Rychlá degradace baterií v akumulátorovém nářadí je skutečnou pohromou. Téměř vždy životnost samotného šroubováku převyšuje životnost Ni-Cd prvků a musíte buď dokoupit náhradní baterie, nebo se s nářadím rozloučit. Dnes si povíme o hlavní metodě prodloužení životnosti baterie.
Baterie 18650 - proč tomu tak je
Oprava baterií pro elektrické nářadí obvykle zahrnuje obnovu elektrolytu nikl-kadmiových „plechovek“ nebo jejich úplnou výměnu. Myšlenka nahradit jeden typ energetického prvku pokročilejším je docela rozumná. To eliminuje širokou škálu problémů s akumulátorovým nářadím, včetně vysoké hmotnosti, nízké kapacity, paměťového efektu a nízké schopnosti udržet nabití v chladu.
Proč by to však měly být baterie 18650 a ne některé jiné? Odpověď je jednoduchá: jedná se o nejrozšířenější typ baterie, s výjimkou baterií do mobilních telefonů nebo jiných gadgetů. Ty druhé lze použít, ale většina z nich má na palubě zabudovaný regulátor nabíjení, což jsou vyhozené peníze.
Kromě toho musí být baterie vysokoproudé, to znamená schopné vydržet zátěž 70-100 W. Ideální jsou baterie do elektronických cigaret od Samsungu nebo LG. Neměli byste odebírat produkty od neznámého výrobce: Li-ion je přece jen dost výkonná věc a špatná kvalita pouzdra energetického článku může způsobit ztrátu těsnosti přehříváním se vším, co to obnáší. A pokud je v sousedství dalších půl tuctu baterií, následky mohou být velmi hrozivé.
Baterie si můžete koupit na Aliexpress nebo jiných čínských internetových obchodech, kde jsou poměrně levné (200-250 rublů za kus, levnější ve velkém). Současně je třeba zakoupit řadu dalších gadgetů, což je způsobeno specifiky práce s lithiovými bateriemi. Co jsou tyto gadgety a jaký má smysl je používat? Řekneme vám to, až budeme popisovat úpravu.
Demontáž pouzdra
Prvním krokem je rozebrání pouzdra baterie na dvě poloviny. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je utáhnout baterii pomocí 4-5 šroubů: stačí je odšroubovat a vytáhnout horní část.
Pokud je pouzdro baterie slepeno dohromady (Makita, AEG), potíže se výrazně zvýší. Položte baterii na bok a opatrně poklepejte na lepicí šev gumovou paličkou. Údery jsou přesné, ne silné, časté. Spoj rovnoměrně po celém obvodu poklepeme a snažíme se poloviny protáhnout každých 50-100 úderů. Za 10-15 minut takové „popravy“ se vzdávají i ty nejtvrdohlavější sbory.
Dále vyhodíme nepotřebné části obsahu. Kontaktní blok se musí opatrně odtrhnout od dvou horních plechovek tak, aby na něm zůstaly dva niklové jazýčky. Výhledově si řekneme, že obvykle při předělávání se nový obal baterií svařuje kontaktním svařováním na způsob továrních. Toto je skvělé řešení, ale ne každý bude chtít nebo bude schopen sestavit svařovací zařízení. Délku pásků proto ponechte takovou, aby k ní mohly být dráty připevněny dvěma malými šrouby a zbývající prvky budou spojeny pájením.
V jakékoli vhodné části pouzdra je také potřeba vytvořit otvor pro vyvažovací konektor JST-XH. Na vnější straně označte šídlem obdélník o výšce 6 mm a šířce 15 mm pro napětí baterie 12 V nebo 20 mm pro napětí 18 V. Vložte konektor do vytvořeného otvoru a zajistěte jej horkým lepidlem nebo epoxidem .
Jak umístit prvky
Na rozdíl od Ni-Cd nebo Ni-MH článků mají lithiové baterie vyšší kapacitu a napětí, takže jich v baterii bude méně. Rozměry prvku 18650 jsou: 65 mm výška a 18 mm průměr. Nejprve zkontrolujte, kolik se jich vejde do prázdného pouzdra, a určete rozvržení, v případě potřeby odřízněte rušivé výztuhy.
Pokud má baterie vyčnívající horní část, pojme několik článků. Je vhodné umístit další na bok přímo pod dva svislé. Zbývající prostor pojme dalších 5 až 7 baterií. Pokud má baterie zasouvací nabíjecí konektor, naskládejte články přes pouzdro do dvou stohů.
