- गेंद (केबल के साथ चलती है);
- हाइड्रोलिक (हाइड्रोलिक प्रणाली का उपयोग करके, पेडल पर दबाव कम हो जाता है)।
फूलदान टोकरी के संरचनात्मक ब्लॉक में निम्न शामिल हैं: - दबाए जाने पर शोर गायब हो गया - अक्सर गियरबॉक्स की खराबी का संकेत मिलता है;
- दबाए जाने पर आवाजें तेज हो जाती हैं - रिलीज बेयरिंग में खराबी है, जिसके तत्काल प्रतिस्थापन की आवश्यकता है;
क्रिया के अनुसार क्लच बास्केट के प्रकार: 
रिलीज़ बियरिंग्स को संभावित क्षति
VAZ पर रिलीज़ बियरिंग का सेवा जीवन ड्राइवर की ड्राइविंग शैली से निर्धारित होता है। यदि आप गियर चालू होने पर क्लच को बहुत लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं, तो इससे बेयरिंग पर भार बढ़ जाएगा और तंत्र को नुकसान होगा। यदि यह भाग ख़राब होता है, तो शाफ्ट के संचालन में एक बाहरी ध्वनि देखी जाती है। अस्वाभाविक शोर का कारण जानने के लिए, इंजन चालू करें और क्लच दबाएँ:VAZ कारों पर बेयरिंग बदलने की प्रक्रिया
चरण दर चरण चरण:- गियरबॉक्स को अलग करना और हटाना।
- स्प्रिंग होल्डर्स को कपलिंग से अलग करना।
- बुशिंग से गाइड से रिलीज लीवर को हटाना।
- होल्डर को खोलना और घिसे हुए तंत्र को हटाना।
- एक नए तंत्र भाग को स्थापित करना और बदलना, अंतराल की जाँच करना।
- कांटे पर समर्थन वर्ग को सही स्थिति में ठीक करना (इसे किनारे पर ले जाना अनिवार्य है)।
- स्लीव, शाफ्ट और बियरिंग को ग्रीस से अच्छी तरह चिकना करें।
- स्प्रिंग क्लैंप, शाफ्ट का उपयोग करके कपलिंग को सुरक्षित करना और क्लच बास्केट स्थापित करना, उनके बीच के अंतर की जांच करना।
- एक होल्डर का उपयोग करके कपलिंग और कांटा को ठीक करना।
- गियरबॉक्स स्थापना।
- परीक्षण एवं संचालन.
दोषपूर्ण VAZ क्लच बास्केट के लक्षण: प्रतिस्थापन और मरम्मत
तंत्र क्षति के मुख्य संकेतक:- कार को पूर्ण शक्ति पर लाने में कठिनाई;
- क्लच पेडल दबाते समय बाहरी शोर सुनाई देता है;
- चलते समय कार का फिसलना और झटके लगना।
- क्लच डिस्क के बीच रगड़ सामग्री का घिसाव (भार से प्रकट होता है, जब तेल अस्तर पर लग जाता है);
- VAZ क्लच रिलीज़ बेयरिंग की विफलता के कारण टोकरी की पंखुड़ियाँ टूट जाती हैं;
- फिसलन के साथ बार-बार स्टार्ट होने के कारण सेंसर स्प्रिंग्स का नष्ट होना।
- क्लच को हटाने और गियरबॉक्स को डिस्कनेक्ट करने से पहले, आरेख पर सभी घूमने वाले हिस्सों के स्थान को चिह्नित करें;
- केबिन और गियरबॉक्स में गियर शिफ्ट लीवर को डिस्कनेक्ट करना;
- टोकरी और फ्लाईव्हील के बीच के बोल्ट को हटाना;
- संचालित डिस्क, शाफ्ट, कपलिंग और बेयरिंग को नष्ट करना (क्लच कांटा, इसकी स्थिति, निकासी पर ध्यान दें);
- क्लच बेयरिंग को बदलना और क्लीयरेंस की जाँच करना।
VAZ कार पर तेल सील फ़ंक्शन
तेल सील एक फ़्यूज़ है जो इंजन को द्रव रिसाव से बचाता है।लेकिन वे हमेशा रिसाव के खिलाफ पूर्ण अभेद्यता और सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि यह हिस्सा भी लीक हो जाता है। उनकी घटना के कारण:- तेल की गुणवत्ता और उसकी स्थिरता;
- अनुचित भाग आकार या अंतराल;
- तेल स्तर।
क्लच को समायोजित करना क्यों आवश्यक है?
