siduripedaali vajutamisel on kuulda kõrvalist müra;
- auto libisemine ja tõmblemine liikuma hakkamisel.
- siduriketaste vahelise hõõrdematerjali kulumine (ilmub koormustest, kui õli satub vooderdistele);
- VAZ-i siduri vabastuslaagri rike põhjustab korvi kroonlehtede purunemise;
- andurite vedrude hävimine sagedase käivitamise tõttu libisemisega.
- Enne siduri eemaldamist ja käigukasti lahtiühendamist märkige skeemile kõigi pöörlevate osade asukoht;
- salongi käigukangi ja käigukasti enda lahtiühendamine;
- korvi ja hooratta vaheliste poltide eemaldamine;
- veetava ketta, võlli, siduri ja laagri lahtivõtmine (pöörake tähelepanu siduriharule, selle seisukorrale, kliirensile);
- siduri laagri vahetamine ja vahede kontrollimine.
Õlitihendi funktsioon autol VAZ
Õlitihend on kaitsme, mis kaitseb mootorit vedeliku lekke eest. Kuid need ei taga alati täielikku läbilaskvust ja kaitset lekke eest. Juhtub, et ka see osa lekib. Nende esinemise põhjused:- õli kvaliteet ja selle konsistents;
- vale osa suurus või lüngad;
- õlitase.
Miks on vaja sidurit reguleerida?
Siduri reguleerimine on vajalik, kui siduripedaali vajutamisel tuvastatakse suur vahe või selle täielik puudumine.Pedaali vaba lõtk peaks olema 0,4–2,0 mm.Kui esineb kõrvalekalle, tuleb süsteemi reguleerida.
Siduriketta õlitihendi korvi vahetamine - klassikaliste VAZ-i autode (2101–2107) kõige levinum probleem siduriga on korvi rike. See juhtub enamasti mitte juhi süül, vaid konstruktsiooni ebatäiuslikkuse tõttu. Korvi peal on nn seib, see on kinnitatud kolme kroonlehe külge. Siduri vajutamisel surutakse seib vastu korvi ja kroonlehed painduvad.
Seega mõne aja pärast metall väsib ja kroonlehed lõhkevad. Põhimõtteliselt ei purune need korraga, vaid ükshaaval.
Selle rikkega võivad kaasneda järgmised sümptomid: võimetus käiku sisse lülitada; peatusest startides liigub auto jõnksatavalt (sidur ei lülitu sujuvalt); käik ei lähe sisse, aga kui autot veidi ettepoole veeretada, läheb käik sisse; käigud lülitatakse sisse suurema jõuga kui vaja.
Teine, mitte vähem levinud rike on väntvõlli õlitihendi "läbimurdmine" hooratta poolel. Selle rikke saate kindlaks teha, vaadates kohta, kus käigukasti kell on mootori küljes, kui õli lekib põhjas, siis õlitihend lekib.
See rike võib juhtuda nii asjaolu tõttu, et täitsite mootori lihtsalt õliga üle, kui ka õlitihendi enda kvaliteedi tõttu (me kõik teame, mis kvaliteediga osad VAZis valmistatud on).
Kolmandaks, rike, mis kõige sagedamini esineb siduri piirkonnas, on siduriketta enda rike. See sõltub juhi sõidustiilist ja osa kvaliteedist. Rikke saate kindlaks teha, kui sidur ei haaku, selle küljelt kostab lihvimismüra (vooderdised on kulunud, metalli tuleb välja), sõites töötab mootor suurel kiirusel, kuid kiirust pole (võib-olla tuleb lihtsalt reguleerida sidurisilindri varda, mis surub sidurihargile ).
Võite küsida: "Kuidas need rikked on ühendatud?", kuid vastus on lihtne, neid ühendab asjaolu, et nende kõrvaldamiseks peate autolt käigukasti eemaldama. Kui juhtub, et teil on mõni neist riketest, pole vaja meelt heita, kõik saab üsna kiiresti parandada (kui teil on kõik tööriistad, väike kogemus mutrite keeramisel ja juhised, nagu see, tehke kõike ilma vigadeta).
