Ремонт на скоростната кутия © Максим Смирнов. Всичко, което трябва да знаете за скоростната кутия и кутията за предаване на UAZ Отстранете входящия вал на скоростната кутия UAZ

UAZ-469 е едно от пътническите и товарни автомобили, които се отличават с повишено ниво на проходимост. Автомобилът е произведен от Уляновския автомобилен завод. В допълнение към UAZ-469, автомобилният завод представи модели като UAZ 452 (хляб), UAZ Patriot.

Характеристика на предаване

На UAZ 469 скоростната кутия е механична, проектирана за 4 степени. В същото време 4-степенната скоростна кутия е оборудвана със синхронизатори. Те са необходими за изравняване на скоростта. Има валове, като първичният вал се основава на две опори. Зъбните колела на междинния вал са винтови. За да поеме появата на радиални и аксиални натоварвания по време на движение, опората на задния вал включва двуредов сачмен лагер с ъглов контакт. Тази скоростна кутия позволява на автомобила да се движи на заден ход. Автомобилът е оборудван с раздатъчна кутия. Трансферната кутия на UAZ 469 включва валове и зъбни колела на задвижващия мост, които имат дълъг експлоатационен живот.

Диаграма на скоростната кутия UAZ 469 Диаграма на раздатъчна кутия

Предимството на ръчната скоростна кутия е, че е проектирана да издържи дълго време. Автомобил, който има офроуд качества и е оборудван с ръчна скоростна кутия, е отличен за използване на неравен терен.

Скоростна кутия УАЗ 469, изглед отвътре

Извършване на диагностика на скоростна кутия УАЗ 469

Автомобилът подлежи на диагностика при влошена управляемост. В същото време може да се чуят скърцащи звуци при смяна на предавките. Също така е необходимо да проверите състоянието на кутията, ако предавките се активират спонтанно. В някои случаи е необходима подмяна на лагери и зъбни колела, за да се реши проблемът с шума. При затруднено превключване на предавките се проверяват синхронизаторите. Основната причина, поради която има нужда от подмяна на компонентите на кутията на SUV, е тяхното естествено износване.

Един от признаците, че трансферната кутия трябва да се провери е, ако сцеплението на колелата с пътя се е влошило и шумът от нейната страна е започнал да се увеличава. Неправилното използване на автомобила води до ремонт на скоростната кутия на UAZ 469. По-специално, необходимо е своевременно да смените трансмисионното масло.

Друг проблем, който може да срещне шофьор на UAZ, е изтичане на масло от скоростната кутия. Това проявление е резултат от повишено ниво на маслото в скоростната кутия. Освен това, ако водата попадне в системата, докато пълни кутията с ново гориво, шофьорът скоро ще се сблъска с проблема с изтичане на течност от скоростната кутия. Въпреки това, не само използването на нискокачествено масло може да причини изтичане, тъй като може да има пукнатина в картера или в капака на скоростната кутия UAZ 469.

По този начин високоскоростната скоростна кутия на автомобила UAZ 469 включва много работни възли, които осигуряват оптимално функциониране на автомобилната система. Като се има предвид това, собственикът на автомобила трябва да подлага автомобила на редовна поддръжка. Това ще намали риска от преждевременен ремонт на скоростната кутия UAZ 469.

Направи си сам демонтаж на скоростната кутия

Какви инструменти са необходими за ремонт на трансмисия? За да извършите ремонт, трябва да закупите пълен ремонтен комплект. По-специално, ще ви трябват отворени и торцови ключове, чук, отвертки и монтажно острие.

Трябва да се отбележи, че кутията е тежка, всичко това се дължи на факта, че устройството комуникира с трансферната кутия. Като се има предвид това, демонтирането на кутията не трябва да се извършва самостоятелно.

Как да премахнете кутията? За да започнете процедурата за премахване на контролната точка, трябва да изпълните следните стъпки:

1. УАЗката стои на ревизионната яма.
2. Трансмисионното масло е източено (това ще олекоти малко теглото на кутията).
3. Седалките в купето са демонтирани.
4. Вилицата за освобождаване на съединителя, рамката, карданът, валът на скоростомера, картерът на съединителя и ауспухът в близост до трансферната кутия трябва да бъдат премахнати. Плъзгачът трябва да се отстрани.
5. Трансферната кутия трябва да бъде изключена от главната скоростна кутия. По правило трансферната кутия е увита с въже и окачена.
6. Всички консумативи (болтове, гайки и др.) се развиват.
7. Тъй като скоростната кутия на UAZ е фиксирана върху крепежни елементи, те трябва да се развият и кутията може да бъде извадена от шлиците.

Скоростната кутия на UAZ се сглобява в обратен ред.

При разглобяване на конфискувана кутия е необходимо да проверите всички компоненти за целостта. Деформираните елементи трябва да бъдат заменени.

Автомобилите UAZ (хляб) имат най-просторното тяло. Корпусът на машината е изработен от издръжлив материал. Превозното средство е оборудвано със системи за сигурност, издръжлив двигател, който може да развие повече от 100 конски сили, и трансмисия.