क्लच समायोजन की आवश्यकता तब होती है जब क्लच पेडल दबाते समय एक बड़ा अंतर या इसकी पूर्ण अनुपस्थिति का पता चलता है।पैडल फ्री प्ले 0.4 से 2.0 मिमी तक होना चाहिए।यदि कोई विचलन है, तो सिस्टम को समायोजित किया जाना चाहिए।
मैनुअल और सेमी-ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली सभी जापानी कारों में एक क्लच डिस्क होती है, जिस पर लाइनिंग लगी होती है। देर-सबेर ये परतें खराब हो जाती हैं और कार रुक जाती है। यह आमतौर पर इसी तरह शुरू होता है. सबसे पहले, क्लच पेडल का फ्री प्ले अपने आप कम हो जाता है। यदि आपकी कार का क्लच एक केबल का उपयोग करता है, तो क्लच का फ्री प्ले बहाल किया जा सकता है, हालांकि लाइनिंग खराब होती रहेगी। और यदि आपकी कार हाइड्रोलिक क्लच ड्राइव से सुसज्जित है, तो आपको पीड़ा के साथ कार को चलते हुए देखना होगा, पहले क्लच पेडल की एक स्थिति में, फिर दूसरी स्थिति में, और अब क्लच का कोई भी मुक्त खेल नहीं है .
अब उम्मीद करें कि एक दिन, जब आप सीधे गियर में हों, किसी से आगे निकलने की योजना बना रहे हों, और गैस पेडल को फर्श पर दबाएं, कार अपनी गति नहीं बढ़ाएगी, हालांकि इंजन की गति बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर यह तीसरे गियर में होगा, फिर दूसरे में। इस स्थिति में, आप जांच सकते हैं कि क्या क्लच स्लेव सिलेंडर रॉड स्वतंत्र रूप से धंसा हुआ है, क्या यह जाम है (यह ब्रेक द्रव में गंदगी के कारण होता है और जब ब्रेक द्रव के बजाय "नेवा", "टॉम", "रोजा" होता है) , आदि ने किसी प्रकार के सरोगेट का उपयोग किया, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, तब क्लच एक ही बार में सभी गियर में फिसल जाता है), और यदि सब कुछ इसके साथ क्रम में है, तो आपको क्लच डिस्क पर अस्तर को बदलने की आवश्यकता है।
ऐसा करने के लिए, आपको गियरबॉक्स को हटाने, क्लच बास्केट को हटाने की आवश्यकता है, और जली हुई लाइनिंग के साथ क्लच डिस्क स्वयं आपके हाथों में गिर जाएगी। यदि आपके पास एक जीप है जिसमें ट्रांसफर केस को गियरबॉक्स के पीछे "बन्धन" किया गया है, और साइड सदस्यों को फ्रेम में बोल्ट नहीं किया गया है, बल्कि वेल्ड किया गया है, तो आप गियरबॉक्स को आसानी से नहीं हटा सकते (ट्रांसफर केस के साथ) ). नीचे - वेल्डेड स्पर रास्ते में है; पीछे - फिर से स्पर; ऊपर - शरीर. एकमात्र काम जो करना बाकी है वह है आगे बढ़ना। और वहाँ इंजन और फ्रंट एक्सल है। चूँकि आप पूरी कार को "अनस्क्रू" नहीं करना चाहते हैं (यह आमतौर पर अच्छे कार्य क्रम में है), केवल एक ही विकल्प बचा है - गियरबॉक्स को जितना संभव हो उतना पीछे ले जाना। इस मामले में, इंजन और गियरबॉक्स के बीच बने गैप के माध्यम से, आप क्लच बास्केट को सुरक्षित करने वाले 6 बोल्ट को खोल सकते हैं और इसे रिलीज बेयरिंग के करीब वापस ले जा सकते हैं। यदि आप पहले गियरबॉक्स को 9-10 सेमी पीछे ले जाने में कामयाब रहे, तो आप क्लच डिस्क को हटा सकते हैं। अब जब आप क्लच डिस्क को अपने हाथों में पकड़ रहे हैं, तो इसे करीब से देखें। यदि कम से कम कहीं घिसाव कीलक के सिर तक पहुंच गया है या नियंत्रण चिह्न मिट गया है, तो अस्तर को बदला जाना चाहिए।
