Решението за замяна на стандартните крушки с модерни светодиоди напоследък стана особено актуално. По този начин наличието на светодиоди ви позволява да разширите гамата от цветови ефекти, както и да спестите текущата консумация. Но въпреки предимствата на светодиодите, все още има известни трудности при инсталирането им на мигачи VAZ 2110 - възникват трудности с мигане (честотата на сигналите се увеличава рязко).
Каква е причината трябва да се разбере...
На първо място, трябва да разберете принципа на работа на релето за мигачи VAZ 2110 (реле № 3 в блока с предпазители), както и други модели автомобили:
По време на работа на стандартната крушка в мигачите, пластината в самото реле се нагрява поради съпротивлението на електрическата крушка, следователно веригата се отваря. Ако крушката изгори, релето не получава достатъчно съпротивление, няма отопление, няма отваряне на веригата и в резултат на това често мигане.
Заключение:
Бързото мигане на пътепоказателите показва необходимостта от смяна на крушката.
Идентичен проблем се появява при често мигане при инсталиране на светодиоди в мигачи вместо крушки, тъй като релето усеща липса на необходимото съпротивление - активира се авариен режим.
Същото се случва и при смяна на страничните лампи с диоди (причината все още е същата - релета).
Варианти за решаване на този проблем:
Оборудване на релето за завъртане с допълнителен резистор:
- можете да използвате следната техника - запоете резистор (приблизително 2,2 kOhm) паралелно на светодиодите, който ще симулира натоварването на лампата.
– или най-лесният начин е да свържете стандартни (обикновени) крушки паралелно на светодиодите. Но това има своите недостатъци: резисторите се нагряват и светлината от лампата с нажежаема жичка се влошава.
Увеличаване на капацитета.
За да се елиминира честото мигане на завоите с вече инсталирани светодиоди, се препоръчва да смените кондензатора в релето за завъртане. За да направите това, трябва да разпоите стария кондензатор и съответно да запоите нов на негово място (внимавайте за полярността, за да не го объркате, ако нещо се случи).
Заключение: Чрез удвояване на капацитета на кондензатора броят на миганията се намалява съответно 2 пъти.
Ако не разполагате с по-голям кондензатор, не е нужно да се притеснявате: можете да вземете подобен кондензатор и да го запоите паралелно като допълнителен капацитет. Недостатък: аварийно мигане при забавен каданс.
Светодиоди за серийно свързване (запояване).
Има твърдение, че 5 светодиода, запоени в серийно разположение в мигач, създават достатъчно натоварване за отваряне на веригата.
Отворена верига в релето за завъртане.
Един от често срещаните методи е да отворите самата верига на платката на релейното завъртане, в резултат на което релето ще работи както със стандартни лампи, така и със светодиоди.
Недостатъкът на тази опция е липсата на сигнал за изгорял мигач.
От време на време възникват въпроси с релетата за мигачи, когато LED лампи са монтирани в мигачите на мотоциклет, и не само на мотоциклети, но и на автомобили, или когато самите мигачи се сменят изцяло с LED. Стандартните релета, като правило, отказват да работят с такива електрически крушки, тъй като товарът е твърде малък. То (релето) възприема LED лампата като прекъсната жица и започва да превключва по-бързо от обикновено. При нормални условия това е удобно: релето започна да „щрака“ по-бързо от обикновено, което означава, че някаква крушка е изгоряла. Но за някой, който съзнателно е заменил крушките с нажежаема жичка със светодиоди, това е началото на главоболие. Само преди няколко години електронните релета за мигачи за светодиоди струваха около 500 рубли, което изобщо не е хуманно. Тогава просто ми трябваше реле за светодиодите. След като прерових интернет, намерих статия за преобразуване на конвенционално автомобилно три-щифтово електронно реле за мигачи в реле за светодиоди. Направих всичко както е описано, всичко работи, забравих. Но напоследък, очевидно, пролетта взема своето и често се появява въпросът за релетата за светодиоди.
За тези, които се интересуват, прочетете нататък.
