Tentu saja, proses kimia yang terjadi dalam sel galvanik selama pengoperasiannya, pada umumnya, tidak dapat diubah, namun demikian, memulihkan setidaknya sebagian dari kapasitasnya sangatlah menggoda. Inti dari “pengetahuan” saya adalah ketika tegangan pengisian 3...4 kali lebih tinggi dari yang dibutuhkan, proses pengisian “longsoran” terjadi, bahkan untuk elemen yang benar-benar habis.

Gambar.1. Diagram skema No. 1 pengisi daya

Trafo dapat digunakan dari peralatan radio lama. Arus pengisian pada mode ini cukup besar (hingga 550 mA untuk baterai AA). Tentu saja, untuk baterai yang lebih “terhormat”, ukurannya bahkan lebih besar. Bahkan baterai garam pun dapat diisi dengan cara ini. Baterai yang bertuliskan “ALKALINE” tidak terisi dengan baik, dan terkadang bahkan rusak. Selama percobaan, kami dapat memulihkan beberapa baterai “tipe jari”. Bagi mereka, untuk baterai ponsel yang cukup mahal, sebaiknya isi terlebih dahulu dalam mode normal lalu kosongkan melalui bola lampu 2.5..3.5 V x 0.35 A. Jika setelah ini baterai tidak pulih, Anda dapat mencoba yang proses “longsoran salju”. Jika ini tidak membantu, yang tersisa hanyalah membuka baterai (terdiri dari beberapa elemen), mencari elemen yang rusak dan menggantinya. Setelah itu, coba isi daya terlebih dahulu dengan cara biasa, lalu dengan cara “longsoran”.

Anda dapat mencoba mengisi daya dengan arus asimetris, tetapi dengan voltase yang meningkat. Dengan cara ini, bahkan baterai yang disebut "persegi", yang "neneknya" adalah "KBS-1", pun terisi dayanya. Bagi mereka, tegangan pengisian harus ditingkatkan menjadi 28 V.

Waktu pengisian baterai kira-kira 30...40 menit, mis. jauh lebih sedikit dari biasanya. Baterai yang terisi daya paling baik digunakan untuk memberi daya pada peralatan berdaya rendah (radio, dll.). Pemutar dengan cepat menyerap “cadangan listrik”, dan baterainya hanya bertahan untuk 2...3 kaset. Baterai yang dihidupkan kembali, sebagai suatu peraturan, tidak lagi dikenakan pengisian daya "normal" dan hanya diisi dengan pengisian daya "longsoran". Baterai biasanya bertahan selama 10...15 pengisian daya, baterai isi ulang - selama 30...50, setelah itu baterai menjadi tidak terisi penuh dan dapat dibuang dengan hati nurani yang bersih. Hal ini biasanya diwujudkan dalam kenyataan bahwa ketika baterai dihubungkan ke pengisi daya, arusnya tidak melebihi 50...70 mA.

Saat mengisi daya (terutama baterai “persegi”), Anda perlu memantau suhunya (Anda cukup “menyentuhnya”). Jika suhu melebihi 50°C, Anda harus segera melepaskan baterai. Pengisian daya dapat dilanjutkan setelah elemen mendingin, kemudian waktu pengoperasiannya akan bertambah. Pengisian daya dianggap selesai ketika arus berkurang hingga sekitar 100 mA. Baterai VARTA menunjukkan hasil yang baik setelah diisi; "DAEWOO". Saya telah lama memberi daya pada receiver saya hanya dengan baterai seperti itu, dan kapasitasnya cukup untuk pengoperasian terus menerus selama 3...6 jam. Baterai untuk senter (D-0,26) dan berbagai baterai "tablet" untuk jam tangan dan game tidak tahan terhadap pengisian daya longsoran salju dengan baik. Mereka membengkak dan gagal.

Bagaimana cara memulihkan baterai Ni─MH dan mengapa ini penting?

Baterai Ni─MH diiklankan oleh produsen sebagai baterai dengan kapasitas energi tinggi, tahan terhadap dingin, dan bebas dari kelemahan baterai kadmium. Memang baterai jenis ini tidak mengandung zat berbahaya seperti kadmium. Produksi dan pemrosesan baterai Ni─MH tidak mengalami kesulitan yang sama seperti baterai Ni─Cd. Namun baterai kadmium masih memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, “efek memori” tetap ada. Dan secara umum, Ni─MH sangat sensitif terhadap mode pengisian dan pengosongan. Baterai nikel-metal hidrida memerlukan perangkat canggih untuk mengisi dayanya. Selain itu, untuk memperpanjang masa pakai elemen-elemen tersebut, elemen-elemen tersebut perlu dipulihkan secara berkala. Mari kita bicara tentang bagaimana hal ini dapat dilakukan.

Terlepas dari kelebihan baterai nikel-metal hidrida dibandingkan baterai nikel-kadmium, baterai ini memiliki sejumlah kelemahan. Dan mereka harus diperhitungkan selama pengoperasian.

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa Ni─Cd lebih mahal. Benar, teknologi tidak berhenti dan harga baterai jenis ini secara bertahap menjadi sebanding. Dalam hal ini, kita berbicara tentang baterai dengan faktor bentuk umum AA (“jari”) dan AAA (“jari kelingking”). memiliki "efek memori" yang lebih jelas, namun baterai nikel-metal hidrida juga menghadapi masalah ini.