Napětí Li-ion baterie je 3,7 V, ale při zátěži dochází k úbytku cca 10-12%. To znamená, že pro 12 V šroubovák budete potřebovat alespoň 4 baterie a pro 18 V - alespoň 5 ks, i když je lepší použít 6, protože hodně není málo. Nebojte se, že se motor „vyděsí“ vysokým napětím a zemře na dlouhou dobu. Při prověšení pod zatížením bude přepětí napětí minimální a zcela v provozních mezích. O počtu baterií se musíte rozhodnout ještě před vložením balančního konektoru do pouzdra, protože by v něm mělo být o jeden kontakt více, než je prvků v sériovém zapojení.
Nyní o kapacitě. U lithiových článků se pohybuje od 2,5 do 3 A/h, což samo o sobě není špatné. Pro zdvojnásobení kapacity budete muset zdvojnásobit počet baterií, ale rozhodně se to vyplatí. Jediná věc, která vás v tomto podniku může zastavit, je velikost baterie. V každém případě nezapomeňte, že počet prvků musí být striktně násobkem 4, 5 nebo 6, v závislosti na napětí.
Když složíte baterie v požadovaném pořadí, zajistěte je k sobě elektrickou páskou a zajistěte, aby byly prvky uvnitř pouzdra zcela nehybné tím, že zbývající prostor vyplníte kousky polystyrenové pěny nebo polyuretanové pěny. Není třeba nechávat prostor pro dráty, v extrémních případech budete muset při konečné montáži provést několik dalších řezů.
Schéma zapojení baterie
Pro získání kýžených 12 nebo 18 V je nutné prvky zapojit do série. To je vše, žádné triky, jen dodržujte polaritu. Zápor každé baterie je spojen s kladným pólem další, vnější dva vodiče jsou připojeny ke svorkovnici.
Pokud zdvojnásobíte kapacitu, nezapojí se do série jednotlivé baterie, ale sestavy 2 prvků. V každé sestavě je kladný kontakt spojen s kladným sousedem a u záporných je situace podobná.
Aby propojky mezi bateriemi neskončily propletené do nevýrazné pavučiny, promyslete si předem schéma zapojení. Nejvýhodnější je pájet baterie, když jsou již navinuté do pevného svazku, zvolte minimální délku propojek.
Pro pájení by měly být kontakty každé baterie dobře pocínovány. Nejprve je očistěte pilníkem nebo jemným brusným papírem, přičemž odstraňte vrchní vrstvu niklu. Jako tavidlo použijte kyselinu ortofosforečnou, nejběžnější pájkou je POS-61 s kalafunou. Pájka musí být výkonná, 60 W, ne méně. Je přísně zakázáno přehřívat lithiové baterie, doba kontaktu s hrotem není delší než 2 sekundy. Proto nejprve pocínujeme, necháme vychladnout, poté pájíme.
Také nejprve pocínujte propojky z lankového jádra 2,5 mm 2 a doplňte je vyvažovacími vodiči tak, aby mezi paralelně zapojenými bateriemi nebo skupinami byl jeden vodič pro každý uzel. Délka vodičů má dosahovat k vyvažovacímu konektoru v pouzdře, průřez je cca 0,5 mm2.
Při pájení se pocínovaný drát propojky nejprve zahřeje, poté se přivede ke kontaktu baterie, dokud se na něm neroztaví pájka. Během chladnutí můžete spoj přitlačit dřevěným kouskem. A nešetřete na plechu – spojení musí být velmi spolehlivé. Nezapomeňte také smýt zbývající tavidlo, jinak po šesti měsících nebo roce provozu přijde veškeré úsilí nazmar. Obzvláště pečlivě omyjte složitě tvarovaný pozitivní kontakt, k umytí můžete použít lékařský líh nebo aceton.
Pokud se pokusíte připájet krajní vodiče baterie na niklové kontakty bloku, velmi pravděpodobně jej beznadějně poškodíte přehřátím plastu. Mnohem lepší je vyvrtat dva otvory o průměru 3-4 mm a jádra dotáhnout k destičkám dvojicí malých šroubků. Zde je vhodné použít pásy s dvojitými otvory, které byly masivně vybírány ze starých sovětských vidlic.
Spolu s krajními vodiči bateriového svazku přišroubujte další pár balančních vodičů. Výsledný balanční kabel musí být pájen v určitém pořadí. Z katalogového listu konektoru určete jeho kontakt, očíslovaný jedna, a připájejte k němu vodič z kladného pólu. Dále postupujte podle řetězce baterií a pájejte vodiče postupně, jeden po druhém, zakončete připojením posledního kontaktu ke společnému zápornému vodiči.
Co a jak účtovat
Zvláštností nabíjení hromady Li-ion baterií je, že musí být nabíjeny přísně rovnoměrně. V opačném případě jeden z prvků ztratí náboj a vlivem nízkého napětí začne zbytek vybíjet a vybíjet se ještě více. Lithiové šroubovací baterie, stejně jako baterie notebooků, mají speciální regulátory nabíjení.