Siduriketta õlitihendi korvi vahetamine VAZ-il:
Kõigepealt koostame vajalike tööriistade ja seadmete loendi.
1. Kõikide tööde tegemiseks auto all on vaja paigaldusauku või viadukti.
2. Põrkmehhanismi võti (õlitihendi vahetamiseks peate eemaldama hooratta ja selle kinnituspoltide lahti keeramiseks peate hoidma väntvõlli, et see ei pöörleks).
3. Pistiku- ja otsmutrivõtmed: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 ja 19.
4. Lame kruvikeeraja (vana õlitihendi pesast eemaldamiseks).
5. Haamer (no kus me ilma selleta oleksime).
6. Tangid.
7. Kaelarihm.
8. Spetsiaalne kardaanliigend (vaja on kinnituspoltide, käigukasti kella mootori korpuse külge keeramiseks).
9. Momendivõti.
10. Rattaalused (kingad).
11. Käigukasti sisendvõll või spetsiaalne tihvt, mis on töödeldud vajaliku suurusega (seal on vaja siduriketast korvi suhtes joondada, see hõlbustab oluliselt käigukasti tagurpidi paigaldamist).
12. TaD-17 või Nigrol (keermestatud ühenduste määrimiseks).
13. Kriit või pliiats.
14. Kaltsud (kõik osad peavad olema puhtad, need tuleb ära pühkida).
15. Vähemalt üks assistent (pole vajalik, kuid see teeb töö palju lihtsamaks).
Noh, kui kõik loendis on olemas, võite tööle asuda. Sõidame autoga auku või viadukti. Pidagem meeles ohutusreegleid. Panime “kingad” rataste alla. Ühendage aku lahti (eemaldage klemmid või ühendage maandus lahti). Ronime auto alla, kasutades mutrivõtit 17 ja 13, keerake lahti käsipiduri tross, ärge unustage enne selle tegemist tangidega vabastusvedru eemaldada.
Kasutades 12 mm mutrivõtmeid, keerake lahti poldid (neist 4), mis kinnitavad sõukruvi võlli tagasilla käigukasti külge. Kasutades klahve 17–19, keerake veovõll pehmest ühendusest käigukastiga lahti (polti on 3). Pärast seda keerake 14mm mutrivõtmega veovõlli välimise laagri kinnitus auto põhja külge. See on kõik, veovõll on meie käes, liigutame selle küljele, eemale, et mitte segada.
Järgmise sammuna tuleb siduri silinder käigukasti küljest lahti keerata, seal on see kinnitatud kahe poldiga, 13mm mutrivõtmega.Kui keerad lahti, siis seo suvalise vedrustushoova külge, et edaspidi ei segaks. Keerasime tangide abil spidomeetri kaabli käigukasti küljest lahti ja ühendame juhtmed lahti ka tagurdusanduri küljest.
Enne käigukasti lahti keeramist eemaldage käiguvahetusnupp ise. Selleks eemaldage kaitsekate ja vaipkate. Käepideme eemaldamiseks tuleb sellele vajutada ja kruvikeeraja abil välja tõmmata plasthülss (käepideme sees olev hülss, altpoolt), mis hoiab käepidet käigukangi küljes.
Nüüd jätkame käigukasti enda eemaldamisega. Hoiab kinni 4 polti, võtmed kätte 17. Kahe põhjapoldi lahti keeramine pole probleem, kõik tehakse süvendist ja miski ei jää vahele. Kuid kaks paremat on veidi tülikaks.
Avame kapoti, otsime esimest polti, see asub roolisamba kohal, kere ja mootorikorpuse vahel (peate oma käe kleepima G-tähesse ja katsuma). Lahti saab keerata kasutades selleks vajalikku 17mm pesa, kardaaniliigendit ja mutrivõtit (võid painutada ka 17mm lahtise otsaga mutrivõtme G-täheks ja proovida sellega polti lahti keerata).
Kui käigukasti pole varem eemaldatud, siis segab polt kinnitusaasa lahti keeramist, see võib katki minna, selle olemasolu pole vajalik. Teiseks tuleb otsida vastasküljelt, starteri kohalt polt (kordame vana kombinatsiooni, paneme käe kere ja mootori vahele G-tähe sisse ja katsume kaasa).