Baterai nikel metal hidrida memiliki siklus pengisian-pengosongan yang lebih sedikit. Penurunan pertama dalam karakteristik kinerjanya diamati setelah 200-300 siklus pengisian-pengosongan. Baterai jenis ini memiliki self-discharge yang lebih tinggi dibandingkan baterai Ni─Cd (sekitar 1,5 kali lipat).

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Baterai nikel-metal hidrida dapat mengalirkan arus tinggi, tetapi tidak disarankan untuk menetapkan nilai lebih besar dari 0,5*C saat pemakaian. Hal ini menyebabkan penurunan yang signifikan dalam jumlah siklus pengisian-pengosongan dan penurunan masa pakai. Untuk saat ini, dimana diperlukan arus pelepasan yang tinggi, baterai Ni─Cd masih digunakan.

Jangan lupa bahwa pengisi daya baterai Ni-MH akan berfungsi tanpa masalah dengan baterai nikel-kadmium, tetapi tidak sebaliknya.

Mengisi baterai nikel-metal hidrida

Pengisian baterai nikel-metal hidrida dapat dilakukan dengan cepat dan cepat. Pengisian daya secara perlahan tidak direkomendasikan oleh produsen karena sulitnya mendeteksi kapan aliran arus ke baterai telah berhenti. Akibatnya, pengisian daya berlebih dan penurunan daya baterai dapat terjadi. Biasanya, baterai Ni─MH diisi menggunakan opsi pengisian cepat atau dipercepat. Pada saat yang sama, efisiensi pengisian daya lebih tinggi dibandingkan dengan pengisian tetes. Arus muatan dalam hal ini diatur ke 0,5─1C.

Karena “efek memori”, sel nikel metal hidrida dapat kehilangan sebagian besar kapasitasnya. Ini memanifestasikan dirinya lebih sedikit dibandingkan nikel-kadmium, tetapi masih ada. Efek memori memanifestasikan dirinya selama siklus pengosongan tidak lengkap yang berulang dan pengisian daya berikutnya. Sebagai hasil dari pengoperasian tersebut, baterai “mengingat” batas pengosongan yang semakin rendah, itulah sebabnya kapasitasnya menurun. Bagian dari massa aktif baterai keluar dari proses.

Untuk menghilangkan efek ini, disarankan untuk merekondisi atau melatih baterai secara rutin. Untuk melakukan ini, pengisi daya atau bola lampu mengosongkan baterai hingga 0,8-1 volt, dan kemudian menyelesaikan proses pengisian daya. Jika baterai tidak dipulihkan dalam waktu lama, disarankan untuk melakukan beberapa siklus seperti itu. Frekuensi pelatihan yang disarankan adalah sebulan sekali.

Produsen baterai Ni─MH mengklaim bahwa “efek memori” memakan sekitar 5 persen dari kapasitasnya. Memulihkan kapasitas sebesar ini sebagai hasil pelatihan sangat mungkin dilakukan. Pada prinsipnya, hal ini dapat diukur dengan menggunakan baterai yang terisi penuh. Untuk melakukan ini, Anda perlu mendeteksi waktu pengosongan dan mengalikannya dengan arus pengosongan. Ini akan menjadi kapasitas yang perlu dibandingkan dengan nilai nominalnya. Beberapa perangkat, misalnya, melakukan pengukuran secara otomatis.

Poin penting saat memulihkan baterai Ni─MH adalah pengisi daya memiliki fungsi pengosongan baterai dengan volume minimumtage kontrol. Hal ini diperlukan untuk mencegah baterai menjadi sangat kosong selama pemulihan (di bawah 0,8-1 volt). Hal ini sangat diperlukan jika Anda tidak mengetahui status awal pengisian baterai, dan tidak mungkin memperkirakan perkiraan waktu pengosongan baterai.

Jika Anda tidak mengetahui status pengisian baterai, Anda perlu mengosongkannya dengan bola lampu atau hambatan lain di bawah kendali tegangan konstan. Jika tidak, pemulihan baterai seperti itu akan berakhir dengan pengosongan baterai yang dalam. Jika Anda memulihkan seluruh baterai dengan elemen yang dihubungkan secara seri, lebih baik isi daya hingga penuh terlebih dahulu untuk menyamakan tingkat pengisian daya.

Secara umum, mengenai restorasi baterai nikel-metal hidrida, hal-hal berikut harus diperhatikan. Jika baterai telah berfungsi selama beberapa tahun, maka pemulihan dengan pengosongan dan pengisian penuh mungkin tidak ada gunanya. Pemulihan tersebut berguna sebagai pemeliharaan preventif berkala selama pengoperasian baterai. Faktanya adalah bahwa selama pengoperasian baterai Ni─MH, bersamaan dengan terjadinya “efek memori”, terjadi perubahan komposisi dan volume elektrolit. Untuk baterai nikel-kadmium, ada contoh restorasi dengan menambahkan air suling ke dalam sel. Hal ini telah dibahas dalam artikel tentang.

Saya juga ingin mencatat bahwa yang terbaik adalah memulihkan elemen secara terpisah, dan bukan seluruh baterai.

Anda akan perlu

• - paku penusuk atau tajam;
• - jarum suntik;
• - air sulingan;
• - cuka meja 9%;
• - larutan asam klorida 10%;
• - plastisin atau resin;
• - palu kecil;
• - air panas;
• - pengisi baterai.

instruksi

Proses memulihkan fungsi baterai disebut regenerasi. Praktek menunjukkan bahwa tidak setiap elemen cocok untuk restorasi, tetapi hanya elemen yang kapasitas dan voltasenya tidak turun di bawah nilai tertentu (untuk baterai AA 1,5 V, nilai ini akan menjadi 0,7-0,8 V).

