La décision de remplacer les ampoules classiques par des LED modernes est devenue récemment particulièrement pertinente. Ainsi, la présence de LED permet d'élargir la gamme d'effets de couleurs, ainsi que d'économiser sur la consommation actuelle. Mais, malgré les avantages des LED, certaines difficultés subsistent lors de leur installation sur les clignotants VAZ 2110 - des difficultés apparaissent lors du clignotement (la fréquence des signaux augmente fortement).
Il faut déterminer quelle en est la raison...
Tout d'abord, vous devez comprendre le principe de fonctionnement du relais de clignotants VAZ 2110 (relais n°3 dans la boîte à fusibles), ainsi que des autres modèles de voitures :
Pendant le fonctionnement de l'ampoule standard dans les clignotants, la plaque du relais lui-même chauffe en raison de la résistance de l'ampoule, par conséquent, le circuit s'ouvre. Si l'ampoule grille, le relais ne reçoit pas suffisamment de résistance, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'ouverture de circuit et, par conséquent, un clignotement fréquent.
Conclusion:
Un clignotement rapide des indicateurs de direction indique la nécessité de remplacer l'ampoule.
Un problème identique apparaît avec un clignotement fréquent lors de l'installation de LED dans les clignotants au lieu d'ampoules, car le relais détecte un manque de résistance nécessaire - le mode d'urgence est activé.
La même chose se produit lors du remplacement des feux latéraux par des diodes (la raison est toujours la même : les relais).
Options pour résoudre ce problème :
Equiper le relais de virage d'une résistance supplémentaire :
- vous pouvez utiliser la technique suivante - souder une résistance (environ 2,2 kOhm) en parallèle avec les LED, qui simulera la charge de la lampe.
– ou le plus simple est de connecter des ampoules standards (ordinaires) en parallèle avec les LED. Mais cela a ses inconvénients : les résistances chauffent et la lumière de la lampe à incandescence se détériore.
Augmentation de la capacité.
Afin d'éliminer les clignotements fréquents des clignotants avec des LED déjà installées, il est recommandé de remplacer le condensateur du relais de clignotant. Pour ce faire, vous devez dessouder l'ancien condensateur et, en conséquence, en souder un nouveau à sa place (faites attention à la polarité afin de ne pas le confondre si quelque chose arrive).
Conclusion: En doublant la capacité du condensateur, le nombre de clignotements est réduit de 2 fois.
Si vous ne disposez pas d'un condensateur plus gros, ne vous inquiétez pas : vous pouvez prendre un condensateur similaire et le souder en parallèle comme capacité supplémentaire. Inconvénient : clignotement d’urgence au ralenti.
LED pour connexion série (soudure).
Il existe une déclaration selon laquelle 5 LED soudées en série dans un clignotant créent une charge suffisante pour ouvrir le circuit.
Circuit ouvert dans le relais de virage.
L'une des méthodes courantes consiste à ouvrir le circuit lui-même sur la carte du relais de virage, de sorte que le relais fonctionnera à la fois avec des lampes standard et des LED.
L'inconvénient de cette option est l'absence de signal concernant un clignotant grillé.
De temps en temps, des questions se posent concernant les relais de clignotants lorsque des lampes à LED sont installées dans les clignotants d'une moto, et pas seulement sur des motos, mais aussi sur des voitures, ou lorsque les clignotants eux-mêmes sont entièrement remplacés par des clignotants à LED. En règle générale, les relais standard refusent de fonctionner avec de telles ampoules car la charge est trop faible. Il (le relais) perçoit la lampe LED comme un fil cassé et commence à commuter plus rapidement que d'habitude. Dans des conditions normales, c'est pratique : le relais a commencé à « cliquer » plus rapidement que d'habitude, ce qui signifie qu'une ampoule est grillée. Mais pour celui qui a volontairement remplacé les ampoules à incandescence par des LED, c’est le début d’un casse-tête. Il y a quelques années à peine, les relais de clignotants électroniques pour LED coûtaient environ 500 roubles, ce qui n'est pas du tout humain. Ensuite, j'avais juste besoin d'un relais pour les LED. Après avoir parcouru Internet, j'ai trouvé un article sur la conversion d'un relais de clignotant électronique à trois broches automobile conventionnel en un relais pour LED. J'ai tout fait comme décrit, tout a fonctionné, j'ai oublié. Mais ces derniers temps, apparemment, le printemps fait des ravages, et la question des relais pour LED a souvent été évoquée.