Me keerame selle lahti sama meetodiga nagu eelmine. Nüüd saab käigukasti eemaldada, kallutada alla ja tõmmata pöörlevate liigutustega enda poole. Panime selle kõrvale, saate kontrollida vabastuslaagrit, vabastusharki, sisendvõlli ja tihendeid.
Korvi ja siduriketta eemaldamiseks keerake lahti 8 polti, mutrivõtmega 12. Eemaldame kõik koos, ärge unustage osade paigaldamise järjekorda (kummal pool on siduriketas). Panime võtme põrkmehhanismile, hoiame kinni või keerame kuidagi kinni (väntvõll ei tohiks pöörlema hakata), et saaks hooratta kinnituspoldid lahti keerata.
Me ei keera polte täielikult lahti, enne hooratta eemaldamist märgi selle asend väntvõlli suhtes kriidi või pliiatsiga (võll ja hooratas on statiivil tasakaalus; hooratta valesti paigaldamisel läheb mehhanism tasakaalust välja). Märgid on tehtud, eemaldage hooratas.
Nüüd keerake 10 mm mutrivõtmega lahti poldid, mis kinnitavad õlitihendi õõnsuse kaitset (mootoril hooratta ringi ümber käiv plekk). Keerake lahti õlitihendit hoidev kork. Tõmmake kruvikeeraja abil välja vana õlitihend, tehes seda protseduuri ettevaatlikult, et istet mitte kahjustada.
Noh, demonteerimistoimingud on lõpetatud. Alustame vastupidist protsessi. Pühkime õlitihendi all oleva istme kaltsuga, sisestame ettevaatlikult uue, veendume, et see on tasane, ilma moonutusteta. Keerake kaas ja plekikaitse tagasi. Panime hooratta tagasi, ärge unustage märke. Pingutame poldid pöördemomendiga 6,22–8,92 kgcm. Kontrollime, kas hooratas on paigas, ja väntame põrkmehhanismi abil mootorit.
Liigume edasi siduri juurde. Kontrollime siduriketast ja selle vooderdiste paksust. Kui vooderdised on õhukesed ja tehasesooned pole neil näha, on parem ketas välja vahetada. Vaatame korvi pealt, kas sellel on nähtavaid kahjustusi, ja kontrollime pesuri kinnituslappe. Kui neil on pragusid, purunemisi või need ei joondu täielikult, on parem need välja vahetada (kauplustes müüakse spetsiaalseid komplekte, mis koosnevad uutest kroonlehtedest ja neetidest, et need oma kohale neetida). Kui sa ei taha asjatut peavalu ja tahad oma autos täiesti kindel olla, siis tasub osta uus korv ja sõita rahulikult.
Kui olete korvi ja ketta seisukorraga rahul (vahetasite need või olid heas korras), võite sidurimehhanismi julgelt tagasi panna. Korvi kinnituspolte pole vaja tugevalt pingutada, esmalt sisestage sisendvõll (kui on) või spetsiaalne tihvt ja tsentreerige ketas korvi suhtes. Ilma sõrme sirutamata kinnitame korvi kinnituspoldid pöördemomendivõtmega jõuga 1,95–3,15 kgcm. Nüüd tõmbame sõrme välja, see on kõik, saate käigukasti oma kohale paigaldada. Kokkupanek tuleb teha vastupidises järjekorras.
Pühime kõik keermestatud ühendused lapiga puhtaks, määrime ülaltoodud määrdeainega (olenevalt saadaolevast), seda tehakse selleks, et edaspidi oleks lahtivõtmine lihtne ja probleemideta (keermed katkevad, servad lakkuvad jne). ). Ärge unustage: spidomeetri kaabel; juhtmete ühendamine tagurpidi anduriga; käsipiduri trossi pingutamine soovitud olekusse; sisselülitamine pärast kõigi tööde lõpetamist.