Harap perhatikan juga bahwa baterai yang beroperasi pada arus beban tinggi (senter saku, mainan anak-anak, radio portabel, dll.) paling mudah dipulihkan; jauh lebih buruk - elemen yang beroperasi pada arus rendah (jam tangan, radio portabel, kamera, dll.)

Jika baterai AA sudah disimpan lama dan sudah kering, buatlah dua lubang dengan penusuk atau paku tipis di sepanjang batang tengah, di tengah-tengah antara baterai dan tepi baterai. Tusukan harus dilakukan hingga kedalaman kira-kira ¾ dari tinggi sel galvanik.

Suntikkan beberapa tetes air (sebaiknya air sulingan) ke dalam salah satu lubang menggunakan jarum suntik medis. Pada saat ini, udara yang dipindahkan akan keluar melalui lubang kedua. Segera setelah air muncul di lubang kedua, jarum suntik dikeluarkan. Setelah “mengisi” baterai, tutup lubangnya dengan plastisin atau resin panas.

Pilihan lain yang lebih andal untuk mengisi baterai bukanlah air, tetapi larutan asam klorida 10% atau cuka meja dosis ganda.

Anda juga dapat menghidupkan kembali baterai dengan merendamnya dalam air panas selama kurang lebih 10 menit.

Tekanan mekanis juga dapat memperpanjang umur baterai hingga 2-3 hari. Coba ketuk perlahan badan elemen dengan palu kecil.

Ada opsi pengisi daya untuk berbagai jenis baterai. Skema perangkat tersebut dapat ditemukan di Internet.

catatan

Ingatlah bahwa lebih baik tidak mengambil risiko dan, jika memungkinkan, tetap mengganti baterai yang “diperbarui” dengan yang baru, karena ada risiko cairan bocor dari baterai lama dan merusak sirkuit mikro peralatan Anda.

Sumber:

• cairan baterai

Banyak pengendara yang akrab dengan situasi ketika pada suatu pagi yang dingin mesin tidak mau bangun setelah malam yang dingin. Kemudian menjadi jelas bahwa baterainya mati. Namun jangan buru-buru kehabisan dan membeli yang baru. Bagaimanapun, Anda dapat memulihkan baterai yang mati. Jika Anda mengisi dayanya dengan benar, itu akan bertahan lama.

instruksi

Ingatlah bahwa Anda memerlukan baterai dengan kecepatan tertentu. Jika misalnya kapasitas baterai Anda 50 amp-jam, maka perlu diisi selama 10 jam dengan daya 5 amp. Saat mengisi daya, pastikan untuk melepas penutupnya.
Jika Anda mencoba mengisi daya baterai lebih cepat, hal ini dapat menyebabkan elektrolit menjadi terlalu panas atau mendidih. Dan jika pelatnya melengkung, baterai akan mati. Jika baterai tersegel, baterai harus diisi lebih lambat lagi. Rata-rata, tidak lebih dari 2,5% ampere-jam. Namun, membiarkan baterai terisi terlalu lama juga bukan ide yang baik.
Ada pengisi daya yang dilengkapi dengan fungsi pengisian cepat. Itu harus digunakan

hanya dalam kasus ekstrim. Bagaimanapun, prosedur ini mengurangi masa pakai baterai.

Jika baterai Anda mati dan Anda harus segera menyalakannya, cara termudah adalah dengan mengisi daya baterai dari sumber eksternal. Biasanya, para pecinta mobil saling membantu dengan membiarkan mobilnya mengisi ulang aki yang sudah mati. Namun untuk ini Anda perlu memiliki kabel starter. Mereka sangat berbeda. Tapi lebih baik bukan yang “kidal” yang dibuat dengan tangan, tapi yang buatan pabrik. Lagi pula, kabel yang salah bisa meleleh saat pertama kali digunakan. Karena itu, ia akan memanas dan kehilangan energi. Jadi letaknya tidak jauh dari api.

Jika Anda memiliki kabel starter, pertama-tama Anda perlu menyambungkan kabel merah ke terminal (+) pada kabel yang terisi daya. Kemudian Anda perlu menghubungkan ujung kabel merah lainnya ke terminal (+) pada baterai yang mati. Kemudian sambungkan kabel hitam ke terminal (-) pada baterai yang terisi daya dan ujung lainnya ke titik ground bersih pada blok mesin atau sasis. Yang penting jauh dari aki, karburator, dan selang bahan bakar. Percikan kecil mungkin terjadi selama penyambungan.
Perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa kedua kabel tidak menyentuh bagian yang bergerak. Sekarang Anda dapat menyalakan mobil dengan baterai yang terisi daya. Itu harus berjalan setidaknya satu menit. Kemudian coba nyalakan mobil dengan aki mati. Jika mesin tidak hidup, tunggu beberapa menit dan coba lagi. Jika semuanya berhasil, Anda dapat mematikan mobil donor. Saat Anda melepaskan kabel starter, ulangi seluruh prosedur dalam urutan terbalik.

Video tentang topik tersebut

Saran yang bermanfaat

Baterai memerlukan perawatan. Penting untuk memeriksa level elektrolit secara teratur. Rendah akan menunjukkan pengisian daya yang berlebihan. Jika hanya salah satu sel yang kekurangan elektrolit, baterai akan segera mati.