В сравнение с това, което беше преди няколко години. ситуацията изглежда се е подобрила. И така, буквално днес, докато кореспондирах тук с един от членовете на форума, който си поръча специално реле за мигачи за светодиоди, разбрах, че цените на тези релета са паднали. Според този член на форума той си е поръчал реле за 170 рубли. Днес купих редовно автомобилно реле в автомобилен магазин за същите 170 рубли. Предполагам, че мога да го намеря по-евтино, защото... този магазин далеч не е най-евтиният, но живея в малък град, има малко магазини, отбих се в друг магазин, свършиха им релетата. И не виждам смисъл да ходя някъде другаде, защото печеля 10-20 рубли.
И така, нека да преминем към римейка.
За да разберем какво точно и как ще го преработим, ето релейна схема:
Релето се основава на специализиран интегриран (върху микросхема) генератор на импулси, който контролира затварянето и отварянето на реле с малък размер. Микросхемата има специален щифт, който следи спада на напрежението в шунта. Този спад зависи от общото съпротивление на свързаните (паралелно) лампи. Ако лампата изгори, съпротивлението се увеличава, спадът на напрежението в шунта намалява и микросхемата започва да се превключва по-бързо. Ако този щифт на микросхемата е изключен, той ще дава импулси с постоянна честота, независимо от броя и мощността на свързаните лампи, което е точно това, от което се нуждаем.
В диаграмата щифтът, който трябва да бъде изключен, е зачеркнат.
Сега нека да преминем към практическото изпълнение.
Купих реле като това:
Широка лента от метал е като същия шунт.
Изглед на платката с микросхемата:
Виждаме микросхемата. По тялото й има точка, винаги е в ъгъла. Тази точка нарича ключ. Ключът винаги се поставя на първия щифт на микросхемата. Щифтовете са номерирани последователно обратно на часовниковата стрелка. Ако се върнем към веригата, имаме нужда от щифт № 7. Зачеркнах диригента, идващ от него. Това е оптималното място за отрязване на проводника. Ако някой купи друго реле, по-точно от друг производител, вътрешните части може да се различават по външен вид. Ето защо обяснявам толкова подробно как да намерите правилния проводник. Срязах пистата на дъската с върха на обикновен нож, издрасках я няколко пъти, видях, че вместо медната писта се вижда дъската и това беше достатъчно. Токът там е оскъден, няма да пробие.
Мястото на разреза е оградено.
Бих искал да обърна внимание на тези, които имат стандартно двуконтактно реле. Точно това се случи на старата Yamaha R1-Z. Не се плашете! Там просто няма масов проводник.
Релейна връзка.
Релето има 3 изхода:
39 - земя, винаги свързана.
49 - постоянен +, свързан при включване на запалването
49а - сигнал, отива към дистанционното управление на ключа и аварийните светлини.
За да се свържете, трябва да определите кой проводник кой е в стандартното окабеляване. Ако има схема, добре, ако няма, трябва сонда лампа.
Първо, нека намерим масата. Едната клема на пробната лампа е на + батерията, с другата пробваме проводниците в конектора. Превключвателят и аварийните светлини трябва да бъдат изключени. Там, където лампата свети, това е масовият изход. Свързваме проводника на лампата на сондата към всеки заземяващ контакт и опитваме проводниците в конектора, като не забравяме да включим запалването. Но лампата може да светне и в двата проводника (в зависимост от схемата на свързване на контролната лампа в устройството), така че включваме всеки мигач или аварийни светлини. Жилото където свети сондата е желания +. Останалият проводник е сигналният проводник. Можете да го проверите, като окъсите + и сигналните проводници при включени мигачи или аварийни светлини. Завоите трябва да светят. Ако някой се страхува, можете да свържете тези 2 проводника с лампа за сонда, тогава мигачите ще светнат, но слабо, а сондата е само малко по-лоша, отколкото когато е свързана към батерията. И всичко това, защото включихме мигачите последователно със сондата.
Реших да монтирам диоди навсякъде. закупено реле 494.3747
но когато го отворих видях нещо малко по-различно от първото съобщение
Използвайки тази диаграма, намерих необходимия 7-ми крак, който е отговорен за мигането.
и прекъсна контакта
Сега имам това 3-пиново реле
Не беше възможно да се активира с помощта на научно пробиване. Намерих диаграмата тук
Горната е нов модел, долната е като това, което имам сега.