आमतौर पर, क्लच लाइनिंग असमान रूप से घिसती है, यानी। एक पैड घिस गया है, लेकिन दूसरा अभी भी चलता-फिरता नजर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लच डिस्क, जिसे इनपुट शाफ्ट के स्प्लिन पर स्वतंत्र रूप से "फ्लोट" करना चाहिए, ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इन स्प्लिन पर गंदगी और जंग डिस्क को जाम कर देती है, इसलिए यह केवल एक तरफ ही काम करती है। यदि आप केवल एक पैड बदलने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि... दूसरा वाला अभी तक घिसा हुआ नहीं लगता है, तो तुरंत इस विचार को त्याग दें, क्योंकि जब क्लच फिसल जाता है, तो उच्च तापमान के कारण पूरे अस्तर सहित अस्तर की सामग्री लगभग कोयले में बदल जाती है, दूसरे शब्दों में, यदि अस्तर थर्मल प्रभाव (क्लच-कभी-कभी फिसल जाता है) के अधीन है, तो इसकी यांत्रिक शक्ति गंभीर संदेह पैदा करती है। पूरे ओवरले की मोटाई 3.5 मिमी होनी चाहिए। और यदि आपने अपनी स्लिपिंग डिस्क हटा दी है, और उसके पैड 3.2-3.3 मोटे हैं, तो नए पैड स्थापित करने में अधिक समय नहीं लगेगा। क्लच डिस्क को टोकरी की प्रेशर प्लेट पर रखें और क्लच डिस्क के बाहरी तल और उस तल के बीच की दूरी का अनुमान लगाएं जिस पर टोकरी "आराम करती है"।
क्लच डिस्क प्रोफ़ाइल.आपको उत्तल स्थान पर लाइनिंग को क्लच डिस्क पर रिवेट करने की आवश्यकता है, अन्यथा संपूर्ण लाइनिंग-डिस्क-लाइनिंग पैकेज ढीला हो जाएगा और रिवेट की धारण शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि यह "झुकने" पर काम करेगा न कि "कतरनी" पर
यह दूरी निर्धारित करती है कि फ्लाईव्हील पर स्थापित होने पर टोकरी क्लच डिस्क को कितनी मजबूती से जकड़ेगी। यदि यह दूरी तीन मिलीमीटर से कम है, तो अनुमान लगाएं कि क्या नई लाइनिंग स्थापित करने के बाद आपके पास ये तीन मिलीमीटर होंगे, अन्यथा लाइनिंग बदलने के तुरंत बाद क्लच फिसल जाएगा, और कार तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगी, " चीख़।" रिवेट्स को ड्रिल करने से पहले, ध्यान से देखें कि पुराने ट्रिम्स को कैसे रिवेट्स किया जाता है। डिस्क को किनारे से देखें और ध्यान दें कि डिस्क का ब्लेड, जिस पर लाइनिंग कीलक लगी हुई है, सम नहीं है, लेकिन एक लम्बे अक्षर "एस" की प्रोफ़ाइल है, केवल क्षैतिज है, और लाइनिंग इस पर दबी हुई है उभारों पर पंखुड़ी. परिणामस्वरूप, जब क्लच डिस्क को संपीड़ित किया जाता है, तो लाइनिंग थोड़ी स्प्रिंगदार होती है, लेकिन, साथ ही, डिस्क से कठोरता से जुड़ी होती है।
यह क्लच में सभी कामकाजी सतहों की संभावित गैर-समानांतरता की भरपाई करने के लिए किया जाता है, जिसकी उपस्थिति क्लच लगे होने पर झटके का कारण बन सकती है। रिवेट्स को अस्तर के किनारे से 6 या 8 मिमी के व्यास के साथ एक ड्रिल के साथ ड्रिल किया जाना चाहिए, अर्थात। आपको कीलक के "सिर" को ड्रिल करने की आवश्यकता है। उसी समय, कीलक घूमना शुरू कर देगी और नीचे की अस्तर की सामग्री को गर्म कर देगी, इस समय आपको अपनी उंगलियों से अस्तर को खींचने की ज़रूरत है ताकि कीलक का घूमने वाला सिर अस्तर के माध्यम से जल जाए।
इस तरह, आप दोनों पैड को आसानी से हटा सकते हैं, और डिस्क की पंखुड़ियों से उभरे हुए रिवेट्स को वायर कटर से बीच में काटकर आसानी से हटाया जा सकता है। हालाँकि, आप क्लच डिस्क को पुरानी लाइनिंग और रिवेट्स से मुक्त करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। डिस्क को मुक्त करने के बाद, हम इसे और एक पैड लेते हैं और स्टोर या बाज़ार में जाते हैं। डिस्क की आवश्यकता इसलिए है ताकि आप ऐसे रिवेट्स खरीद सकें जो आपकी डिस्क की पंखुड़ियों पर छेद के व्यास से बिल्कुल मेल खाते हों। किसी भी जापानी कार के कवर घरेलू कारों से लगाए जा सकते हैं। यहां आपको निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। एक ही कार में, एक ही इंजन के साथ, अलग-अलग क्लच डिस्क हो सकती हैं और, तदनुसार, विभिन्न व्यास की लाइनिंग का उपयोग किया जाता है, इसलिए पहले से लाइनिंग खरीदने की सलाह के बारे में संदेह न करें, वे कहते हैं, मैंने अपना बदल दिया, वे यहां वही हैं . हमें किसी तरह एक ही समय में मरम्मत के लिए 1983 मॉडल की दो टोयोटा कोरोना कारें मिलीं (हालांकि, निर्माण का वर्ष अलग था: 1983 और 1984)। उनके पास समान 3ए इंजन थे, लेकिन अलग-अलग गियरबॉक्स, अलग-अलग क्लच बास्केट और अलग-अलग व्यास (और स्प्लिन) के क्लच डिस्क थे। रिवेट्स भी अलग हो सकते हैं।