Товарно-пътническият UAZ с пълно задвижване, който има повишена проходимост, започва да се произвежда масово в Уляновския автомобилен завод в средата на 60-те години.

Компоненти на трансмисията на UAZ

Новите автомобили от семейството UAZ 452 имат ръчна скоростна кутия (четири скорости). Синхронизаторите от инерционен тип осигуряват по-лесно превключване на предавките. Петстепенната скоростна кутия ADS е синхронизирана на всички предавки напред.

UAZ може да бъде оборудван с 5-степенна механична скоростна кутия Daimos (DYMOS). Тази скоростна кутия се отличава със своята надеждност. Средният му експлоатационен живот е 300 000 км. Пробката за пълнене е разположена в средата на кутията, дренажът е отдолу. Изглежда възможно да ги развиете с помощта на шестостенен ключ. Когато маслото се източи, трябва да се подготвят специални контейнери. Новата течност трябва да се напълни до нивото на отвора за пълнене на масло на кутията. Пръчката ви позволява точно да определите до какво ниво е напълнена течността. Алтернатива на сондата може да бъде дълъг нокът. За превантивни цели нивото на маслото трябва да се измерва на всеки 15 000 км.

Наличието на механика на тази версия на автомобила е напълно оправдано. Важно е да използвате такава кола на неравен терен и извън пътя. В допълнение към това няма да има проблеми с тегленето.

Скоростната кутия е с външни лостове за смяна. Лостът в кабината се движи свободно както успоредно, така и перпендикулярно на оста си.

Машината е оборудвана с трансферна кутия. Дизайнът на трансферната кутия за UAZ 452: валове на задвижващия мост, зъбни колела. Всички изброени компоненти са разположени в чугунен картер. Картерът и капакът са свързани с гайки. Прътовете на вилката за превключване са надеждно фиксирани в капака.

Има шлиц и лагери. За задвижването на скоростомера има винтова предавка. Междинният вал е фиксиран към лагерите "хляб". Тази кутия има надеждни зъбни колела с прави зъби.

По този начин скоростната кутия на UAZ 452 се състои от много компоненти и възли. Това устройство изисква редовна поддръжка.

Необходимостта от диагностика на скоростната кутия UAZ модел 452

Това превозно средство трябва да бъде диагностицирано, ако контролът започне да се влошава, когато се чуят характерни скърцания при смяна на предавките или предавките започнат да се сменят спонтанно. Трансферната кутия на UAZ трябва да се провери, ако сцеплението на колелата с пътя е значително влошено, по време на работа е започнало да се появява бръмчене или нарастващ шум.

По време на поддръжката техниците трябва да проверят системата за течове на масло и нивата на смазка. Всички износени части в трансмисионната система трябва да се сменят с нови. Също така диагностиката включва смазване на оста на лоста и регулиране на предните връзки.

Рутинната диагностика в професионален автосервиз ви позволява точно да определите съществуващия характер на проблема със скоростната кутия и да отстраните съществуващите проблеми на ранен етап.

Причини за повреди

По правило необходимостта от подмяна на основните компоненти на скоростната кутия възниква поради естественото им износване.

Причини за повреда на скоростната кутия

Основната причина за изтичане на масло от скоростната кутия е наличието на повишено ниво на гориво в системата. За скоростни кутии UAZ трябва да използвате висококачествено масло. Ако течността не е с подходящо качество, това може да причини характерни шумове от кутията. Когато синхронизаторът или неговите части се износят, превключването на скоростите винаги е трудно. Трябва също да обърнете внимание на детайлите на превключващия механизъм. Когато зъбите на зъбните колела са деформирани, зъбните колела често се изключват автоматично.

Процес на премахване на трансмисията

Напълно възможно е сами да ремонтирате скоростната кутия на UAZ 452. Това изисква:

• комплект гаечни ключове, включително ключовете, необходими за затягане на гайките;
• отвертки;
• чук;
• длето;
• клещи.

Алгоритъм за демонтаж.

Колата трябва да е паркирана на равен терен. Необходимо е да източите маслото от двете кутии, като развиете пробките за източване. След това се отстраняват предните седалки, половините на люка, вилицата за освобождаване на съединителя, напречната рамка и лостовете за превключване на скоростите.

Валът на скоростомера, опорите на окачването в шасито и лостовете на спирачната система трябва да бъдат отстранени. В резултат на това се отваря изходът към корпуса на съединителя. Кутията е фиксирана върху нея със закрепващи гайки, които трябва да се развият, след което скоростната кутия UAZ заедно с предавателната кутия се издърпва внимателно, докато шлицовият вал излезе от маховика. Водачът ще се нуждае от помощник, за да премахне кутията.

Сглобяването на скоростна кутия UAZ изисква необходимото внимание. По време на самосглобяването водачът може да има затруднения при инсталирането на входния вал в системата на съединителя. По време на този процес е необходимо активно да се движи кутията, така че валът да влезе в шлиците.

Веднага след разглобяването на отделни компоненти кутията трябва да се измие в керосин и да се изсуши. Всички резервни части са проверени за цялост. На първо място, това се отнася за картера и валовете. Ако резбите на валовете са повредени, те трябва да бъдат сменени. Изглежда опасно да работите с машината, ако има стружки по зъбните колела.