Setiap pengendara cepat atau lambat menghadapi situasi di mana baterai “mati”, dan masalah ini menjadi sangat akut ketika cuaca beku mulai. Ada banyak alasan mengapa baterai kehilangan fungsinya, bisa jadi karena pintu yang tidak tertutup rapat, atau lampu interior yang menyala dalam waktu lama, atau radio yang lupa berfungsi. Secara umum hal ini disebabkan oleh adanya konsumen energi yang tetap dalam kondisi kerja dalam jangka waktu yang lama.

instruksi

Namun, selain peralatan listrik yang terlupa, penyebab kegagalannya juga bisa karena pasokan daya yang tidak mencukupi, atau level elektrolit yang terlalu rendah. Untuk memulihkan kehidupan, pertama-tama periksa level elektrolit - jika lebih rendah dari yang dibutuhkan, tambahkan air suling ke dalam stoples.

Cobalah untuk mengevaluasi kemampuan Anda, yaitu memutuskan cara mana yang paling mudah bagi Anda untuk menghidupkan baterai. Dimungkinkan untuk memulai dengan “ ”, yang hanya dilakukan pada mobil dengan transmisi manual, namun tidak disarankan, karena dapat menyebabkan kerusakan, seperti sabuk selip.

Salah satu cara termudah untuk menghidupkan kembali baterai adalah dengan menggunakan “pemantik rokok” dari baterai mobil lain yang sedang berjalan. Untuk melakukan ini, Anda hanya perlu menghentikan mobil yang lewat dan meminta bantuan pengemudi.

Jika tidak ada kemungkinan untuk “menyalakan rokok”, Anda tidak berani menyalakannya dari “pendorong”, yang tersisa hanyalah melepas baterai untuk menghidupkannya kembali. Jika masalah terjadi saat suhu di luar di bawah nol, yaitu lebih dari minus 5 derajat Celcius, bawalah baterai ke tempat yang hangat agar menjadi hangat.

Namun sebelum itu, pastikan saat Anda memutar kunci kontak, setidaknya dashboard menyala, hanya dalam hal ini, setelah baterai memanas hingga 20 derajat, akan muncul muatan di dalamnya yang dapat menghidupkan starter dan start. mobil.

Pilihan ideal adalah mengisi daya baterai selama sehari jika Anda memiliki pengisi daya, yang dapat dibeli di toko mobil mana pun. Setelah Anda menyalakan mobil, Anda harus membiarkannya dalam keadaan idle setidaknya selama 15 menit - maka baterai akhirnya akan “hidup”. Di masa mendatang, untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan, isi daya baterai hingga penuh dan hubungi bengkel untuk mendeteksi kebocoran energi dan menentukan kemudahan servis generator.

Video tentang topik tersebut

catatan

Pengisi daya baterai menghasilkan arus awal yang lebih tinggi, yang menyebabkan resusitasi sumber listrik kendaraan.

Saran yang bermanfaat

Musim dingin menurunkan kinerja baterai hingga seperempatnya, itulah sebabnya suatu pagi ternyata tidak mampu menyediakan pasokan arus normal untuk menghidupkan mesin. Jika memungkinkan meninggalkan mobil semalaman di garasi berpemanas, lebih baik menggunakannya.

Baterai litium dianggap pintar dan dilengkapi dengan pengontrol bawaan. Litium adalah logam paling aktif, sehingga baterainya kompak dan besar. Mereka mengandung energi 1,5-2 kali lebih banyak daripada nikel. Namun fitur ini juga memiliki kelemahan. Hampir tidak mungkin memulihkan baterai. Lebih mudah untuk menjaganya agar tetap berfungsi.

Resusitasi longsor (pemulihan) baterai

Tentu saja, proses kimia yang terjadi dalam sel galvanik selama pengoperasiannya, pada umumnya, tidak dapat diubah, namun demikian, memulihkan setidaknya sebagian dari kapasitasnya sangatlah menggoda. Inti dari “pengetahuan” saya adalah ketika tegangan pengisian 3...4 kali lebih tinggi dari yang dibutuhkan, proses pengisian “longsoran” terjadi, bahkan untuk elemen yang benar-benar habis.

Beras. 1. Diagram skema pengisi daya

Trafo dapat digunakan dari peralatan radio lama. Arus pengisian pada mode ini cukup besar (hingga 550 mA untuk baterai AA). Tentu saja, untuk baterai yang lebih “terhormat”, ukurannya bahkan lebih besar. Bahkan baterai garam pun dapat diisi dengan cara ini. Baterai yang bertuliskan “ALKALINE” tidak terisi dengan baik, dan terkadang bahkan rusak. Selama percobaan, kami dapat memulihkan beberapa baterai “tipe jari”. Bagi mereka, untuk baterai ponsel yang cukup mahal, sebaiknya isi terlebih dahulu dalam mode normal lalu kosongkan melalui bola lampu 2.5..3.5 V x 0.35 A. Jika setelah ini baterai tidak pulih, Anda dapat mencoba yang proses “longsoran salju”. Jika ini tidak membantu, yang tersisa hanyalah membuka baterai (terdiri dari beberapa elemen), mencari elemen yang rusak dan menggantinya. Setelah itu, coba isi daya terlebih dahulu dengan cara biasa, lalu dengan cara “longsoran”.