शायद आपकी कार के पिछले जीवन में, क्लच लाइनिंग पहले ही बदल दी गई थी और (आवश्यक व्यास के कोई रिवेट्स नहीं थे) रिवेट्स के एक अलग व्यास के लिए डिस्क में छेद ड्रिल किए गए थे। इसलिए, जब तक आपके हाथ में हटाया हुआ क्लच न आ जाए, तब तक पहले से कुछ भी न खरीदें। आपको केवल विशेष धागों और पीतल की छीलन से प्रबलित अस्तर ही खरीदना चाहिए, जो सामग्री की बनावट और रंग से "मूल" अस्तर से मेल खाता हो। काले, यहां तक कि प्रबलित, अस्तर न खरीदें। ये बहुत नाजुक हो सकते हैं, उच्च गति के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, कुछ चरखी के क्लच से अस्तर, जो 2-3 घंटे से अधिक नहीं चलेगा। चूँकि पूरी दुनिया एस्बेस्टस भराव वाले अस्तर को त्याग रही है, फाइबरग्लास से प्रबलित अस्तर (बाहर झाँकते सफेद धागों के साथ काले भी) बिक्री पर दिखाई दिए हैं। ये भी काम नहीं करेगा.
सबसे पहले, इन पैडों की सामग्री बहुत ढीली है, और आपको कीलक सिरों के लिए ड्रिलिंग में कठिनाई होगी। दूसरे, इन पैडों के साथ काम करते समय उनमें से फाइबरग्लास उड़ जाता है। यह एस्बेस्टस जितना हानिकारक नहीं हो सकता है, लेकिन यह बहुत अप्रिय है। और तीसरा, इन अस्तर का फाइबरग्लास सुदृढ़ीकरण इस तरह से किया जाता है कि उन्हें काटा नहीं जा सकता (आवश्यक आयामों को फिट करने के लिए खराद पर चालू किया जाता है), क्योंकि पूरे अस्तर की ताकत से समझौता किया जाता है, क्योंकि यह एक जटिल रूप से गुंथी हुई संरचना का उपयोग करता है, जिसका उल्लंघन अस्तर के सभी गुणों को ख़राब कर देता है। कभी-कभी ऐसे ओवरले खरीदना असंभव होता है जो आपके आकार से बिल्कुल मेल खाते हों। उदाहरण के लिए, 1985 1S इंजन के साथ टोयोटा मार्क-II की लाइनिंग ऐसी है कि VAZ 2106 की लाइनिंग थोड़ी बहुत छोटी है, और GAZ-24 की लाइनिंग थोड़ी बहुत बड़ी है। इसलिए, वे खरीदें जो थोड़े बहुत बड़े हों, उन्हें बाहरी व्यास के साथ मोड़ा जा सकता है, लेकिन आंतरिक व्यास पर आपको छोटे नुकसान सहने होंगे। और अस्तर काटने के बारे में भी। टोयोटा मार्क-II के उदाहरण में, GAZ-24 से लाइनिंग को नहीं काटा जा सका - टोकरी के आयामों ने इसकी अनुमति दी, लेकिन इस मामले में लाइनिंग के बाहरी किनारे से कीलक तक की दूरी सापेक्ष रूप से बढ़ जाएगी जापानी डिजाइनरों द्वारा क्या प्रदान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप रिवेट्स पर अधिक दबाव पड़ेगा, अर्थात। कीलक जोड़ पर कार्य करने वाले बल का उत्तोलन बढ़ जाएगा। यदि चयनित लाइनिंग का आंतरिक व्यास आवश्यकता से कम है, तो इसे एक खराद पर बोर किया जाना चाहिए ताकि यह "मूल" लाइनिंग के व्यास के बराबर हो।
जब लाइनिंग का चयन किया जाता है, तो आपको उन्हें क्लच डिस्क के दोनों किनारों पर उस तरीके से लागू करने की आवश्यकता होती है जिस तरह से वे काम करेंगे, यानी। यदि कोई निशान बाहर की ओर है, तो क्लच डिस्क को हटा दें और इसे शीर्ष पर रखें। अब इस पूरे "पैकेज" को समतल करने और क्लैंप से कसने की जरूरत है। इसके बाद, एक ड्रिल से एक छेद ड्रिल करें जिसका व्यास डिस्क में छेद के व्यास (और रिवेट्स के व्यास) के बराबर हो। यदि कीलक लंबी है, तो पैड और डिस्क दोनों को एक-दूसरे के सापेक्ष ठीक करने के लिए इसे छेद में धकेलें; यदि कीलक छोटी है, तो आप इस उद्देश्य के लिए कीलक के समान व्यास के ड्रिल बिट के टुकड़े का उपयोग कर सकते हैं। अब क्लैंप को हटाया जा सकता है, पूरे "पैकेज" को फिर से संरेखित किया जा सकता है और उसी क्लैंप के साथ फिर से क्लैंप किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ, यानी। पहले से ड्रिल किए गए छेद के विपरीत। इसके बाद, आप रिवेट्स के लिए सभी छेद ड्रिल कर सकते हैं।