По този начин навременният ремонт на скоростната кутия UAZ „хляб“ помага за удължаване на експлоатационния живот на скоростната кутия.

УАЗ 469, произведен от Уляновския автомобилен завод, е специализиран в транспортирането на хора и товари. Проходимостта на всякакъв терен на тази кола ви позволява да шофирате по всякакви пътища.

Основни характеристики

Скоростна кутия УАЗ

Скоростната кутия е скоростната кутия на автомобила. UAZ 469 има ръчна 4-степенна скоростна кутия, оборудвана със синхронизатори от инерционен тип. Те са проектирани да включват предавките без шум или тътен. Синхронизаторите помагат за изравняване на скоростта на свързващите зъби преди зацепване. Скоростите на въртене на двигателя и колелата не съвпадат, за комбинирането им е необходим синхронизатор. Освен това скоростната кутия позволява на автомобила да се движи на заден ход.

Скоростната кутия UAZ 469 се състои от следните части:

• входен вал;
• преден капак;
• гайка със специално предназначение;
• спомагателни крепежни елементи;
• автополагане;
• лагери;
• задвижващ лагер на вторичния вал;
• картер;
• съединител за свързване на III и IV предавки;
• 3-та предавка;
• 2-ра предавка;
• съединител за свързване на 1-ва и 2-ра скорости;
• 1-ва предавка;
• вторичен вал;
• закрепваща шайба;
• дистанционен пръстен на скоростната кутия;
• монтажен болт;
• шайба за закрепване;
• междинен вал;
• ос на заден ход;
• задна предавка;
• корк;
• блок от зъбни колела, задвижващи междинния вал и 3-та предавка;
• капак.

Устройството на кутията UAZ

Ако се интересувате от схемата на скоростната кутия на UAZ, лесно е да я намерите в снимки и чертежи, публикувани на различни сайтове в Интернет.

В корпуса на съединителя се завинтват 4 шпилки, на които е закрепена скоростната кутия. Задвижването на междинния вал има зъбни колела, които са в стабилно зацепване. Зъбните колела на 1-ва предавка са с прави зъби, 2-ра и 3-та предавки са със спираловидни зъби. Те са монтирани на задвижващия вал, поддържани от иглени лагери. Задвижващият вал има 2 опори. При включване на втора предавка ролята на съединител се изпълнява от първа предавка. Активирането на задна и първа предавка става поради движението на зъбните колела. Сачмени лагери на скоростна кутия. За да се предотврати движението по оста, зъбните колела са закрепени със задни лагери. Задният лагер на междинния вал е интегриран със самия вал с помощта на болт.

Превключващото устройство има 3 вилици, закрепени към прътите с фиксиращи винтове и разположени в страничния капак. Топчестият стопер за неутрално положение и включени скорости е с щанга. Заключващите блокове, разположени между прътите, не позволяват свързване на 2 предавки едновременно. Опората съдържа лост, който помага да се движат вилиците. Самият той се притиска от пружина към опорната сферична повърхност. Ботушът, поставен върху лоста, предотвратява навлизането на вода и мръсотия в устройството. За да се предотврати случайно включване на задна предавка (водачът може просто да се обърка), това устройство съдържа предпазител - бутало, което е оборудвано с възвратна пружина и топка.

Устройството за смазване на кутията е комбинирано с трансферната кутия. Смазката от трансферната кутия преминава през двуредов лагер (ъглов контакт) и съществуващото дренажно устройство, след което се връща през дренажния отвор.

Ремонт на скоростна кутия УАЗ

Ръчната скоростна кутия е най-важният трансмисионен агрегат на автомобил UAZ 469.. Скоростната кутия UAZ 469 има отговорна и основна задача - да следи променливостта на въртящия момент на двигателя и да осъществява предаване от двигателя към задвижващите колела на автомобила. Ръчната скоростна кутия UAZ 469 има доста дълъг експлоатационен живот. Това не означава, че скоростната кутия не се нуждае от ремонт.

Правилното използване на автомобила позволява дълго време без ремонт, но ако условията за работа не са спазени, компонентите на скоростната кутия на UAZ се износват, което неизбежно води до ремонт.

Износване и ремонт на скоростна кутия

В какви случаи работата на една машина води до износване на части от кутията, което води до необходимост от ремонт?

1. Използване на автомобил в екстремни условия.
2. Експлоатация на УАЗ 469 с дефектен съединител.
3. Използване на нискокачествени масла за задвижващия мост.
4. Извършване на профилактика на скоростна кутия от непрофесионалист.

Това са основните предпоставки, които могат да причинят спешен ремонт на UAZ 469.

За ремонт на скоростна кутия се нуждаете от голям набор от оборудване.