Noh, kui töö sai edukalt lõpule viidud ja kõik toimib, võin teid õnnitleda, teil läks hästi. Keskmiselt kulub kogu töö tegemiseks umbes 4-8 tundi, olenevalt poltide lahti- ja kinnikeeramisest ning sellest, kas tekib mingeid lisaprobleeme. Nagu ma eespool ütlesin: "Peaasi on meeles pidada ohutusreegleid?", sest elu ja tervis on kõige väärtuslikumad.
Siduriketta vahetamine klassikalises videos:Korvi, siduriketta ja õlitihendi vahetus VAZ-il Korvi, siduriketta ja õlitihendi vahetus VAZ-il Korvi, siduriketta ja õlitihendi vahetus VAZ-il
Kõikidel manuaal- ja poolautomaatkäigukastiga Jaapani autodel on siduriketas, mille külge on neetitud vooderdised. Varem või hiljem kuluvad need katted ära ja auto jääb seisma. Tavaliselt algab see nii. Esiteks, siduripedaali vaba lõtk väheneb iseenesest. Kui teie auto sidur kasutab trossi, saab siduri vaba lõtku taastada, kuigi hõõrdkatted kuluvad edasi. Ja kui teie auto on varustatud hüdraulilise siduriajamiga, peate ahastusega jälgima, kuidas auto liikuma hakkab, kõigepealt siduripedaali ühes asendis, seejärel teises ja nüüd pole siduri vaba lõtku üldse. .
Nüüd oodake, et ühel ilusal päeval, kui olete otsekäigus, plaanite kellestki mööduda ja vajutate gaasipedaali põrandale, ei suurenda auto kiirust, kuigi mootori pöörded hakkavad tõusma. Siis toimub see kolmandal käigul, siis teisel käigul. Sellises olukorras saate kontrollida, kas siduri töösilindri varras on vabalt süvistatud, kas see on kinni kiilunud (see juhtub pidurivedelikus leiduva mustuse tõttu ja kui pidurivedeliku asemel nt “Neva”, “Tom”, “Rosa” jm kasutanud mingit asendust, aga seda juhtub harva, siis libiseb sidur kõik käigud korraga) ja kui sellega on kõik korras, siis tuleb sidurikettal vooder vahetada.
Selleks peate eemaldama käigukasti, eemaldama sidurikorvi ja põlenud vooderdistega siduriketas ise kukub teie kätte. Kui teil on džiip, mille ülekandekast on "kinnitatud" käigukasti taha ja külgmised osad pole raami külge poltidega kinnitatud, vaid keevitatud, siis ei saa te käigukasti lihtsalt eemaldada (koos ülekandekastiga ). Alla - keevitatud peel on teel; tagasi - jälle spar; üles - keha. Ainus, mida teha, on edasi. Ja seal on mootor ja esisild. Kuna tervet autot “lahti keerata” ei taha (üldiselt on see heas töökorras), jääb üle vaid üks võimalus – nihutada käigukast võimalikult taha. Sel juhul saate mootori ja käigukasti vahele tekkinud pilu kaudu lahti keerata 6 sidurikorvi kinnitavat polti ja liigutada selle tagasi vabastuslaagri lähedale. Kui varem õnnestus käigukasti 9-10 cm tahapoole nihutada, siis saate siduriketta eemaldada. Nüüd, kui hoiate siduriketast käes, vaadake seda lähemalt. Kui vähemalt kuskil on kulumine jõudnud needipeani või kontrollmärk on kustutatud, tuleb vooder välja vahetada.
Tavaliselt kuluvad siduri hõõrdkatted ebaühtlaselt, s.t. Üks padi on kulunud, aga teine tundub veel jooksmist ja sõitu saavat. Selle põhjuseks on asjaolu, et siduriketas, mis peaks sisendvõlli harudel vabalt “hõljuma”, seda ei tee, kuna nendel spiraalidel olev mustus ja rooste ummistavad ketta, nii et see töötab ainult ühel küljel. Kui otsustate välja vahetada ainult ühe padja, sest... teine ei paista veel kulunud olevat, siis loobu sellest mõttest kohe, sest siduri libisemisel on vooderdiste materjal, sh terve, kõrge temperatuuri tõttu peaaegu kivisöeks muutunud ehk teisisõnu kui vooder on allutatud termilisele mõjule (sidur- vahel libiseb), siis tekitab selle mehaaniline tugevus tõsiseid kahtlusi. Kogu ülekatte paksus peaks olema 3,5 mm. Ja kui eemaldasite libisemisketta ja selle padjad on 3,2–3,3 paksused, ei kesta uute patjade paigaldamine kaua. Asetage siduriketas korvi surveplaadile ja hinnake kaugust siduriketta välimise tasapinna ja selle tasapinna vahel, millel korv "toetub".