Anda dapat mencoba mengisi daya dengan arus asimetris, tetapi dengan voltase yang meningkat. Dengan cara ini, bahkan baterai yang disebut "persegi", yang "neneknya" adalah "KBS-1", pun terisi dayanya. Bagi mereka, tegangan pengisian harus ditingkatkan menjadi 28 V.

Waktu pengisian baterai kira-kira 30...40 menit, mis. jauh lebih sedikit dari biasanya. Baterai yang terisi daya paling baik digunakan untuk memberi daya pada peralatan berdaya rendah (radio, dll.). Pemutar dengan cepat menyerap “cadangan listrik”, dan baterainya hanya bertahan untuk 2...3 kaset. Baterai yang dihidupkan kembali, sebagai suatu peraturan, tidak lagi dikenakan pengisian daya "normal" dan hanya diisi dengan pengisian daya "longsoran". Baterai biasanya bertahan selama 10...15 pengisian daya, baterai isi ulang - selama 30...50, setelah itu baterai menjadi tidak terisi penuh dan dapat dibuang dengan hati nurani yang bersih. Hal ini biasanya diwujudkan dalam kenyataan bahwa ketika baterai dihubungkan ke pengisi daya, arusnya tidak melebihi 50...70 mA.

Saat mengisi daya (terutama baterai “persegi”), Anda perlu memantau suhunya (Anda cukup “menyentuhnya”). Jika suhu melebihi 50°C, Anda harus segera melepaskan baterai. Pengisian daya dapat dilanjutkan setelah elemen mendingin, kemudian waktu pengoperasiannya akan bertambah. Pengisian daya dianggap selesai ketika arus berkurang hingga sekitar 100 mA. Baterai VARTA menunjukkan hasil yang baik setelah diisi; "DAEWOO". Saya telah lama memberi daya pada receiver saya hanya dengan baterai seperti itu, dan kapasitasnya cukup untuk pengoperasian terus menerus selama 3...6 jam. Baterai untuk senter (D-0,26) dan berbagai baterai "tablet" untuk jam tangan dan game tidak tahan terhadap pengisian daya longsoran salju dengan baik. Mereka membengkak dan gagal.

Lihat artikel lainnya bagian

Saya membeli banyak tempat baterai (atau hanya baterai) dalam format AA di Ali... Benda ini terkadang dibutuhkan di sekitar rumah, terutama jika Anda merakit atau memperbaiki suatu perangkat elektronik atau gadget. Sebenarnya, tidak ada lagi yang bisa ditulis tentangnya (ya, evaluasi saja resistansi kontak, ukur panjang kabel dan evaluasi plastiknya dengan gigi dan mata - yang akan ada di ulasan), tetapi saya menemukan sebuah artikel di Internet dan lahirlah ide untuk memeriksa apakah baterai NiCd dan NiMh yang telah habis masa pakainya, yang terakumulasi di rumah tangga, dapat dipulihkan kapasitasnya, dan tidak bisa dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah, karena elemen seperti itu perlu dibuang. diserahkan untuk didaur ulang... Apa hasilnya, dan apakah berhasil... Anda bisa mengetahuinya dengan membaca ulasannya...
Perhatian- banyak foto, lalu lintas!!!

Ini sebenarnya artikelnya sendiri yang saya sebutkan di daftar isi review...


Saya mulai mencari informasi tentang memulihkan baterai Nicd dan Nimkh yang kehilangan kapasitasnya dan pencarian tersebut membawa saya ke artikel menghibur dalam bahasa Inggris, yang dapat Anda baca di tautan: tidak berpengetahuan bahasa Inggris dapat menggunakan kemungkinan terjemahan otomatis ke dalam bahasa Rusia sistem Google. Dari artikel saya membuat hal utama bahwa elemen NICD dan NIMH memiliki memori (NICD sangat terasa, NIMH kurang terasa, tetapi efeknya masih terjadi), dan untuk memperpanjang umurnya, perlu untuk melepaskannya, hingga stres tertentu sebelum mengisi daya.


Mungkin banyak orang mengetahui hal ini bahwa pabrikan merekomendasikan untuk mengosongkan baterai hingga tegangan sisa 0,9-1V, dan baru kemudian mengisinya. Namun hal ini sering diabaikan dan seiring waktu unsur-unsur tersebut kehilangan kapasitasnya dan kristal garam kadmium dan nikel terbentuk di dalamnya. Dan agar baterai tersebut, setidaknya sebagian, rusak, baterai perlu dikosongkan dengan arus kecil hingga tegangan sisa 0,4-0,5V ...

Ngomong-ngomong, sedikit tentang cara kerja baterai: dasar dari setiap baterai adalah elektroda positif dan negatif. Mari kita analisa berdasarkan baterai NiCd. Elektroda positif (katoda) mengandung nikel hidroksida NiOOH dengan bubuk grafit (5-8%), dan elektroda negatif (anoda) mengandung logam kadmium Cd dalam bentuk bubuk.


Baterai jenis ini sering disebut baterai roll, karena elektrodanya digulung menjadi silinder (roll) bersama dengan lapisan pemisah, ditempatkan dalam wadah logam dan diisi dengan elektrolit. Pemisah (separator), dibasahi dengan elektrolit, mengisolasi pelat satu sama lain. Terbuat dari bahan non-woven yang harus tahan terhadap alkali. Elektrolit yang paling sering adalah kalium hidroksida KOH dengan penambahan litium hidroksida LiOH, yang mendorong pembentukan litium nikelat dan meningkatkan kapasitas sebesar 20%.