ऐसा करने के लिए, आपको एक ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करना होगा, अन्यथा छेद डिस्क के तल के सापेक्ष लंबवत नहीं होंगे। जब छेद तैयार हो जाएं, तो क्लैंप और फिक्सिंग कीलक (ड्रिल का एक टुकड़ा) को हटा दें और, पूरे "पैकेज" को फिर से संरेखित करते हुए, क्लच डिस्क को लाइनिंग के बीच सावधानी से घुमाएं, यानी। चूँकि इसे खड़ा होना चाहिए, तो अब इस "पैकेज" को दो रिवेट्स (या दो ड्रिल) से सुरक्षित करें। हर चीज को एक पेंसिल से चिह्नित करें ताकि, भले ही आपको ट्रिम्स को बिखेरना पड़े, फिर भी आप उन्हें बिल्कुल उसी जगह पर, एक ही तरफ से रख सकें, ताकि सभी ड्रिल किए गए छेद फिर से एक पंक्ति में आ जाएं। क्लच डिस्क को देखें और तय करें कि आप रिवेट हेड के लिए कौन सा छेद ड्रिल करना शुरू करेंगे। एक ओवरले में इन सभी छेदों को पेंसिल से चिह्नित करें, फिर दूसरे में। जो कुछ बचा है वह है कीलक सिर के व्यास के बराबर व्यास वाली एक ड्रिल चुनना, इसे कीलक सिर की प्रोफाइल के अनुसार तेज करना, फिर (आवश्यक!) सैंडपेपर के साथ ड्रिल के काटने वाले किनारों को कुंद करना (तीव्र कटिंग करना) ड्रिल का कोण अधिक है) और आप कीलक सिरों के लिए अवकाश बनाना शुरू करने के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं। एक कुंद ड्रिल छेद ड्रिल करते समय ड्रिल की स्वयं-फीडिंग के प्रभाव को समाप्त कर देगी, और ड्रिल स्वयं, जैसा कि एक पारंपरिक ड्रिल के साथ होता है, "उड़" नहीं जाएगी; इसके विपरीत, आपको ड्रिल पर दबाव डालना होगा ड्रिल की सुस्ती की डिग्री के सीधे आनुपातिक बल के साथ छेद ड्रिल करना।
जब दोनों प्लेटों पर कीलक सिरों के लिए सभी छेद तैयार हो जाएं, तो शेष छेद को उसी ड्रिल से ड्रिल किया जाना चाहिए। यदि, ड्रिलिंग के बाद, छेद के किनारे सामग्री की विशेषताओं के कारण फैल जाते हैं, तो उन्हें मोटे उभरे हुए कपड़े से उपचारित किया जाना चाहिए। अब जो कुछ बचा है वह पहले एक ओवरले को रिवेट करना है, फिर दूसरे को। दो फिक्सिंग रिवेट्स (या दो ड्रिल) डालें, पहली कीलक डालें, इसे हथौड़े के हल्के वार से नीचे गिरा दें, यदि कीलक तीन मिलीमीटर से अधिक डिस्क से चिपक जाती है तो प्लायर्स से अतिरिक्त धातु को हटा दें (आप सभी तैयार कर सकते हैं) लंबाई के साथ कीलक पहले से लगाएं), और कीलक लगाना शुरू करें, यानी। हालाँकि, हथौड़े के वार से एक गोलाकार सिर बनाने की कोशिश करते हुए, डिस्क से उभरे हुए कीलक के हिस्से को "छिड़काव" करें। ऐसा हो सकता है कि आपके पास ड्यूरालुमिन रिवेट्स हों जो बहुत बुरी तरह काटते और कीलकते हों। इस मामले में, पहले कुछ रिवेट्स को कपड़े धोने के साबुन से रगड़ने के बाद, उन्हें किसी चीज़ में रखने और गर्म करने की आवश्यकता होती है।