Pour ceux que cela intéresse, lisez la suite.
Par rapport à ce qu’il était il y a quelques années. la situation semble s'être améliorée. Ainsi, littéralement aujourd'hui, en correspondant ici avec l'un des membres du forum, qui s'est commandé un relais de virage spécial pour LED, j'ai découvert que les prix de ces relais avaient baissé. Selon ce membre du forum, il s'est commandé un relais pour 170 roubles. Aujourd'hui, j'ai acheté un relais de voiture ordinaire dans un magasin automobile pour les mêmes 170 roubles. Je suppose que je pourrais le trouver moins cher, parce que... ce magasin est loin d'être le moins cher, mais j'habite dans une petite ville, il y a peu de magasins, je me suis arrêté dans un autre magasin, ils n'avaient plus de relais. Et je ne vois pas l’intérêt d’aller ailleurs parce que j’ai gagné 10 à 20 roubles.
Alors passons au remake.
Pour comprendre quoi exactement et comment on va le refaire, voici un schéma de relais :
Le relais est basé sur un générateur d'impulsions intégré spécialisé (sur un microcircuit) qui contrôle la fermeture et l'ouverture d'un relais de petite taille. Le microcircuit possède une broche spéciale qui surveille la chute de tension aux bornes du shunt. Cette chute dépend de la résistance totale des lampes connectées (en parallèle). Si une lampe grille, la résistance augmente, la chute de tension aux bornes du shunt diminue et le microcircuit commence à commuter plus rapidement. Si cette broche du microcircuit est éteinte, elle donnera des impulsions à une fréquence constante, quels que soient le nombre et la puissance des lampes connectées, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin.
Sur le schéma, la broche qui doit être déconnectée est barrée.
Passons maintenant à la mise en œuvre pratique.
J'ai acheté un relais comme celui-ci :
Une large bande de métal ressemble au même shunt.
Vue de la carte avec le microcircuit :
On voit le microcircuit. Il y a un point sur son corps, il est toujours dans le coin. Ce point appelle la clé. La clé est toujours placée sur la première broche du microcircuit. Les broches sont numérotées séquentiellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si nous revenons au circuit, nous avons besoin de la broche n°7. J'ai barré le conducteur venant de lui. C'est l'endroit optimal pour couper le conducteur. Si quelqu'un achète un autre relais, plus précisément auprès d'un autre fabricant, les composants internes peuvent différer en apparence. C'est pourquoi j'explique avec autant de détails comment trouver le bon chef d'orchestre. J'ai coupé la piste sur la planche avec la pointe d'un couteau ordinaire, je l'ai grattée plusieurs fois, j'ai vu qu'à la place de la piste en cuivre, la planche était visible et c'était suffisant. Le courant y est faible, il ne passera pas.
Le site de l'incision est encerclé.
Je voudrais attirer l'attention de ceux qui disposent d'un relais standard à deux contacts. C'est exactement ce qui s'est passé sur l'ancienne Yamaha R1-Z. N'ayez pas peur ! Il n’y a tout simplement pas de fil de masse.
Connexion relais.
Le relais dispose de 3 sorties :
39 - masse, toujours connectée.
49 - + constant, connecté à la mise du contact
49a - signal, va à la télécommande du clignotant et des lumières de secours.
Pour vous connecter, vous devez déterminer quel fil correspond à quel fil dans le câblage standard. S'il y a un schéma, tant mieux, sinon il faut une lampe sonde.