Siduriketta profiil. Siduriketta külge tuleb neetida vooder kumerast kohast, muidu läheb kogu vooder-ketas-vooder pakett lahti ja needi hoidejõud väheneb, sest see töötab "painutamisel", mitte "nihutamisel"
See vahemaa määrab, kui tugevalt korv sidurikettale hoorattale paigaldamisel kinni hoiab. Kui see vahemaa on alla kolme millimeetri, siis hinnake, kas teil on need kolm millimeetrit ka pärast uute vooderdiste paigaldamist, vastasel juhul libiseb sidur kohe pärast vooderdiste vahetamist ja auto ei saa järsult välja sõita. vinguma." Enne neetide väljapuurimist vaadake tähelepanelikult, kuidas vanad liistud on needitud. Vaadake ketast küljelt ja pange tähele, et ketta enda tera, mille külge vooderdised on neetitud, ei ole ühtlane, vaid sellel on pikliku S-tähe profiil, ainult horisontaalne ja voodrid on selle külge surutud. kroonleht punnidel. Selle tulemusena on siduriketta kokkusurumisel vooderdised kergelt vetruvad, kuid samas jäigalt ühendatud ketta endaga.
Seda tehakse selleks, et kompenseerida siduri kõigi tööpindade võimalikku mitteparalleelsust, mille olemasolu võib siduri sisselülitamisel põhjustada tõmblemist. Needid tuleb puurida 6 või 8 mm läbimõõduga puuriga voodri küljelt, s.o. Peate needi "pea" välja puurima. Samal ajal hakkab neet pöörlema ja soojendama all oleva voodri materjali, sel ajal tuleb voodrit sõrmedega tõmmata, et needi pöörlev pea põleks läbi voodri.
Nii saate hõlpsasti eemaldada mõlemad padjad ning ketaste kroonlehtedest välja ulatuvad needid ise saab hõlpsasti eemaldada, kui need keskelt traadilõikuritega lõigata. Siduriketta vanadest vooderdistest ja neetidest vabastamiseks võite aga kasutada teisi meetodeid. Pärast ketta vabastamist võtame selle ja ühe padja ning läheme poodi või turule. Ketast on vaja selleks, et saaksite osta neete, mis vastavad täpselt teie ketta kroonlehtedel olevate aukude läbimõõdule. Iga Jaapani auto katteid saab paigaldada kodumaistest autodest. Siin peaksite järgima järgmisi reegleid. Samal autol, sama mootoriga, võivad olla erinevad sidurikettad ja vastavalt ka erineva läbimõõduga hõõrdkatted, nii et olge skeptiline nõuannete osas osta katted ette, nad ütlevad, et vahetasin oma, need on siin samad . Saime millegipärast korraga remonti kaks Toyota Corona 1983. aasta mudelit (valmistusaasta oli aga erinev: 1983 ja 1984). Neil olid samad 3A mootorid, aga erinevad käigukastid, erinevad sidurikorvid ja erineva läbimõõduga (ja splainidega) sidurikettad. Needid võivad olla ka erinevad.
Võib-olla on teie auto eelmises elus juba vahetatud siduri hõõrdkatted ja (puudusid vajaliku läbimõõduga neetid) puuriti kettasse augud erineva läbimõõduga neetide jaoks. Seetõttu ärge ostke midagi ette enne, kui eemaldatud sidur pole teie käes. Tasub osta ainult spetsiaalsete niitide ja messinglaastudega tugevdatud vooderdusi, mis sobivad materjali tekstuuri ja värviga “originaal” voodriga. Ärge ostke musta, isegi tugevdatud vooderdust. Need võivad olla väga haprad, pole mõeldud suurel kiirusel, mõne vintsi sidurist pärinevad vooderdised, mis ei kesta kauem kui 2-3 tundi. Kuna kogu maailm loobub asbesttäitega vooderdustest, on müügile ilmunud klaaskiuga tugevdatud voodrid (samuti mustad, millest piiluvad välja valged niidid). See ka ei tööta.