След като прочетох още малко, разбрах, че най-накрая мога да направя аварийна светлина)))))
вземете 8-пиновия бутон за аварийна светлина и започнете да свързвате:
1) Контакт на бутона 1 - Към синия проводник на кормилната колона завъртете блока на превключвателя. За да свържете бутона, трябва да намерите правилния блок с три връзки, взех проводниците към бутона от него. свързан към блока идващ от подпанелната оплетка, а не от триръката.
2) Бутон Контакт 2 - Двоен оранжев проводник, който е бил свързан към релето. Жицата първо трябва да бъде удължена.
3) Контакт на бутона 3 - Към синия и черния проводник на кормилната колона завъртете блока на превключвателя.
4) Бутон контакт 4 - Към контакт 1 на релето, където се намираше синята жица!
5) Контакти 5 и 6 липсват на бутона!
6) Бутон контакт 7 - Свържете се към контакт 2 на релето, така да се каже, удвояваме проводника с този, който вече е свързан там. Или на диаграма L
7) Бутон контакт 8 - постоянен "плюс".
Друг вариант:
оранжевите и сините проводници са лесни за разпознаване, но третият проводник, който на старото реле е свързан към контакта „L“ - може да бъде лилав, черен или нещо друго) След това го свързваме към контактите на новото реле:
1 контакт - оставете го празен, по-късно го свържете към аварийния бутон
Контакт 2 - тук свързваме проводника, идващ от контакт „L“, и друг проводник ще отиде към този контакт (оказва се двоен проводник)
Контакт 3 - свържете синия проводник, който отиде към старото реле
Контакт 4 - направете къс проводник с кръгъл край, за да го закачите върху монтажния щифт на самото реле под гайката. Това е масата, която в старото реле се извършваше с помощта на цял корпус.
1) Контакт на бутона 1 - Към синия проводник на кормилната колона завъртете блока на превключвателя
2) Бутон Контакт 2 - Двоен оранжев проводник, който е бил свързан към релето. Проводникът първо трябва да се удължи с помощта на мъжка клема.
4) Контакт на бутона 3 - Към синия и черния проводник на блока на превключвателя на кормилната колона.
5) Бутон контакт 4 - Към контакт 1 на релето!
6) Контакти 5 и 6 липсват на бутона!
7) Контакт на бутон 7 - Свържете се към контакт 2 на релето, така да се каже, удвояваме проводника с този, който вече е свързан там.
8) Контактът на бутона 8 е постоянен „плюс“, можете да го носите навсякъде, но запалката не е подходяща за това - защо не разбрах ... сякаш ще има претоварване, когато включите запалката и лампите ще мигат? диодите консумират изключително малко, така че май говорим за забрана на обикновените крушки.
Областите за настройка на модерен автомобил са разнообразни: списъкът включва използването на ксенонови лампи, монтаж на капаци за фарове и аеродинамичен бодикит...
Ще се съсредоточим върху практиката за използване на светодиоди в пътепоказатели на автомобили, произведени в страната.
Очаквани трудности при инсталиране
Модата за интегриране на LED лампи в автомобили дойде бързо и веднага бяха открити значителни клопки при преобразуването им. Що се отнася до завоите на автомобили от семейството VAZ (по-специално VAZ-2110), те се проявяват във факта, че честотата на мигане на фаровете на мигачите се увеличава.
Причините за това явление са следните: светодиодите работят при по-високи стойности на съпротивление в сравнение с конвенционалните лампи. Следователно, когато са включени по този начин, те се нагряват по-интензивно. В резултат на това плочата просто се нагрява, в резултат на което електрическата верига се отваря.
Когато крушката изгори, съпротивлението пада рязко, което води до по-бързо мигане на предупредителната лампа. Можете да замените обикновена лампа със светодиод, но това не променя нищо фундаментално, така че ще трябва да промените релето за завъртане за светодиоди със собствените си ръце.
Опции за решение
Решението на проблема е описано много подробно и висококачествено във видеото, а по-долу ще разгледаме всички опции по-подробно:
- Паралелно със светодиодите можете да включите баластно съпротивление в релейната верига (изборът зависи от марката на автомобила, за VAZ-2110, например, той е 2,2 kOhm);
- Вместо резистор, просто добавете обикновена лампа паралелно;
- Във веригата сменете кондензатора с по-капацитивен;
- Успоредно със съществуващия, можете да запоите друг кондензатор със същия капацитет.