Tout d’abord, trouvons la masse. Une borne de la lampe test est sur le + batterie, avec l'autre on teste les fils dans le connecteur. Le clignotant et les feux de détresse doivent être éteints. Là où la lampe s’allume, c’est la production massique. On connecte le fil de la lampe sonde à n'importe quel contact de masse et on essaie les fils dans le connecteur, sans oublier de mettre le contact. Mais la lampe peut s'allumer dans les deux fils (en fonction du schéma de connexion de la lampe témoin dans l'appareil), nous allumons donc n'importe quel clignotant ou éclairage de secours. Le fil où s'allume la sonde est le + souhaité. Le fil restant est le fil de signal. Vous pouvez le vérifier en court-circuitant les fils + et signal avec les clignotants ou les feux de secours allumés. Les virages devraient s'éclairer. Si quelqu'un a peur, vous pouvez connecter ces 2 fils avec une lampe sonde, puis les clignotants s'allumeront, mais faiblement, et la sonde n'est que légèrement pire que lorsqu'elle est connectée à la batterie. Et tout cela parce que nous avons allumé les clignotants en série avec la sonde.
J'ai décidé d'installer des diodes partout. acheté relais 494.3747
mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu quelque chose d'un peu différent du premier message
À l'aide de ce schéma, j'ai trouvé la 7ème jambe requise, responsable du clignotement.
et a rompu le contact
Maintenant j'ai ce relais à 3 broches
Grâce au piquage scientifique, il n'a pas été possible de l'activer. J'ai trouvé le schéma ici
Celui du haut est un nouveau modèle, celui du bas est comme celui que j'ai actuellement.
Après avoir lu un peu plus, j'ai réalisé que je pouvais enfin fabriquer un éclairage de secours)))))
prenez le bouton d'éclairage de secours à 8 broches et commencez à connecter :
1) Bouton contact 1 - Vers le fil bleu de la colonne de direction, tourner le bloc interrupteur. Pour connecter le bouton, vous devez trouver le bon bloc à trois maillons, j'ai pris les fils jusqu'au bouton. relié au bloc provenant de la tresse sous panneau, et non du trois leviers.
2) Bouton Contact 2 - Double fil orange qui était autrefois connecté au relais. Le fil doit d'abord être rallongé.
3) Bouton contact 3 - Vers le fil bleu et noir de la colonne de direction, tourner le bloc interrupteur.
4) Bouton contact 4 - Pour contacter 1 sur le relais, là où se trouvait le fil bleu !
5) Il manque les contacts 5 et 6 sur le bouton !
6) Bouton contact 7 - Connectez-vous au contact 2 du relais, pour ainsi dire, on double le fil avec celui qui y est déjà connecté. Ou sur schéma L
7) Contact bouton 8 - "plus" constant.
Une autre option:
les fils orange et bleu sont faciles à reconnaître, mais le troisième fil, qui sur l'ancien relais est connecté au contact "L" - il peut être violet ou noir ou autre) Ensuite, nous le connectons aux contacts du nouveau relais:
1 contact - laissez-le vide, connectez-le ensuite au bouton d'urgence
Contact 2 - ici nous connectons le fil provenant du contact "L", et un autre fil ira à ce contact (il s'avère qu'il s'agit d'un double fil)
Contact 3 - connectez le fil bleu qui allait à l'ancien relais
Contact 4 - réaliser un fil court avec une extrémité ronde afin de l'accrocher sur la broche de fixation du relais lui-même sous l'écrou. Il s'agit de la messe qui, dans l'ancien relais, se déroulait dans un logement entier.
1) Bouton contact 1 - Vers le fil bleu de la colonne de direction, tourner le bloc interrupteur
2) Bouton Contact 2 - Double fil orange qui était autrefois connecté au relais. Le fil doit d'abord être prolongé à l'aide d'une borne mâle.
4) Bouton contact 3 - Vers le fil bleu et noir sur le bloc du contacteur de clignotant de colonne de direction.
5) Bouton contact 4 - Au contact 1 sur le relais !
6) Il manque les contacts 5 et 6 sur le bouton !
7) Bouton contact 7 - Connectez-vous au contact 2 du relais, pour ainsi dire, on double le fil avec celui qui y est déjà connecté.