Esiteks on nende patjade materjal väga lahtine ja teil on raske needipeade jaoks süvendeid puurida. Teiseks lendab nende patjadega töötades neist välja klaaskiud. See ei pruugi olla nii kahjulik kui asbest, kuid see on väga ebameeldiv. Ja kolmandaks on nende vooderdiste klaaskiust tugevdus tehtud selliselt, et neid ei saa lõigata (treipingi peale keerata, et need sobiksid vajalikele mõõtudele), sest kogu voodri tugevus läheb ohtu, kuna see kasutab keerukalt põimitud struktuuri, mille rikkumine kahjustab kõiki voodri omadusi. Mõnikord on võimatu osta täpselt teie suurusele vastavaid katteid. Näiteks 1985. aasta 1S mootoriga Toyota Mark-II-l on vooderdised sellised, et VAZ 2106-l on vooderdised veidi liiga väikesed, GAZ-24-l aga liiga suured. Seetõttu ostke need, mis on natuke liiga suured, neid saab välisläbimõõtu mööda keerata, kuid siseläbimõõduga peate leppima väikeste kadudega.Ja ka voodri lõikamise osas. Toyota Mark-II näites ei saanud GAZ-24 vooderdusi lõigata - korvi mõõtmed võimaldasid seda, kuid sel juhul suureneks kaugus voodri välisservast needi suhtes. mida pakkusid Jaapani disainerid. See tooks kaasa suurema pinge neetidele, s.t. neetliigendile mõjuva jõu võimendus suureneks. Kui valitud vooderdiste siseläbimõõt on nõutust väiksem, tuleb see treipingil välja puurida nii, et see oleks võrdne “originaal” voodri läbimõõduga.
Kui vooderdised on valitud, peate need siduriketta mõlemale küljele kandma nii, nagu need töötavad, st. nii, et märgid, kui neid on, on väljapoole, seejärel eemaldage siduriketas ja asetage see peale. Nüüd tuleb kogu see "pakk" tasandada ja klambriga kinnitada. Pärast seda puurige puuriga auk, mille läbimõõt on võrdne ketta aukude läbimõõduga (ja neetide läbimõõduga). Kui neet on pikk, suruge see auku, et kinnitada mõlemad padjad ja ketas üksteise suhtes; kui neet on lühike, võite selleks kasutada neediga sama läbimõõduga puuri. Nüüd saab klambri eemaldada, kogu “pakendi” uuesti joondada ja sama klambriga uuesti kinni keerata, aga teiselt poolt, st. varem puuritud augu vastas. Pärast seda saate puurida kõik augud neetide jaoks.
Selleks peate kasutama puurmasinat, vastasel juhul ei ole augud ketta tasapinna suhtes vertikaalsed. Kui augud on valmis, eemaldage klamber ja kinnitusneet (tükk puurist) ning joondades taas kogu “pakki”, liigutage siduriketas ettevaatlikult vooderdiste vahele, s.t. kuna see peaks seisma, siis kinnitage see "pakk" nüüd kahe neediga (või kahe puuriga). Märkige kõik pliiatsiga ära, et isegi kui peate äärised laiali ajama, saaksite need siis täpselt samasse kohta, sama küljega panna, nii et kõik puuritud augud oleksid uuesti rivis. Vaadake siduriketast ja otsustage, millist auku hakkate needipea jaoks puurima. Märkige pliiatsiga kõik need augud ühte kattekihti, seejärel teise. Jääb üle vaid valida needipea läbimõõduga võrdse läbimõõduga puur, teritada see vastavalt needipea profiilile, seejärel (nõutav!) puuri lõikeservad liivapaberiga nüriks teha (teha terav lõige puuri nüri nurk) ja võite kasutada elektritrelli, et hakata needipeadele süvendeid tegema. Tuim puur kõrvaldab aukude puurimisel puuri isesöötmise mõju ja puur ise, nagu tavalise puuri puhul, ei "lenda" läbi, vastupidi, peate puurile vajutama. augu puurimiseks jõuga, mis on otseselt võrdeline puuri tuhmumisastmega.