1. Гаечни ключове в 2 екземпляра (за 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22). С помощта на гаечен ключ 14 трябва да развиете задния вал от фланеца на трансферната кутия. Ако използвате този ключ неправилно, можете да си създадете огромни проблеми.
2. Торцови ключове.
3. Професионален ключ за плоски гайки.
4. Обикновени и кръстати отвертки.
5. Патешки човки за сваляне и поставяне на пръстени.
6. Метален щифт за избиване на отделни части.
7. За да развиете бързо гайки и болтове, имате нужда от малко парче желязна тръба.
8. Висококачествена сърцевина и длето.
9. Монтажно острие.
10. Тежък чук.
11. Голям брой кутии за болтове и гайки за последователно поставяне на части по време на работа.
12. Издърпвач на лагери.
13. Собственик на кола, който обръща внимание на колата си, може да идентифицира проблеми със скоростната кутия.

Благодаря на Александър Дорохов, че ми изпрати много снимки на неговата кутия. Използвайки тези снимки като пример, написах тази статия.

Тази снимка показва капака с вилиците за превключване на скоростите. Визуално не забелязах износване на вилките! Но определено трябва да движите ръцете на вилицата. Ако започнат да висят на прътите, тогава трябва да развиете жицата, която ги държи на място, и да затегнете болтовете по-здраво! Така че визуално те изглеждат страхотно.

Сега гледам вътре в кутията. Можете само да въздъхнете. Тук дори не се нуждаете от щуп, за да видите колко е износено зъбното колело на втората предавка в края на вторичния вал в областта на зъбите на съединителя. В идеалния случай трябва да е 0,2 мм. След работа, разбира се, още малко. Но тук можете ясно да видите, че празнината е най-малко 3,5 мм. Такава предавка е само за изхвърляне. Тъй като неговите съединителни зъби ще се зацепят само наполовина. Сравнете сами дължината на зъбите и ширината на хлабината.

Когато входният вал е свален, нека го прегледаме. Синхронизаторът вече не става за нищо, тъй като водещите му зъби са запушени до глупост. Съединителните зъби вече са свършили добра работа. Равномерни ивици на износване са ясно видими от дъното на зъбите. Но отгоре, от друга страна, ясно се вижда ръждата в далечната половина на зъба. Това показва, че съединителят на предавката е станал настрани или е бил натиснат при отпускане на газта. Така входящият вал се изхвърля заедно със синхронизатора.

Изваждаме съединителя на синхронизатора с главината. Визуално. Зъбите на 4-та предавка на съединителя изглеждат страхотно. За съжаление не се вижда страничното им износване от зъбите на входящия вал?

Чудя се дали задържащият пръстен е излязъл сам? Ако е така, тогава заключващият жлеб на вторичния вал се е счупил на конус и пръстенът е изстискан от него под натоварване. Това означава, че ще трябва да отидете при стругар и той внимателно ще изправи този втвърден жлеб с много здрав нож. Зад пръстена можете да видите дистанционната втулка или шайба, както желаете. Ще трябва веднага да монтирате нов лагер на вала при струга, да поставите задържащия пръстен обратно в жлеба и стругарът веднага ще ви завърти нова дистанционна шайба. Шайбата трябва да е толкова дебела, че да пасва между лагера и задържащия пръстен с леко напрежение или не повече от 0,1 mm минус. Въпреки че е възможно магазинът да продава нови задържащи пръстени и дистанционни втулки с различна дебелина. Поне при Land Rover така се прави. Но се надявам, че задържащият пръстен е премахнат.

И тук виждам някакво износване по стените. Ако отговорът е да! Това означава, че трябва да инсталирате нова заключваща шайба, която е по-дебела. Но, ако главината на синхронизатора също виси на шлиците на вала. Най-добре смени и вала! Въпреки че шлиците изглеждат спретнати и няма признаци на износване. Най-вероятно вала е в добро състояние.

Допълнение към написаното:
Самият задържащ пръстен може да играе в жлеба по дължината на вала. Основното е, че когато третата предавка и съединителят на синхронизатора са монтирани на вала, пролуката между задържащия пръстен и съединителя на синхронизатора е минимална. Тоест, колкото по-голяма е разликата, толкова повече предавката и съединителят висят по оста. Ето защо ние се стремим да гарантираме, че всички зъбни колела и съединители имат минималната възможна хлабина. В идеалния случай от 0,1 до 0,2 mm. Въпреки че събирах кутии, в които тази игра беше 0,5 мм. Но колкото по-малко, толкова по-добре. Ако разстоянието между заключващата шайба и главината на синхронизатора е повече от милиметър? Трябва да инсталирате по-дебела заключваща шайба. Или е по-трудно да се направи, ако хлабините не са премахнати, защото третата предавка е нова и краят на вала, към който се притиска, вече е много износен. Необходимо е да заточите малко този край на вала, към който е притисната предавката. И поставете там бронзова шайба с дебелина 3...4 мм. такава дебелина, че да избере цялото движение на предавката на 3-та предавка върху вала и да притисне съединителя на синхронизатора към заключващия пръстен.

Съединителят и зъбите, обърнати към трета или четвърта предавка, изглеждат добре. Ръбовете на зъбите са непокътнати. Не забелязвам наклонено износване. Но ако предавките се сменят, съединителят и главината се променят автоматично. Въпреки че бих оставил тази част настрана като резервна част, за всеки случай. И ако наистина нямате достатъчно пари, тогава бих го инсталирал. Ако всичко е настроено правилно, нищо няма да се разхлаби и трансмисията не е била повредена преди. Не виждам никакво престъпление. Основното е, че главината седи плътно върху вала.