8) Le contact du bouton 8 est un "plus" permanent, vous pouvez l'emporter n'importe où, mais l'allume-cigare n'est pas adapté pour cela - pourquoi n'ai-je pas compris... comme s'il y avait une surcharge lorsque vous allumerez l'allume-cigare et les lampes clignotent ? les diodes consomment extrêmement peu, nous parlons donc probablement d'une interdiction des ampoules ordinaires.
Les domaines de réglage d'une voiture moderne sont variés : la liste comprend l'utilisation de lampes au xénon, l'installation de caches pour phares et un kit carrosserie aérodynamique...
Nous nous concentrerons sur la pratique consistant à utiliser des LED dans les indicateurs de direction des voitures produites dans le pays.
Difficultés d'installation attendues
La mode consistant à intégrer des lampes LED dans les voitures est arrivée rapidement et des pièges importants ont été immédiatement découverts lors de leur conversion. Concernant les virages des voitures de la famille VAZ (notamment la VAZ-2110), ils se manifestent par le fait que la fréquence de clignotement des clignotants augmente.
Les raisons de ce phénomène sont les suivantes : les LED fonctionnent à des valeurs de résistance plus élevées que les lampes conventionnelles. Par conséquent, lorsqu'ils sont allumés de cette manière, ils chauffent plus intensément. En conséquence, la plaque chauffe simplement, ce qui entraîne l'ouverture du circuit électrique.
Lorsque l’ampoule grille, la résistance chute fortement, ce qui fait clignoter le voyant plus rapidement. Vous pouvez remplacer une lampe ordinaire par une LED, mais cela ne change fondamentalement rien, vous devrez donc modifier le relais de rotation pour LED de vos propres mains.
Options de solutions
La solution au problème est décrite de manière très détaillée et de haute qualité dans la vidéo, et ci-dessous, nous examinerons toutes les options plus en détail :
- En parallèle des LED, vous pouvez inclure une résistance de ballast dans le circuit relais (le choix dépend de la marque de la voiture, pour un VAZ-2110 par exemple, elle est de 2,2 kOhm) ;
- Au lieu d'une résistance, ajoutez simplement une lampe ordinaire en parallèle ;
- Dans le circuit, remplacez le condensateur par un autre plus capacitif ;
- En parallèle à celui existant, vous pouvez souder un autre condensateur de même capacité.
Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, s'il y a une résistance de ballast, le circuit électrique du relais des clignotants augmentera simplement sa consommation électrique, ce qui affectera la durée de vie de la batterie. Les résistances chaufferont, ce qui entraînera une diminution du rendement lumineux des lampes conventionnelles.
La connexion en parallèle d'une autre lampe est associée à des difficultés pour son installation sûre dans le même boîtier. En ajoutant un condensateur supplémentaire au circuit, vous devrez accepter le fait que la fréquence de clignotement de l'indicateur de direction diminuera considérablement (cependant, dans les règles actuelles, il n'y a aucune restriction sur la fréquence de clignotement des LED).
Retravailler le circuit relais
Le nombre de LED installées en série peut être déterminé expérimentalement, mais en pratique 5 pièces suffisent : une telle charge est largement suffisante pour déclencher le circuit. Dans le même temps, le circuit sur la carte s'ouvre, ce qui lui permet de fonctionner avec des lampes conventionnelles et LED. Cependant, dans ce cas, l'appareil ne pourra pas signaler que l'ampoule du clignotant est grillée.
L'algorithme de raffinement est considéré à l'aide de l'exemple d'un relais fonctionnant à l'aide d'un contrôleur U643B fabriqué par la société chinoise Atmel. De tels contrôleurs sont souvent utilisés dans les circuits d'équipement électronique des voitures particulières modernes.
L'une des fonctions d'un tel contrôleur est d'avertir d'un dysfonctionnement des ampoules des clignotants. Le critère de dysfonctionnement est une diminution critique du courant dans le circuit, ce qui entraîne une forte augmentation de la fréquence de clignotement.