Всеки вариант има своите плюсове и минуси. Например, ако има баластно съпротивление, електрическата верига на релето за мигачи просто ще увеличи консумацията на енергия, което ще се отрази на живота на батерията. Резисторите ще се нагреят и това ще доведе до намаляване на светлинната мощност на конвенционалните лампи.
Паралелното свързване на друга лампа е свързано с трудности при безопасното й инсталиране в същия корпус. Добавяйки допълнителен кондензатор към веригата, ще трябва да се примирите с факта, че честотата на мигане на индикатора за посоката значително ще намалее (въпреки това, в настоящите правила няма ограничения за честотата на мигане на светодиодите).
Преработване на веригата на релето
Броят на последователно инсталираните светодиоди може да се определи експериментално, но на практика са достатъчни 5 броя: такова натоварване е напълно достатъчно, за да задейства веригата. В същото време веригата на платката се отваря, което позволява да работи както с конвенционални, така и с LED лампи. В този случай обаче устройството няма да може да сигнализира, че крушката на мигача е изгоряла.
Алгоритъмът за усъвършенстване се разглежда на примера на реле, което работи с контролер U643B, произведен от китайската компания Atmel. Такива контролери често се използват във веригите на електронното оборудване на съвременните леки автомобили.
Една от функциите на такъв контролер е да предупреждава за неизправност на крушките на мигачите. Критерият за неизправност е критично намаляване на тока във веригата, в резултат на което честотата на мигане рязко се увеличава.
Схема на електронно реле за мигачи за светодиоди
Работната стойност на тока на светодиода се задава на изхода на веригата на контролера „Откриване на повреда на лампата“. Нюансът е, че ефективността на LED лампите е много по-голяма от тази на конвенционалните лампи. Неудобството е, че консумацията на ток е намалена, а повишеното трептене на светодиодите се възприема от контролера като неизправност на релето за завъртане.
За да се отървете от този недостатък, просто трябва да смените резистора R3 на веригата с по-мощен. Това ще доведе до увеличаване на общото натоварване и съответно увеличаване на силата на тока - до стойности, при които мигачите вече няма да мигат.
Алтернативно решение за някои ентусиасти на автомобили е да изрежете частта от веригата във веригата, която е отговорна за измерването на тока. Това действие обаче разкрива и сериозен проблем.
Тъй като контролерът U643B работи с първоначалните си параметри, които вече са зададени от производителя, с такава „настройка“ на мигача можете случайно да промените така наречения код на устройството - идентификационния код на контролера от външни устройства. Невъзможно е да го презаредите. Освен това, като изрежете един от контактите във веригата на релето на мигачите, можете да получите често мигане на мигачите, което не винаги удовлетворява потребителя на автомобила.
Обратното възстановяване най-вероятно няма да даде нищо, тъй като релейният контролер вече е „запомнил“ новите си параметри и е променил кода на устройството.
Трудността при регулирането на параметрите на резистора R3 се състои в това, че частта работи с първоначално малки стойности на съпротивлението, така че ще са необходими точни инструменти за настройка, но от техническа гледна точка този подход е по-правилен.
Ограничения и процедура за модифициране на релето за завъртане
Монтирането на светодиоди е възможно само ако релетата са цифрови. За автомобили от семейството VAZ или GAZ това са устройства, обозначени с обозначението 494.3747 (за сравнение: обозначението за аналогови е 231.3747). Когато няма маркировка, класът на релето се определя съвсем просто от неговите размери, които са значително по-големи за аналоговата версия. Ако колата работи само аналогово, ще трябва да закупите цифрова.
Външен вид на цифрови и аналогови оборотни релета Пътепоказателят се модифицира в следната последователност:
- Случаят е отворен;
- Определя се местоположението на чипа, отговорен за работата на мигачите: обикновено се намира вдясно от външната платка.
- Сменя се кондензатора, който определя честотата на генератора на мигане на мигачите. Тънкостта е, че капацитетът на кондензатора трябва да бъде в рамките на 4,7 µF при 50 V работно напрежение. Като алтернатива можете да инсталирате друг кондензатор; в повечето случаи пространството вътре в корпуса на релето позволява тази операция.
- Изходните параметри се следят с помощта на измервателни уреди. Ако светодиодите работят правилно, корпусът се монтира на първоначалното си място.