Същото важи и за главината.

Резервният синхронизатор е със затъпени ръбове на зъбите. В този случай те няма да се плъзгат настрани, когато зъбите на съединителя минават през тях, съответно скоростният лост ще има известни затруднения при включването на предавката.

Зъбите на третата предавка са задръстени до глупост и дори се виждат следи от чипове. Ще бъде трудно да включите трета скорост и то от време на време. Тя не е наемател! Само подмяна. Бившият собственик очевидно не си направи труда да изчака, докато синхронизаторите изравнят скоростите на въртене на вала. Освен това Nigrol допринася за това.

А ето как изглежда тя отзад. Дистанционната шайба, която стои отзад е много захабена. Трябва да закупите нова шайба, за предпочитане съобразена с размера. В краен случай издялайте нов от бронз. На моята Лада там е бронзовият. Основното е, че зъбното колело на 3-та предавка се движи на вала не повече от 0,2 мм. И медната втулка вече започна да се рони. Това означава, че зъбното колело просто виси на вала. Но тя има толеранс от 0,06 мм.

Допълнение.

Сега идва трудната част. Да, можете да измерите вътрешния диаметър на предавката с уред за измерване на отвора или цифров шублер. След това измерете шийката на вала, извадете едната от другата и получете резултата. Но за съжаление този измервателен уред струва повече от нов вал и много повече! Затова мога да предложа само два варианта.

1) Втулката на новото зъбно колело все още е с готов размер и тук едва ли можете да промените нещо.

2) Сега начин да проверите биенето на валовете във втулките. На пръсти. И то в буквалния смисъл на думата. Човешката ръка започва да усеща биенето на части в района на 0,1 mm. Е, ако усетите биенето вече с ясно почукване. Това означава, че биенето вече е около 0,2 mm. и още.

Но най-важното тук не е биенето на зъбното колело върху вала, а колко голямо е движението на зъбното колело по вала.

Зъбното колело трябва да се движи възможно най-малко от съединителя на 3-та и 4-та предавка към края на тягата на вала. В идеалния случай 0,08...0,2 mm.

А втората предавка е извън конкуренцията. Беше толкова износен, че работата беше изяла острите ръбове на съединителните зъби. И това е около милиметър. Това означава, че зъбното колело се е движило на вторичния вал с поне 3,5 мм (втора снимка) с толеранс от 0,2 мм. Този трябва да отиде в музей!

Зъбите на първата предавка също са запушени, така че ще бъде много проблематично да включите втората предавка.

Зъбното колело на междинния вал нямаше счупени зъби или счупени шлици. По правило винаги е така. Ако зъбите на междинния вал не са повредени, тогава по правило се сменят само лагерите на вала. Изключение правят силно повредените зъби на заден ход.

Зъбците на задната предавка са заклещени. Доста често срещан дефект. Той също трябва да бъде сменен, тъй като настъпва износване на конуса, зъбното колело може да започне да избива след известно време. Погледнете по-отблизо по-голямата предавка - можете да я видите по-добре отдолу.

Оста, по която се върти задната предавка изглежда добре. Наистина не си спомням да е променян някога.

Но лагерът трябва да се смени, тъй като вече показва износване. Основната характеристика на ролковите лагери е: ако ролката изпадне от клетката, значи лагерът е износен.

Съдейки по снимките. Крекерите бяха отстранени от съединителя на синхронизатора. Нищо изненадващо. При такъв голям луфт в зъбните колела (по протежение на валовете), плъзгачите на съединителите на 3-та и 4-та предавка започнаха да се изкачват отвъд съединителя на синхронизатора, когато предавките бяха включени. След което те започнаха да се издуват навън под въздействието на пружината и в резултат на това беше невъзможно да се изключат скоростите. Точно за да не се случва това се опитвам да премахна всички луфтове по валовете на кутията и смяната на вилки при ремонт.

Присъда. В кутията трябва да смените предавки 1,2,3, предавки. Също така сменете входния вал, всички лагери и задната предавка. Не е абсолютно необходимо, но имате нужда от съединител с главина и двата синхронизатора. Ако новите зъбни колела висят на стария вал с повече от 0,15 мм. (Ръката усеща идеално удар над 0,1 мм.) Това означава, че трябва да се смени и вторичния вал.

Ако все по-често се налага да държите лоста за превключване на скоростите по време на шофиране, ако лостовете на трансферната кутия отдавна са вързани с въжета :), ако по време на шофиране, дори на задния мост, под вас започва несъответстващ концерт, тогава е време. Време е да премахнете кутията и да разберете как работи тази колекция от зъбни колела и лагери.

Предупреждавам ви веднага - няма да споря с авторите на книги за UAZ, тази статия е само допълнение към книгите, като се има предвид факта, че нямате сервиз, асансьор, три механика и други подобни.