Baterai nikel-metalik dalam desainnya dianalogikan dengan baterai nikel-kadmium, dan dalam proses elektrokimia, baterai nikel-air-air. Energi spesifik akumulator NI-MH jauh lebih tinggi dibandingkan energi spesifik akumulator Ni-CD- dan NI-N2
Baterai NiMh (Nickel Metal Hydride) didesain hampir sama dengan NiCd:


Elektroda positif dan negatif, dipisahkan oleh pemisah, digulung dalam bentuk gulungan, yang dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup dengan penutup penyegel dengan paking. Penutup memiliki katup pengaman yang dipicu pada tekanan 2-4 MPa jika terjadi kegagalan selama pengoperasian baterai.

Berbekal pengetahuan, saya memutuskan untuk mencoba merakit sesuatu yang mirip dengan yang ada di artikel “Pelepasan otomatis”, dan dalam praktiknya untuk memeriksa apakah itu akan membantu atau tidak, untuk memulihkan, setidaknya sebagian, baterai yang telah kehilangan kapasitasnya.. ... Saya merakit perangkat uji seperti itu sesuai dengan diagram yang diberikan dalam artikel. Artikel tersebut menggunakan bola lampu 1V 75mA sebagai indikasi, saya tidak tahu di mana penulis menemukannya. Dalam artikel juga diusulkan untuk menggunakan LED, tetapi ide ini tidak akan berhasil, karena semua LED tidak menyala pada 1-1.5V... Oleh karena itu, amperemeter digunakan sebagai indikator...

Arus pengosongan awal baterai yang baru diisi adalah 250 mA, dan secara bertahap menurun. Dengan tegangan sisa 1V, arus pelepasan turun menjadi 30-40mA, yang merupakan arus yang dibutuhkan untuk mencoba memecahkan kristal “terak” di baterai...
Saya melakukan sedikit pengujian pada baterai Ni-Mh AAA yang “dimatikan” oleh telepon radio, total 4 siklus pengisian-pengosongan dilakukan. Pengujian dilakukan sebagai berikut: Baterai dikosongkan ke tegangan yang direkomendasikan pabrikan yaitu 1V dan terisi penuh menggunakan pengisi daya otomatis Soshine (terima kasih kepada Cina)

Pengisi daya menghitung jumlah muatan yang “dipompa” ke dalam baterai, tentu saja ini adalah cara yang salah dalam menilai kapasitas, karena Anda perlu mengukur kapasitas baterai saat dikosongkan, bukan diisi (di masa depan kami akan mengukur kapasitasnya) benar), namun secara tidak langsung Anda bisa menilai apakah kapasitasnya berubah atau tidak “ baterai mati...

Penyimpangan liris

Ngomong-ngomong, di Muska, banyak penulis “berdosa” dengan ini, mengukur kapasitas baterai dengan bantuan “dokter kulit putih” favorit semua orang... Setelah mengukur muatan yang “disuntikkan” ke dalam baterai, mereka berbicara dengan orang penting udara tentang kapasitas baterai, tidak memperhitungkan bahwa tidak semuanya "menggembung" dapat "meledak" kembali, serta banyak energi yang hilang karena self-discharge, pemanasan baterai, dll. Review apa pun terhadap perangkat dengan port USB dianggap tidak lengkap jika tidak menyertakan foto “dokter kulit putih”. Orang Cina mungkin menjadi kaya dari penjualan perangkat pengujian super ini...))))

Baterai yang terisi penuh membutuhkan "pengisian" 480 mAh dan ditempatkan untuk dibuang ke perangkat pelepasan yang diproduksi... Pemutusan pelepasan terjadi pada tegangan sisa baterai 0,5V... Nilai ini tergantung pada parameter transistor yang digunakan dalam perangkat pelepasan... Siklus Charge-Discharge diulangi sebanyak 4 kali ... Hasil pengujian pendahuluan diberikan di bawah ini:

1 pengisian daya - 680mAh

2-pengisian - 726mAh

3-pengisian - 737mAh

4 pengisian daya - 814mAh

Ya, kita melihat dinamika positif... Setidaknya, semakin banyak “muatan” yang masuk ke baterai, namun sayangnya ini hanya penilaian tidak langsung terhadap kapasitasnya, dan untuk memperkirakannya secara akurat, Anda perlu mengosongkan baterai dengan mengukurnya. kapasitas...
Apa yang akan kita lakukan selanjutnya))))
Untuk menilai kapasitas baterai dengan benar, Perangkat Pengosongan Pengisi Daya BM200 baru dipesan dari Cina... Ia mampu mengosongkan baterai dan mengukur kapasitasnya, ini akan jauh lebih akurat...

Karena Anda dapat menguji 4 baterai sekaligus, diputuskan untuk membuat ulang pelepasannya dan menjadikannya juga 4 saluran. Perangkat pengosongan pengisi daya VM200 tentu saja mampu mengosongkan baterai secara mandiri, tetapi ia melakukannya hingga tegangan sisa 0,9V, dan ini tidak cukup, saya perlu mengosongkan setiap elemen ke 0,4V, jadi saya menemukan diagram perangkat pelepasan lain di Internet

Saya menerjemahkan sirkuit ini ke dalam elemen modern dan mengalikannya menjadi 4 saluran...
Hasilnya adalah perangkat pelepasan berikut:




Karena saya mengatur tegangan cutoff komparator yang sama di keempat saluran, saya puas dengan satu dioda zener dan satu resistor konstruksi untuk keempat saluran...
Bagi yang ingin mengulanginya, saya berikan link ke papan sirkuit tercetak, semua elemen diberi label di atasnya

Di sinilah kami datang ke dudukan baterai atau baterai... Saya butuh 4 buah, sisanya akan "sebagai cadangan"... Seperti biasa, linknya sudah "tidak kemana-mana", jadi saya pasang produk serupa dari yang lain penjual di judulnya. Di bawah spoiler saya lampirkan tangkapan layar pesanan, jika tidak mereka tidak akan percaya bahwa saya memesan suku cadang dari Cina...))))