जब साबुन जलने लगे तो गर्म करना बंद कर दें। इसके बाद कुछ देर के लिए कीलकें नरम हो जाती हैं। फिर उनकी कठोरता बहाल हो जाती है। निहाई के रूप में, आप M8 बोल्ट या पिन का उपयोग कर सकते हैं, जिसे एक वाइस में जकड़ना चाहिए। आपको एक छोटे हथौड़े का उपयोग करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि मजबूत प्रहार से अस्तर सामग्री टूट सकती है। इसलिए, जल्दबाजी न करना ही बेहतर है। जब अस्तर कीलक लगाई जाती है, तो उन्हें एक सूए से थोड़ा घुमाने का प्रयास करें, या कम से कम उनमें से प्रत्येक के सिर को थोड़ा सा हिलाएं। यदि आप असफल होते हैं, तो इसका मतलब है कि काम अच्छा किया गया है। इसके बाद, लाइनिंग के बाहरी व्यास को किसी भी खराद पर डिस्क के व्यास के अनुसार पीसना चाहिए, जिसके बाद, मोटे सैंडपेपर का उपयोग करके, लाइनिंग के सभी किनारों और कुंद ड्रिल के साथ ड्रिलिंग के बाद उभरे हुए छेद के किनारों को संसाधित करना चाहिए। डिस्क को स्थापित करने से पहले, इसे ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट पर रखना सुनिश्चित करें और जांचें कि यह इसके साथ आसानी से चलती है या नहीं।
ऐसे मामले सामने आए हैं, जब डिस्क को मोड़ते समय, टर्नर ने थ्रस्ट कोन का उपयोग किया, जिसने डिस्क पर आंतरिक स्प्लिन को थोड़ा कुचल दिया। यदि ऐसा होता है, तो त्रिकोणीय सुई फ़ाइल का उपयोग करके स्प्लिन को ठीक किया जाना चाहिए, अन्यथा असेंबली के बाद क्लच "लीड" हो जाएगा, अर्थात। आप आसानी से गियर में बदलाव नहीं कर पाएंगे। जब आप क्लच डिस्क को उसकी जगह पर स्थापित करते हैं और उसे टोकरी से हल्के से दबाते हैं, तो एक फ्लैट-हेड स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें; डिस्क को एक दिशा या दूसरी दिशा में ले जाएं" ताकि इसका फैला हुआ छेद फ्लाईव्हील के केंद्र में गियरबॉक्स इनपुट शाफ्ट के अंत में छेद के साथ समाक्षीय हो। यह एक विशेष मशीनीकृत "मैंड्रेल" या "आंख से" का उपयोग करके किया जा सकता है। .
आप गियरबॉक्स को उसकी जगह पर रख सकते हैं, फिर उसे हटा सकते हैं और बास्केट बोल्ट को पूरी तरह से संपीड़ित कर सकते हैं, और फिर गियरबॉक्स को फिर से स्थापित कर सकते हैं, इस बार हमेशा के लिए। यदि आपकी कार में हाइड्रोलिक क्लच ड्राइव है, तो क्लच को बदलने के बाद किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। यदि क्लच एक केबल द्वारा संचालित होता है, तो इसे मामूली समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए मैकेनिकल क्लच ड्राइव वाली सभी कारों में एक उपकरण होता है। इंजन चालू करें, क्लच पेडल को पूरी तरह से दबाएं, रिवर्स गियर लगाएं, फिर, क्लच दबाए जाने पर, रिवर्स गियर को हटा दें और, तीन सेकंड इंतजार करने के बाद, इसे फिर से लगाएं। यदि, जब आखिरी बार रिवर्स गियर लगाया जाता है, तो गियरबॉक्स में "गर्जना" सुनाई देती है, इसका मतलब है कि क्लच पूरी तरह से दबा हुआ नहीं है, और इसका फ्री प्ले कम होना चाहिए, यानी। केबल को कस लें. एस.वी.कोर्निएन्को "जापानी कारों की मरम्मत"
क्लच बास्केट से चाकू. घर पर अपने हाथों से चाकू कैसे बनाएं. स्क्रैप सामग्री से बना चाकू. स्क्रैप सामग्री से बना DIY चाकू।क्लच बास्केट की पंखुड़ियों से आप एक मूल और सुविधाजनक चाकू बना सकते हैं। आगे का काम काफी कठिन है, लेकिन परिणाम दिलचस्प और काफी व्यावहारिक होगा।
सामग्री
अपने हाथों से क्लच बास्केट से चाकू बनाने के लिए, आपको आवश्यकता होगी:
क्लच टोकरी पंखुड़ी;
2 सेमी से कम व्यास वाली स्टेनलेस स्टील ट्यूब;
उपाध्यक्ष;
ग्राइंडर और कटिंग डिस्क;
सुरक्षात्मक चश्मा;
पीसने की मशीन।
स्टेप 1।सबसे पहले आपको क्लच बास्केट से पंखुड़ी को काटना होगा। यह काम कठिन और खतरनाक है, इसलिए सुरक्षा चश्मा और मोटे काम वाले कपड़े पहनना सुनिश्चित करें। आपको पंखुड़ियों को सावधानी से काटने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लच बास्केट अलग-अलग कारों के लिए अलग-अलग तरीके से बनाई जाती हैं और उनमें स्प्रिंग्स हो सकते हैं। उत्तरार्द्ध खतरनाक हैं क्योंकि वे उछल सकते हैं और ग्राइंडर से टकरा सकते हैं। बेहद सावधानी से काम करें.