Да започна

Виж каква скоростна кутия имаш. Ако не сте запознати с понятието "двойно стискане с реверс", всички предавки и нагоре, и надолу се превключват лесно, а лостът при включване на първа предавка изминава същото разстояние, както при включване на трета - имате напълно синхронизирана скоростна кутия . Всичко, което ще бъде написано по-нататък за скоростната кутия, не се отнася за вас. Въпреки това случаите на прехвърляне са същите и все още може да намерите част от тази статия за полезна. За офроуд е за предпочитане скоростна кутия със синхронизатори само на трета или четвърта предавки, т.нар. "стар стил".

След като решихме вида на вашата кутия, ние ще подготвим инструмента. За да разглобите и сглобите напълно „старата“ скоростна кутия и раздатъчна кутия без специални трикове, ви е необходим следният инструмент:

• Гаечни ключове - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Би било по-добре в два екземпляра. Особено внимание трябва да се обърне на 14-ия ключ - той не трябва да е много дебел и не трябва да се огъва при никакви обстоятелства, в противен случай завъртането на задния задвижващ вал от фланеца на трансферната кутия може да причини проблеми.
• Вътрешни ключове - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Колкото по-тънки са стените, толкова по-добре. Обичайният домашен набор от глави не се побираше навсякъде. Главата 36 не се намира във всички комплекти, купих ключ за главина от ГАЗела и се издържа с отлични цветове. И беше евтино.
• Специален ключ за затягане на плоски гайки - има ги на кормилната колона на велосипеди. Взех и ключ за велосипед, но като цяло това е грешно.
• Отвертки - плоски и кръстати. Мощен както за големи, така и за малки винтове.
• Птицечовките са обикновени прави с извити носове за сваляне и поставяне на заключващи пръстени.
• Нещо медно, което да се залепи между зъбите на зъбните колела при разхлабване и затягане на гайките на вала. Използвах стар синхронизатор.
• Дрифтът е метален щифт, за предпочитане изработен от мед.
• Парче метална тръба - за поставяне на ключове. Понякога гайките и болтовете са толкова стегнати, че не могат да се развият по друг начин.
• Ядро и длето. Сърцевината трябва да е качествена, за да не изхвръкне при удар парчетата й в чисто новия лагер.
• Монтажно острие. По този начин обикновено се монтират колелата. Много необходимо нещо.
• Чук. Трябва да е доста тежък, понякога трябва да го ударите „колкото можете“.
• Кутии за винтове и други дребни предмети. Колкото повече, толкова по-добре - когато съберете всичко обратно, ще оцените този съвет.
• Издърпвач на лагери. Можете да го направите без него, но това е удобно нещо.
• Книга и каталог с хубави снимки. Задължително. И чети преди да започнеш да развиваш каквото и да е :) Обърни специално внимание на местата където има леви резби и разположението на шайби, ограничители и други дребни неща. Най-добре е да запомните (или да запишете) всичко, когато разглобявате

Използвам червен уплътнител ABRO за уплътнения. Домашното бяло е подходящо само за водоснабдяване и дори тогава не навсякъде.

Използвам Litol като най-евтината грес.
Уплътненията се продават в комплекти “За скоростна кутия” и “За раздатъчна кутия”. Всички уплътнения трябва да се сменят, оставянето на старите няма да работи. Също така е полезно (но не е необходимо) да закупите „Комплект за ремонт на скоростна кутия“ и „Комплект за ремонт на трансферна кутия“, които се състоят от задържащи пръстени, подложки и други малки неща, които би било по-добре да смените. Наистина не можах да намеря комплект за разпространение в цял Санкт Петербург, но там почти няма малки неща.

Премахване на възела "Скоростна кутия-разпределителна кутия".

В превозните средства UAZ скоростната кутия и трансферната кутия са свързани в едно цяло, което е много правилно. Но е много тежък (80 кг). Следователно е доста трудно да се премахне тази тежка единица сама (и точно това се случва най-често). На снимката се вижда как излизам от ситуацията - с ръчна лебедка Lika-2. Но имам клетка, за която я закачвам. Веднъж забравил лебедката, излязох от ситуацията с помощта на обикновен лост и въже. Но няма да се ангажирам да поставя кутията на място само без лебедка.

Така че нека започнем. Поставяме колата на равна повърхност, като вземем предвид, че ще трябва да се търкаля половин метър напред-назад. Източваме маслото - скоростната кутия и трансферната кутия имат отделни пробки за източване и пълнене, въпреки че обемът е същият.

Докато маслото се източва, свалете предните седалки. След това развиваме и премахваме двете половини на люка в пода. Развиваме и премахваме задвижването на скоростомера.

Маслото е само стъкло, завиваме го на мястото на пробката. Развиваме напречната греда на рамката, която минава директно под барабана на ръчната спирачка. Развиваме карданите от фланците на трансферната кутия. По-удобно е да развиете предния задвижващ вал, ако съединителите на предния мост са изключени. Ако вашите кардани имат слаби шлицови гайки, би било жалко да премахнете карданите напълно; като цяло е достатъчно да ги завържете към рамката, за да не ви пречат. Много по-удобно е да развиете задния универсален шарнир отгоре, от люка, това е мястото, където колата ще трябва леко да се търкаля напред и назад. Развиваме ауспуха от трансферната кутия и разхлабваме скобата на самия ауспух, в противен случай той ще се намеси.