Circuit de relais de clignotants électroniques pour LED
La valeur de fonctionnement du courant LED est réglée à la sortie du circuit contrôleur « Détection de panne de lampe ». La nuance est que l'efficacité des lampes LED est bien supérieure à celle des lampes classiques. L'inconvénient est que la consommation de courant est réduite et que le scintillement accru des LED est perçu par le contrôleur comme un dysfonctionnement du relais de virage.
Afin de remédier à cet inconvénient, il vous suffit de remplacer la résistance R3 du circuit par une plus puissante. Cela entraînera une augmentation de la charge totale et une augmentation correspondante de l'intensité du courant - jusqu'à des valeurs auxquelles les clignotants ne clignoteront plus.
Une solution alternative pour certains passionnés de voitures consiste à découper dans le circuit la section du circuit chargée de mesurer le courant. Cependant, cette action révèle également un problème sérieux.
Étant donné que le contrôleur U643B fonctionne avec ses paramètres initiaux déjà définis par le fabricant, avec un tel « réglage » du clignotant, vous pouvez accidentellement modifier le soi-disant code de périphérique - le code d'identification du contrôleur par des périphériques externes. Il est impossible de le reflasher. De plus, en coupant l'un des contacts du circuit du relais des clignotants, vous pouvez obtenir des clignotements fréquents des clignotants, ce qui ne satisfait pas toujours l'utilisateur de la voiture.
La restauration inversée ne donnera probablement rien, puisque le contrôleur de relais a déjà « mémorisé » ses nouveaux paramètres et modifié le code de l'appareil.
La difficulté de régler les paramètres de la résistance R3 réside dans le fait que la pièce fonctionne avec des valeurs de résistance initialement faibles, des instruments précis seront donc nécessaires pour le réglage, mais d'un point de vue technique, cette approche est plus correcte.
Limites et procédure de modification du relais de virage
L'installation de LED n'est possible que si les relais sont numériques. Pour les voitures de la famille VAZ ou GAZ, il s'agit d'appareils marqués de la désignation 494.3747 (à titre de comparaison : la désignation pour les analogiques est 231.3747). Lorsqu'il n'y a pas de marquage, la classe du relais est tout simplement déterminée par ses dimensions, sensiblement plus grandes pour la version analogique. Si la voiture fonctionne uniquement en analogique, vous devrez en acheter une numérique.
Apparition des relais de virage numériques et analogiques L'indicateur de direction est modifié dans l'ordre suivant :
- Le dossier est ouvert ;
- L'emplacement de la puce responsable du fonctionnement des clignotants est déterminé : elle est généralement située à droite de la carte externe.
- Le condensateur est remplacé, ce qui détermine la fréquence du générateur de clignotement des clignotants. La subtilité est que la capacité du condensateur doit être inférieure à 4,7 µF à une tension de fonctionnement de 50 V. Alternativement, vous pouvez installer un autre condensateur ; dans la plupart des cas, l'espace à l'intérieur du boîtier du relais permet cette opération.
- Les paramètres de sortie sont surveillés à l'aide d'instruments de mesure. Si les LED fonctionnent correctement, le boîtier est installé à sa place d'origine.
Comme articles supplémentaires, vous devriez acheter :
- Transistor à canal P ;
- Une résistance de la plage de résistance ci-dessus (si elle est soudée dans le circuit et non un condensateur) ;
- LED (de préférence rouges ou orange).
Le soudage d'une telle version modernisée du relais peut être effectué en utilisant la méthode articulée habituelle, au-dessus du circuit principal.
Très souvent, les gens posent des questions sur ce qui doit être fait pour qu'après l'installation des lampes LED, les clignotants clignotent à vitesse normale.
Il arrive également qu'après avoir installé des lampes LED, les tours cessent complètement de fonctionner.
Examinons deux situations différentes.
1. Après avoir installé les lumières LED, les clignotants fonctionnent mais clignotent trop souvent. De plus, plus les lampes sont faibles, plus elles clignotent souvent.