चरण दो।पंखुड़ियों वाले घेरे से कई पंखुड़ियाँ काट लें। धातु काटते समय वह गर्म हो सकती है। जैसे ही धातु का रंग बदलना शुरू हो जाए, उसे ठंडा होने दें और उसके बाद ही काम करना जारी रखें। ठंडे पानी का एक कंटेनर और एक कपड़ा इस प्रक्रिया को तेज़ करने में मदद करेगा। बस एक कपड़े को पानी में भिगोएँ और उससे धातु के घेरे को धीरे से पोंछ लें।
चरण 3।पाइप से एक छोटा सा टुकड़ा काट लें। इसकी लंबाई स्वयं निर्धारित करें। यह टुकड़ा चाकू का हैंडल होगा। इसे एक वाइस में जकड़ें और तब तक दबाते रहें जब तक कि ट्यूब अंडाकार आकार न ले ले।
चरण 4।पंखुड़ी का एक किनारा हैंडल ट्यूब में फिट होगा। इसे कसकर फिट करने के लिए, इसे तेज और समायोजित करने की आवश्यकता है। समायोजन करते समय, हर समय ठंडे पानी का एक कंटेनर अपने पास रखें। जैसे ही धातु गर्म होने लगे, उसे पानी में डुबो दें और ठंडा होने के बाद आगे का काम शुरू करें।
चरण 5.पंखुड़ी के उपचारित हिस्से को चाकू के हैंडल में डालें। उसे उसमें खुलेआम प्रवेश नहीं करना चाहिए. इसे वहां हथौड़े से चलाने की जरूरत है। यही एकमात्र तरीका है जिससे चाकू काफी मजबूत और विश्वसनीय होगा।
चरण 6.पिछले चरण के दौरान, ट्यूब के अंदर खरोंच और गड़गड़ाहट बन सकती है। उन्हें एक संकीर्ण, लंबे स्ट्रिपर का उपयोग करके हटाया जा सकता है।
चरण 7चाकू के ब्लेड को आकार दें और ब्लेड को तेज़ करें। काम करते समय धातु को भी पानी के एक बर्तन में ठंडा कर लें।
चरण 8ब्लेड को अंतिम रूप से चमकाने के लिए चाकू की धार तेज करने वाले पत्थर का उपयोग करें।
चरण 9आप बांस कॉर्क से सबसे सरल और सबसे बुनियादी आवरण बना सकते हैं। वे ब्लेड को क्षति से और आपके हाथों को कटने से बचाएंगे, उदाहरण के लिए, उपकरण आदि के साथ बैग में चाकू ले जाते समय।
क्लच बास्केट की पंखुड़ियों से आप एक मूल और सुविधाजनक चाकू बना सकते हैं। आगे का काम काफी कठिन है, लेकिन परिणाम दिलचस्प और काफी व्यावहारिक होगा।
सामग्री
अपने हाथों से क्लच बास्केट से चाकू बनाने के लिए, आपको आवश्यकता होगी:
स्टेप 1. सबसे पहले आपको क्लच बास्केट से पंखुड़ी को काटना होगा। यह काम कठिन और खतरनाक है, इसलिए सुरक्षा चश्मा और मोटे काम वाले कपड़े पहनना सुनिश्चित करें। आपको पंखुड़ियों को सावधानी से काटने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लच बास्केट अलग-अलग कारों के लिए अलग-अलग तरीके से बनाई जाती हैं और उनमें स्प्रिंग्स हो सकते हैं। उत्तरार्द्ध खतरनाक हैं क्योंकि वे उछल सकते हैं और ग्राइंडर से टकरा सकते हैं। बेहद सावधानी से काम करें.