Layar pesanan

Sementara orang Cina, dengan bercucuran keringat, membawakan 2 parsel saya dengan kecepatan penuh, dengan becak, saya akan membiarkan diri saya melakukan penyimpangan liris singkat... Pasti akan ada beberapa pembaca Muska yang akan mengatakan bahwa saya saya melakukan sampah, terutama membuat papan sirkuit cetak, dan secara umum Anda tidak perlu memusingkannya, tetapi buang saja baterai bekas... Mungkin ini benar, tetapi setiap orang memiliki jalannya sendiri, ada yang minum vodka, ada yang pergi ke pemandian , tapi saya suka membuat sesuatu, meskipun bagi sebagian orang tampaknya... maka tidak ada artinya... Yang utama adalah saya menyukainya, tapi saya hanya berharap Anda istirahat yang baik saat membaca ulasan saya, mungkin mempelajari sesuatu yang baru dan berdiskusi tuliskan di kolom komentar, asal jangan membawa perdebatan menjadi “holivar”...)))
Sambil menunggu parsel, saya membuat modul indikasi sebagai pengganti voltmeter untuk board versi pertama, yang memiliki dua transistor...

bersenang-senang di bawah spoiler

Ini semua dilakukan pada chip LM3914, hampir sesuai dengan skema standar dari datasheet. Catu daya 5V berasal dari semacam pengisi daya ponsel... Ada jumper di papan yang dapat digunakan untuk mengalihkan sirkuit mikro dari mode "Titik" ke mode "Kolom" dan sebaliknya...

sisi belakang


Jika salah satu LED merah menyala maka tegangan pada baterai 0,2V, jika seluruh kolom menyala berarti 1,2V pada baterai. Setiap LED yang padam melaporkan bahwa tegangan pada baterai turun 0,1V lagi... Lebih mudah untuk menggunakan papan ini dalam bentuk voltmeter indikator dengan akurasi yang cukup tinggi...

Akhirnya kedua parsel sudah sampai, saya tidak akan menjelaskan cara membongkar, menimbang, mengukur dimensinya, karena sudah jelas bahwa dudukan baterai AA sedikit lebih besar dari baterai itu sendiri... Berikut tampilan umum dari dudukannya.


Plastiknya elastis, dapat menahan baterai dengan baik, apalagi melepas baterai dengan jari cukup sulit, harus mencungkilnya dengan benda tipis, misalnya obeng.
Mari kita periksa resistansi kontak pegas. 2 miliOhm...


Panjang kabel (merah dan hitam) sekitar 15 cm.

Sekarang mari kita sesuaikan tegangan cutoff komparator; ini dapat dilakukan pada salah satu dari empat saluran. Dan mari kita periksa arus pengosongan baterai kita... Kami menyuplai 5V ke perangkat pengosongan dari beberapa jenis sumber listrik dari ponsel. Kami melihat bahwa semua LED menyala. Hijau memberi sinyal bahwa daya tersambung, dan 4 LED merah memberi tahu kita bahwa semua komparator dalam keadaan tertutup dan tidak terjadi pelepasan.

Deskripsi proses pengaturan dan foto di bawah spoiler

Kami menghubungkan catu daya laboratorium ke saluran pertama dan memberikan 1,2V - ini adalah tegangan baterai yang terisi penuh... Kita melihat bahwa pemakaian dengan arus 70 mA telah dimulai (di sebelah kanan adalah ammeter akurat dengan 4 desimal tempat)


Harap dicatat bahwa LED saluran pertama telah padam, menandakan bahwa pengosongan telah dimulai di saluran ini...


Pada tegangan baterai 0,5V, arus pelepasannya adalah 40mA, pada prinsipnya arus inilah yang kita perlukan agar berhasil memecah kristal yang terbentuk...


Pada tegangan 0,4V, komparator menutup dan pengosongan selesai. Perlu diketahui bahwa arus pada amperemeter sudah menjadi nol

Menggunakan crimper (bukan yang murah, profesional, dibeli di Ali), kami mengeritingkan kabel ke dalam lug khusus untuk konektor


Hasilnya tip berkerut seperti ini... Senang rasanya bekerja dengan alat profesional, meski tidak murah, namun kenyamanan dan hasilnya sepadan.