Развийте кората на съединителя. Развиваме закрепването на маслото на шлиците на входящия вал (от дясната страна на камбаната) и натискаме маркуча вътре в камбаната. Развиваме четирите болта, закрепващи корпуса на вилицата на съединителя, отстраняваме пружината, завъртаме настройката на пръта на работния цилиндър и издърпваме вилката.

Увиваме въже около кутията с трансферната кутия и я окачваме. Развиваме и отстраняваме болтовете на възглавниците, развиваме гайките, закрепващи кутията към камбаната. Направете това постепенно; гайките от лявата страна ще се развият напълно само когато кутията вече частично се е отдалечила от камбаната. Помогнете си с редактирането. В този случай е по-добре да поддържате двигателя с крик, в противен случай той ще остане на две опори и „задната“ част ще се спусне и ще се намеси. Когато кутията най-накрая виси, внимателно я спуснете надолу. По-добре е да смените шпилките в камбаната - те са подложени на големи натоварвания и е 50/50, че резбите по тях са повредени. Ако колата стои на земята, за да я извадите по-лесно изпод колата, лостовете трябва да бъдат премахнати. Когато сваляте скоростния лост, трябва да държите капака - под него има пружина.

Свалете лоста на ръчната спирачка, за да не пречи. Като развием два болта и две гайки, разединяваме скоростната кутия и трансферната кутия. Тъй като уплътнението между тях вероятно е запечатано, те се разделят чрез няколко удара по скобата, закрепваща устройството към рамката. Внимавайте да не загубите "Аксиалната шайба на междинния вал". Ако е там и се различава от снимката, много ви моля да я снимате и да ми я изпратите, никога не съм я виждал. :) На снимката е изваден от кутията пръстен за маслена чистачка с правилния диаметър.

Предаване

Свалете капака с вилиците за превключване на скоростите. Свалете капака на входния вал. След като включим всяка предавка, поставяме медта в зъбите и развиваме плоската гайка на входящия вал (това е отляво!). Сега гледаме вътре в кутията - на зъбното колело на входящия вал има изрез за голяма междинна предавка. Поставете вала така, че изрезът да съвпада с и с чисти наклонени ударинатиснете лагера на входящия вал покрай вала. Основното нещо е да не бързате и да удряте в кръг, за да не изкривите лагера и да не съсипете седалката. На снимката има вал, който вече три пъти съм изваждал, не знам какво е станало преди мен. Както виждате е закалено и не търпи удари. Ако лагерът на входящия вал е износен, съборете го и поставете нов. Той страда може би най-много, така че 90% от него ще трябва да се смени. Тези лагери идват със затворено и отворено състезание, не разбирам разликата - все още е под капачката.

Живее във входящия вал ролков лагербез клипс. Най-вероятно се е разпаднал по време на разглобяването. Съберете го. Ако последната ролка се изправи лесно, трябва да се смени. С нов комплект ролки, последната може да се вкара много трудно и „надлъжно“. Дори ми се стори, че са ми подхвърлили грешния :).

Отстранете задържащия пръстен от вторичния вал и развийте двуредните лагерни стопери. Избиваме вторичния вал. Между другото, когато трябваше да сменя само двуредов лагер, успях да го направя, без да разглобявам нищо друго. Свалих задържащия пръстен и го взех :) Между другото, тази кутия още работи.

Сега изваждаме съединителя на 3-4 предавки. Спомнете си как стоеше - напротив, ще пасне на вала, но входящият вал няма да пасне. Най-вероятно ще трябва да се сменят медните синхронизатори, както и три крекера с пружини и топки (сега продават крекери без топки, с издатини, които се сглобяват по-лесно). Когато сглобявате съединителя, не завъртайте вътрешната част спрямо външната. Изваждаме вторичния вал и ремонтираме вала, двойния ред и зъбните колела.

Отстранете вала на заден ход. За да направите това, използвайте плоска отвертка, за да развиете заключващия винт от отвора (маркиран в червено на фигурата) и след това извадете вала от кутията. Вътре в предавката има многоредов лагер с пластмасова клетка, изваждаме задържащите пръстени, металната тръба и премахваме дефектния лагер. Кутията от 72 тираж се оказа цяла :).