चरण दो. पंखुड़ियों वाले घेरे से कई पंखुड़ियाँ काट लें। धातु काटते समय वह गर्म हो सकती है। जैसे ही धातु का रंग बदलना शुरू हो जाए, उसे ठंडा होने दें और उसके बाद ही काम करना जारी रखें। ठंडे पानी का एक कंटेनर और एक कपड़ा इस प्रक्रिया को तेज़ करने में मदद करेगा। बस एक कपड़े को पानी में भिगोएँ और उससे धातु के घेरे को धीरे से पोंछ लें।
चरण 3. पाइप से एक छोटा सा टुकड़ा काट लें। इसकी लंबाई स्वयं निर्धारित करें। यह टुकड़ा चाकू का हैंडल होगा। इसे एक वाइस में जकड़ें और तब तक दबाते रहें जब तक कि ट्यूब अंडाकार आकार न ले ले।
चरण 4. पंखुड़ी का एक किनारा हैंडल ट्यूब में फिट होगा। इसे कसकर फिट करने के लिए, इसे तेज और समायोजित करने की आवश्यकता है। समायोजन करते समय, हर समय ठंडे पानी का एक कंटेनर अपने पास रखें। जैसे ही धातु गर्म होने लगे, उसे पानी में डुबो दें और ठंडा होने के बाद आगे का काम शुरू करें।
चरण 5. पंखुड़ी के उपचारित हिस्से को चाकू के हैंडल में डालें। उसे उसमें खुलेआम प्रवेश नहीं करना चाहिए. इसे वहां हथौड़े से चलाने की जरूरत है। यही एकमात्र तरीका है जिससे चाकू काफी मजबूत और विश्वसनीय होगा।
चरण 6. पिछले चरण के दौरान, ट्यूब के अंदर खरोंच और गड़गड़ाहट बन सकती है। उन्हें एक संकीर्ण, लंबे स्ट्रिपर का उपयोग करके हटाया जा सकता है।
चरण 7. चाकू के ब्लेड को आकार दें और ब्लेड को तेज़ करें। काम करते समय धातु को भी पानी के एक बर्तन में ठंडा कर लें।
क्लच बास्केट की पंखुड़ियों से आप एक मूल और सुविधाजनक चाकू बना सकते हैं। आगे का काम काफी कठिन है, लेकिन परिणाम दिलचस्प और काफी व्यावहारिक होगा।
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अपने हाथों से क्लच बास्केट से चाकू बनाने के लिए, आपको आवश्यकता होगी:
स्टेप 1. सबसे पहले आपको क्लच बास्केट से पंखुड़ी को काटना होगा। यह काम कठिन और खतरनाक है, इसलिए सुरक्षा चश्मा और मोटे काम वाले कपड़े पहनना सुनिश्चित करें। आपको पंखुड़ियों को सावधानी से काटने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लच बास्केट अलग-अलग कारों के लिए अलग-अलग तरीके से बनाई जाती हैं और उनमें स्प्रिंग्स हो सकते हैं। उत्तरार्द्ध खतरनाक हैं क्योंकि वे उछल सकते हैं और ग्राइंडर से टकरा सकते हैं। बेहद सावधानी से काम करें.
चरण दो. पंखुड़ियों वाले घेरे से कई पंखुड़ियाँ काट लें। धातु काटते समय वह गर्म हो सकती है। जैसे ही धातु का रंग बदलना शुरू हो जाए, उसे ठंडा होने दें और उसके बाद ही काम करना जारी रखें। ठंडे पानी का एक कंटेनर और एक कपड़ा इस प्रक्रिया को तेज़ करने में मदद करेगा। बस एक कपड़े को पानी में भिगोएँ और उससे धातु के घेरे को धीरे से पोंछ लें।
चरण 3. पाइप से एक छोटा सा टुकड़ा काट लें। इसकी लंबाई स्वयं निर्धारित करें। यह टुकड़ा चाकू का हैंडल होगा। इसे एक वाइस में जकड़ें और तब तक दबाते रहें जब तक कि ट्यूब अंडाकार आकार न ले ले।
चरण 4. पंखुड़ी का एक किनारा हैंडल ट्यूब में फिट होगा। इसे कसकर फिट करने के लिए, इसे तेज और समायोजित करने की आवश्यकता है। समायोजन करते समय, हर समय ठंडे पानी का एक कंटेनर अपने पास रखें। जैसे ही धातु गर्म होने लगे, उसे पानी में डुबो दें और ठंडा होने के बाद आगे का काम शुरू करें।
चरण 5. पंखुड़ी के उपचारित हिस्से को चाकू के हैंडल में डालें। उसे उसमें खुलेआम प्रवेश नहीं करना चाहिए. इसे वहां हथौड़े से चलाने की जरूरत है। यही एकमात्र तरीका है जिससे चाकू काफी मजबूत और विश्वसनीय होगा।
चरण 6. पिछले चरण के दौरान, ट्यूब के अंदर खरोंच और गड़गड़ाहट बन सकती है। उन्हें एक संकीर्ण, लंबे स्ट्रिपर का उपयोग करके हटाया जा सकता है।
चरण 7. चाकू के ब्लेड को आकार दें और ब्लेड को तेज़ करें। काम करते समय धातु को भी पानी के एक बर्तन में ठंडा कर लें।