Baiklah... semuanya sudah siap, kita seleksi calon restorasi kapasitas. Nomor 1 dan 2 adalah baterai NiMh dari pisau cukur listrik Panasonic; kapasitas awalnya tidak diketahui. Setelah 3 tahun menggunakan alat cukur listrik, baterai yang terisi penuh tidak lagi cukup untuk satu sesi pencukuran. Baterai NiCd nomor 3 dan 4, kapasitas awal 600mA, memenuhi tujuannya dalam elektrokardiograf...
Karena baterai sudah lama tidak digunakan, Anda harus "menghiburnya" terlebih dahulu; ini dapat dilakukan pada Pengisi Daya VM200 dengan memilih mode Gharge-Refresh - pengisi daya akan melakukan 3 siklus pengosongan hingga 0,9V, lalu terisi penuh, dan seterusnya sebanyak 3 kali. Pada saat yang sama, kapasitasnya sedikit meningkat. Dengan cara ini, kami akan menghilangkan kesalahan sedikit peningkatan kapasitas, yang akan ditambahkan setelah beberapa siklus "pelatihan" baterai yang tidak digunakan dalam waktu lama. Pelatihan ini dilaksanakan dan memakan waktu kurang lebih 36 jam.

Sekarang Anda dapat memulai proses pemulihan...


Kami memasukkan semua baterai ke pengisi daya, pilih mode "Pengisian-Tes"... dan tunggu... Setelah terisi penuh dengan arus 200mA, pengisi daya akan mengeluarkan baterai ke 0,9V dengan arus 100mA dan menghitung kapasitas yang ditransfer. Kami akan mengoperasikannya sebagai kapasitas awal hingga restorasi.


Pagi harinya charger memberikan perhitungan kapasitas baterai, kita akan menggunakannya sebagai nilai awal, baterai Nickel-Cadmium telah kehilangan setengah dari kapasitas awalnya, baterai Nickel-metal hydride, tidak diketahui berapa kapasitasnya. awalnya, saya kira, sekitar 1200 mAh, tapi itu tidak masalah, Yang utama bagi kami adalah dinamika dan pemulihan kapasitas.


Kami memasukkan semua baterai ke dalam perangkat pelepasan, kami melihat semua LED merah telah padam, dan baterai mulai kosong di keempat saluran. Ketika tegangan sisa 0,4V tercapai pada setiap baterai, komparator akan menutup dan LED merah akan menyala, menandakan akhir pengosongan. Ini mungkin memakan waktu lama...


Saya pulang kerja dan keempat LED merah pada perangkat pelepasan menyala. Untuk jaga-jaga, saya mengukur tegangan sisa pada semua baterai dengan voltmeter. Sekitar 0,4V pada setiap...

Baiklah, mari kita mulai mengulangi siklus pengisian-pengosongan. Panjang dan membosankan, siang dan malam. Semua pengujian memakan waktu 4 hari. Tampilan charger VM200 menunjukkan dinamika positif, semakin banyak muatan yang “masuk” ke baterai... Jelas metode ini berhasil...)))))


Tapi poinnya ada di atas Saya akan mengatur pengujian akhir kapasitas baterai selama pengosongan.
5 siklus charge-discharge telah berlalu... Kami memasang baterai untuk menentukan kapasitasnya, ini adalah mode "Gharge-Test"... Nah, inilah hasil akhirnya - putusannya...


Seperti yang bisa kita lihat, kapasitasnya tetap sama... Keajaiban tidak terjadi, meskipun semuanya mengatakan bahwa baterainya sedang dipulihkan, karena... kapasitas yang “dipompa” semakin meningkat... Namun sayang...
Pada titik ini, orang Muskov dengan pendidikan humaniora dengan sedih menutup ulasan dan memberi saya nilai minus... Orang Muskov dengan pendidikan teknik terkikik dan berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang pernah menipu hukum fisika, kimia, usia tua, dan wanita tua dengan sebuah sabit... Dan mereka mengetahuinya sebelumnya... Tapi... Ada satu TAPI kecil...
Seperti yang Anda ingat, saya sebelumnya menulis tentang memulihkan baterai AAA dari telepon radio, di awal artikel... Baterai bekerja selama 2 tahun dan berhenti mengisi daya. Jika Anda melepas ponsel dari pengisi dayanya, setelah 10-15 menit ikon baterai lemah akan berkedip di layar dan mengharuskan Anda mengisi daya ponsel. Jika permintaannya diabaikan, telepon dimatikan begitu saja. Ini terjadi sekitar setahun yang lalu. Setelah 4 siklus pengisian daya, saya memasang kembali baterainya ke dalam ponsel, dan baterai tersebut telah berfungsi di dalamnya selama satu tahun sekarang, meskipun saya harus mengisi daya ponsel sedikit lebih sering dibandingkan dengan baterai baru, TAPI!!! Ponsel berfungsi dengan baik selama setahun dengan baterai rekondisi!!! Mengapa dan bagaimana, saya tidak tahu... Tapi faktanya tetap...
Sekarang mari kita kembalikan baterai yang sudah terisi ke pisau cukur Panasonic... Sebelum baterai dipulihkan, baterai bertahan sekitar 4-5 menit setelah terisi penuh... Kemudian pisau cukur mau tidak mau “mati”… Baiklah, mari kita periksa, pasang akinya kembali ke tempatnya.. saya cukur.. lalu di tahan 25 menit lagi pisau cukurnya di hidupkan.. berdengung seperti ada aki baru.. saya tidak mengganggu mesinnya lebih jauh.. . Saya mematikannya... Saya rasa baterai ini akan bertahan lama...
Saya tidak akan menarik kesimpulan, semua orang bisa menariknya sendiri... Terima kasih kepada semua orang yang membaca ulasan saya sampai akhir...
Di akhir review, menurut tradisi, hewan... Hewan menyukai plastik dan ketahanan kontak pegas, tetapi sangat tidak menyukai panjang kabel... Perlu lebih panjang... dan seharusnya ada suara gemerisik di ujung kabel...