Que faire dans ce cas :
Nous retirons le relais des clignotants et le démontons.
On y retrouve un seul condensateur électrolytique.
Sur la photo, il est marqué d'un rectangle rouge.
Nous sélectionnons sa capacité pour que les tours clignotent à vitesse normale.
Je ne me souviens pas exactement, mais il semble y avoir 2,2 mkf en stock.
Avec mes lampes LED assez puissantes, j'ai dû l'augmenter environ deux fois, jusqu'à 4,7 microfarads.
La tension de fonctionnement du condensateur peut être quelconque mais pas inférieure à 16 et de préférence 25 Volts.
2. Après avoir installé les lumières LED, les tours ne clignotent pas du tout.
Le clignotant doit être visible à tout moment, y compris de jour, en plein soleil, et pas seulement la nuit.
Mais si vous pensez que les lampes conviennent, nous modifions le relais pour qu'il fonctionne avec des lampes faibles.
Au dos du tableau on voit beaucoup de choses.
Nous avons besoin d'une résistance enfermée dans un rectangle rouge.
Sa valeur nominale à la vidange est de 3,3 kOhm
Nous devons le réduire. S'il est possible (et capable) de le remplacer, alors nous le remplaçons par une résistance de 2 à 2,5 kOhm. En principe, cela fonctionne avec 3 kOhm, mais je ne sais pas comment cela se passera avec la stabilité.
Il est préférable d'utiliser 2,5 kOhm pour un démarrage plus fiable.
Si vous n'êtes pas familier avec un fer à souder, vous pouvez prendre une résistance d'une valeur nominale d'environ 7 ... 9,1 kOhm et la souder simplement sur le dessus, parallèlement à la résistance existante.
Après cette modification, le relais commence à fonctionner avec des lampes de 1 W.
Bien entendu, il faudra sélectionner un condensateur comme dans le premier cas, pour ramener la fréquence de clignotement à la normale.
Mais 1 W représente très peu de puissance. Je dirais même inacceptablement petit pour un clignotant.
Si vous possédez un relais et qu'après cette modification ne fonctionne pas avec vos lampes, alors il vaut mieux les remplacer par quelque chose de plus puissant.
Il s'avère que vos 2 lampes (avant et arrière) font TOTALEMENT moins de 1 W !
Un peu sur les lampes LED, leur puissance et leur couleur.
Le fait est que dans le cas des LED, on ne peut pas appliquer le même principe qu’avec les lampes à incandescence. Les LED blanches ont un spectre d'émission très spécifique. Il y a peu de jaune et très peu de rouge. Ainsi, une LED blanche placée derrière, par exemple, un filtre rouge peut perdre jusqu'à 80 % du flux lumineux, selon la qualité de ce même filtre.C'est pourquoi,
Voir:
Voici le spectre d'une lampe à incandescence ordinaire :
Vous voyez, il y a BEAUCOUP de jaune et de rouge dedans.
Et il y a peu de bleu, de bleu et de bleu-vert. Et il n'y a pas beaucoup de vert non plus.
Précisément parce que le spectre d'une lampe à incandescence se compose principalement de couleurs jaunes et rouges, elle fonctionne aussi bien dans les virages derrière un filtre jaune que dans les feux stop derrière un filtre rouge.
Et voici le spectre d'une LED blanche.
La partie principale est constituée de tons bleus, et il y a pas mal de jaune et surtout de rouge dans son spectre.
C'est précisément pourquoi les lampes LED doivent être exactement de la couleur derrière laquelle vous les installez.
Rouges pour le rouge et jaunes pour le jaune.
Parlons maintenant du pouvoir.
Une LED blanche est une LED complètement différente des LED de couleur.
Dans une LED blanche, nous voyons la lueur non pas du cristal lui-même, mais du phosphore appliqué sur le cristal.
Et le rayonnement du cristal n’excite que le phosphore, le faisant émettre de la lumière.
La puissance d’une LED blanche dépend donc de deux facteurs :
1. Puissance de rayonnement cristallin (puissance d'excitation du phosphore)