Развийте капака на предния лагер на междинния вал. Опитайте се да запазите гуменото уплътнение на капака - проблем е да купите. Не препоръчвам да го отвивате със сърцевина - капакът е от силумин. Развих го с патици с извити краища, но можете да направите ключ като мелница от парче метал и два болта. Снимката показва как дупките се деформират след няколко отвинтвания. Поставяме парче мед в зъбите на зъбното колело и развиваме болта и гайката на вала. Ляв болт! Гайката е 36, изрично съм посочил ключа за нея. Сега можете да избиете вала и да смените (ако е необходимо) зъбните колела и лагерите.
Е, това е всичко, сега сглобяваме кутията с нови части в обратен ред. Външните пръстени на лагерите не трябва да се въртят в техните гнезда. Можете да се преборите с това, като пробиете цялата повърхност на седалката с модел на рибена кост на всеки 5-7 mm (c). Ако това не помогне, кутията трябва да бъде заменена. Когато монтирате ролките във входящия вал, намажете ги обилно с "Litol" или нещо подобно и ги поставете много внимателно (процесът е забавен, като вдяване на конец в игла). Когато монтирате капака на лагера на входния вал, обърнете внимание на изреза в уплътнението за масления канал - вероятно ще трябва да се промени. Преди да монтирате капака на скоростния лост, сравнете резултата със снимката. Не ми беше добре от първия път :). Когато монтирате капак с вилици, уверете се, че вилиците са на правилното място.

Трансферна кутия

Първо, трябва да разхлабите гайките на фланците и валовете на разпределителната кутия - за да направите това, поставете болтове с подходящ диаметър в двата отвора на фланеца и ги задръжте на място. Гайките на вала са скрити под капаците, те трябва да се развият - валовете излизат с гайките, но след това е много трудно да ги развиете. Като развиете фланците, извадете ръчната спирачка (в същото време можете да проверите нейната функционалност и да смените накладките). Прокисналият работен цилиндър се разглобява и се напоява с дизелово гориво, проверява се. За спирачката няма резервни части - или накладки, или всичко в комплект.

Отстраняваме капаците с маслени уплътнения и сменяме маслените уплътнения (освен ако не са напълно нови), като не забравяме да запълним свободното пространство с "Lithol". Развийте болта с 10 и извадете задвижването на скоростомера. Развиваме вентилатора и го заменяме с нов (100% кисел). Още по-добре се обадете по телефона в салона. Развийте стопера на водещите вилици.

Сега можете да „разполовите“ трансферната кутия - Отстранете всички задържащи пръстени от лагерите, развийте всички болтове по периметъра и свалете големия капак. Ако е необходимо, сменяме ролковия лагер в този капак, вътрешната надпревара се притиска върху вала. На вала на задния мост има два лагера, вторият трябва да се прегледа.

Трансферната кутия се сглобява в обратен ред. Трябва внимателно да инспектирате фланците и да ги смените при най-малкия признак на износване на шлиците, той напредва много бързо. Износването на вилиците също е неприемливо. Не забравяйте да почистите сърцевината на ядките.

Позволете ми да добавя една подробност към вашата история за ремонта на RC, а именно: когато сменяте ролковия лагер на междинния вал, трябва да избиете щепсела в корпуса на RC, който го затваря, т.к. Лагерният пръстен е притиснат на 3 mm от външния ръб на корпуса (няма да можете да го хванете, без да извадите щепсела). Самата тапа се поставя на мястото си върху напълно монтирания лагер (за да можете да проверите напрежението на лагера). Преди монтажа изправете щепсела върху плочата, след това тънък слой уплътнител се нанася върху краищата на отвора в тялото на RK под тапата и щепселът се поставя на място с помощта на дорник (вместо това можете да използвате парче тръба с диаметър 6-8 mm по-малък, т.е. постига се плътно прилягане поради равномерно вдлъбнатина на средата).

Сглобяване на устройството и инсталирането му на място

Залепваме уплътненията между кутията и трансферната кутия върху уплътнителя. Поставяме монтажната скоба към рамката на място. Поставяме трансферната кутия върху барабана на ръчната спирачка и като държим предавката в трансферната кутия през „люка за отвеждане на мощността“, спускаме кутията на място, като не забравяме да поставим същата „шайба на междинния вал“. Да се ​​погрижим за пръстите си. Затягаме два болта и две гайки, поставяме капаците с лостове и проверяваме работата на всички предавки на кутията и трансферната кутия. Радваме се, че се получи.

Сменяме освобождаващия лагер с предварително заварен в нигрол. Премахваме лостовете, плъзгаме устройството под колата и го окачваме на въже. Поставяме освобождаващия механизъм върху кутията и монтираме пружината. Сега най-трудната част е да поставите входния вал в съединителя. Леко преместване на кутията нагоре и надолу, завъртане на двигателя с крик и завъртане на двигателя от маховика, рано или късно поставяме кутията на място. Не трябва да поставяте кутията близо една до друга наведнъж - първо, отляво, вмъкваме производителите с ядки в пролуката. Издърпваме устройството към двигателя и го прикрепяме към възглавниците. Поставете отново вилицата на съединителя и маслото за шлиците на входящия вал. Поставихме на място задвижването на скоростомера, капаци с дръжки, ръчна спирачка, карданни валове. Моля, имайте предвид, че в магазините често се продават карданни болтове за еднократна употреба. Нормален болт е закален, с буквата "X" на главата. Буквата "CH" на главата показва завода производител и не служи като гаранция за здравина. Поставяме напречната греда на рамката на място и прикрепяме скобата на ауспуха към трансферната кутия. Настройка на ръчната спирачка.

Доливаме масло, поставяме люка в пода и седалките на място и отиваме да проверим резултатите от добре прекаран уикенд :)