Kui mõlemal plaadil on kõik needipeade augud valmis, tuleb ülejäänud auk sama puuriga läbi puurida. Kui pärast puurimist paistavad aukude servad materjali omaduste tõttu välja, tuleb neid töödelda jämeda smirgelkangaga. Nüüd jääb üle vaid neetida esmalt üks kattekiht, seejärel teine. Sisesta kaks kinnitusneeti (või kaks puuri), sisesta esimene neet, löö see kergete haamrilöökidega maha, näpi üleliigne metall tangidega ära, kui neet jääb ketta küljest rohkem kui kolm millimeetrit välja (võid kõik ette valmistada needid piki pikkust ette) ja alustada neetimist, st. “pritsida” kettast väljaulatuvat needi osa, püüdes aga haamrilöökidega moodustada kerakujulist pead. Võib juhtuda, et sul on duralumiiniumist needid, mis närivad ja neetivad väga halvasti. Sel juhul tuleb need millessegi asetada ja soojendada, pärast seda, kui mõni neet on eelnevalt pesuseebiga hõõrutud.
Kui seep hakkab söestuma, lõpetage kuumutamine. Pärast seda muutuvad needid mõneks ajaks pehmeks. Seejärel taastatakse nende jäikus. Alasina saab kasutada M8 polti või tihvti, mis tuleb kinnitada kruustangiga. Peate kasutama väikest haamrit ja pidage meeles, et tugevate löökide korral võib voodrimaterjal praguneda. Seetõttu on parem mitte kiirustada. Kui vooderdused on neetitud, proovige neid tihvtiga veidi pöörata või liigutage vähemalt veidi kummagi pead. Kui ebaõnnestute, tähendab see, et töö oli hästi tehtud. Pärast seda tuleb vooderdiste välisläbimõõt lihvida mis tahes treipingil ketta läbimõõduni, seejärel töödelda jämeda liivapaberiga kõik vooderdiste servad ja pärast puurimist väljaulatuvate aukude servad nüri puuriga. Enne ketta paigaldamist pange see kindlasti käigukasti sisendvõllile ja kontrollige, kas see liigub mööda seda kergelt.
On olnud juhtumeid, kui ketta pööramisel kasutas treial tõukekoonust, mis purustas ketta sisemised splainid kergelt. Kui see juhtub, tuleb splainid parandada kolmnurkse nõelviili abil, vastasel juhul pärast kokkupanekut sidur “viib”, st. sa ei saa lihtsalt käiku sisse lülitada. Kui paigaldate siduriketta oma kohale ja vajutage seda kergelt korviga, kasutage lamepeaga kruvikeerajat; nihutada ketast ühes või teises suunas" nii, et selle spline auk oleks koaksiaalne hooratta keskel oleva käigukasti sisendvõlli otsas oleva auguga. Seda saab teha spetsiaalselt töödeldud "südamiku" või "silma järgi" abil. .
Saate käigukasti paika panna, seejärel eemaldada ja korvipoldid täielikult kokku suruda ning seejärel käigukasti uuesti paigaldada, seekord lõplikult. Kui teie autol on hüdrauliline siduriajam, siis pärast siduri vahetamist pole reguleerimist vaja. Kui sidurit veab tross, siis võib see vajada väiksemat reguleerimist, mille jaoks on kõigil mehaanilise siduriajamiga autodel seade olemas. Käivitage mootor, vajutage siduripedaal täielikult alla, lülitage sisse tagasikäik, seejärel, kui sidur on alla vajutatud, lülitage tagasikäik välja ja pärast kolmesekundilist ootamist lülitage see uuesti sisse. Kui tagurpidikäigu viimasel sisselülitamisel kostab käigukastist “uriinat”, tähendab see, et sidur ei ole lõpuni alla vajutatud ning selle vaba lõtku tuleb vähendada, s.t. pingutage kaablit. S.V.Kornienko "Jaapani autode remont"