Като допълнителни елементи трябва да закупите:
- P-канален транзистор;
- Резистор от горния диапазон на съпротивление (ако ще бъде запоен във веригата, а не кондензатор);
- Светодиоди (за предпочитане червени или оранжеви).
Запояването на такава модернизирана версия на релето може да се извърши по обичайния шарнирен метод, върху главната верига.
Много често хората задават въпроси какво трябва да се направи, така че след инсталирането на LED лампи завоите да мигат с нормална скорост.
Също така се случва, че след инсталиране на LED лампи завоите спират да работят напълно.
Нека да разгледаме две различни ситуации.
1. След инсталирането на LED светлините завоите работят, но мигат твърде често. Освен това, колкото по-слаби са лампите, толкова по-често ще мигат.
Какво да направите в този случай:
Премахваме релето на мигача и го разглобяваме.
В него намираме един електролитен кондензатор.
На снимката е отбелязано с червен правоъгълник.
Избираме неговия капацитет, така че завоите да мигат с нормална скорост.
Не помня точно, но май е 2.2 mkf в наличност.
С моите доста мощни LED лампи трябваше да го увелича приблизително два пъти, до 4,7 микрофарада.
Работното напрежение на кондензатора може да бъде всяко, но не по-малко от 16 и за предпочитане 25 волта.
2. След инсталиране на LED светлините завоите изобщо не мигат.
Мигачът трябва да се вижда през цялото време, включително през деня, на слънчева светлина, а не само през нощта.
Но ако смятате, че лампите са подходящи, тогава ние модифицираме релето да работи със слаби лампи.
На гърба на дъската виждаме много неща.
Имаме нужда от резистор, ограден в червен правоъгълник.
Номиналната му стойност при източване е 3,3 kOhm
Трябва да го намалим. Ако е възможно (и може) да го заменим, тогава го променяме на резистор от 2 до 2,5 kOhm. По принцип работи с 3 kOhm, но не знам как ще е със стабилността.
По-добре е да използвате 2,5 kOhm за по-надежден старт.
Ако не сте запознати с поялник, тогава можете да вземете резистор с номинална стойност от около 7 ... 9,1 kOhm и просто да го запоите отгоре, успоредно на съществуващия резистор.
След тази модификация релето започва да работи с лампи от 1 W.
Естествено, ще трябва да изберете кондензатор, както в първия случай, за да върнете честотата на мигане към нормалното.
Но 1 W е много малко мощност. Дори бих казал недопустимо малък за мигач.
Ако имате реле и след тази модификация не работи с вашите лампи, тогава е по-добре да ги смените с нещо по-мощно.
Оказва се, че 2-те ти лампи (предна и задна) са ТОТАЛНО под 1 W!
Малко за LED лампите, тяхната мощност и цвят.
Факт е, че при светодиодите не можете да приложите същия принцип като при лампите с нажежаема жичка. Белите светодиоди имат много специфичен спектър на излъчване. В него има малко жълто и много малко червено. Следователно, бял светодиод, поставен зад, да речем, червен филтър, може да загуби до 80% от светлинния поток, в зависимост от качеството на този филтър.Защото,
Вижте:
Ето спектъра на обикновена лампа с нажежаема жичка:
Виждате ли, в него има МНОГО жълто и червено.
И има малко синьо, синьо и синьо-зелено. И няма много зелено.
Именно защото спектърът на една лампа с нажежаема жичка се състои основно от жълт и червен цвят, тя работи еднакво добре както на завои зад жълт филтър, така и на стопове зад червен филтър.
А ето и спектъра на бял светодиод.
Основната част от него се състои от сини тонове, а в спектъра му има доста жълто и особено червено.
Именно затова LED лампите трябва да са точно в този цвят, зад който филтър ги монтирате.
Червени за червено и жълти за жълто.
Сега относно мощността.
Белият светодиод е напълно различен светодиод от цветните светодиоди.
В бял светодиод виждаме блясъка не на самия кристал, а на фосфора, нанесен върху кристала.
А радиацията от кристала само възбужда фосфора, карайки го да излъчва светлина.
Следователно мощността на белия светодиод зависи от два фактора:
1. Мощност на кристално излъчване (мощност на възбуждане на фосфор)