Vaším nejdůležitějším a nejdražším nákupem proto bude univerzální nabíječka. Nejlepší je, když je to něco z řady SkyRC - tato zařízení opakovaně prokázala, že za vynaložené peníze stojí. Čínský padělek si můžete vzít o 300–600 rublů levněji, ale ujistěte se, že máte funkci nabíjení Li-ion baterií s několika prvky. Nezlobte se na vysoké náklady: taková věc by měla být v arzenálu každého domácího produktu; pomůže obnovit a správně nabít staré vybité baterie, včetně olověných baterií a Ni-Cd plechovek nedávno vyjmutých z baterie. .
Chcete-li nabíjet přeměněnou baterii, musíte přeměnit standardní nabíječku. Úkol je jednoduchý - připájejte dva nabíjecí vodiče k hlavním svorkám, dodržujte polaritu. Balanční konektory se propojí vodičem samec-samec, zařízení se nastaví do požadovaného režimu a proběhne plně automatický proces nabíjení. Hlavní věcí při provozu takové baterie je nenechat články spadnout do hlubokého vybití, ale obvykle motor znatelně ztrácí výkon dlouho před tak výrazným poklesem napětí, takže nové baterie pravděpodobně beznadějně nezabijete.
No, co by měli dělat ti, kteří mají starý nástroj? Ano, vše je velmi jednoduché: vyhoďte plechovky Ni-Cd a nahraďte je Li-Ion oblíbeného formátu 18650 (označení udává průměr 18 mm a délku 65 mm).
Jaká deska je potřeba a jaké prvky jsou potřeba k přeměně šroubováku na lithium-iontové
Tak, tady je moje 9,6 V baterie s kapacitou 1,3 Ah. Při maximální úrovni nabití má napětí 10,8 voltů. Lithium-iontové články mají jmenovité napětí 3,6 V, maximální napětí 4,2. Proto, abych nahradil staré nikl-kadmiové články za lithium-iontové, budu potřebovat 3 prvky, jejich provozní napětí bude 10,8 voltů, maximálně - 12,6 voltů. Překročení jmenovitého napětí motoru nijak neublíží, nespálí se a při větším rozdílu se není třeba obávat.
Lithium-iontové články, jak už všichni dávno ví, kategoricky nemají rádi přebíjení (napětí nad 4,2 V) a nadměrné vybíjení (pod 2,5 V). Při překročení provozního rozsahu tímto způsobem prvek velmi rychle degraduje. Lithium-iontové články jsou proto vždy spárovány s elektronickou deskou (BMS - Battery Management System), která prvek ovládá a ovládá jak horní, tak dolní meze napětí. Jedná se o ochrannou desku, která jednoduše odpojí plechovku od elektrického obvodu, když napětí překročí provozní rozsah. Proto bude kromě samotných prvků vyžadována i taková BMS deska.
Nyní jsou zde dva důležité body, se kterými jsem několikrát neúspěšně experimentoval, než jsem dospěl ke správné volbě. Jedná se o maximální přípustný provozní proud samotných Li-Ion prvků a maximální provozní proud desky BMS.
Ve šroubováku dosahují provozní proudy při vysokém zatížení 10-20 A. Proto musíte zakoupit prvky, které jsou schopny dodávat vysoké proudy. Osobně s úspěchem používám 30ampérové články 18650 výrobce Sony VTC4 (kapacita 2100 mAh) a 20ampérové Sanyo UR18650NSX (kapacita 2600 mAh). V mých šroubovácích fungují dobře. Ale například čínský TrustFire 2500 mAh a japonský světle zelený Panasonic NCR18650B 3400 mAh se nehodí, na takové proudy nejsou určeny. Není proto třeba se hnát za kapacitou prvků – i 2100 mAh je více než dost; Hlavní věcí při výběru je nepřepočítat maximální přípustný vybíjecí proud.
A stejně tak deska BMS musí být navržena pro vysoké provozní proudy. Na Youtube jsem viděl, jak lidé sestavují baterie na 5 nebo 10ampérových deskách - osobně nevím, takové desky okamžitě šly do ochrany, když jsem zapnul šroubovák. Podle mě jsou to vyhozené peníze. Řeknu to, že samotná Makita dává do svých baterií 30ampérové obvody. Proto používám 25ampérové BMS zakoupené z Aliexpressu. Stojí asi 6-7 dolarů a hledají se „BMS 25A“. Protože potřebujete desku pro sestavu 3 prvků, musíte hledat desku s „3S“ v názvu.
Další důležitý bod: některé desky mohou mít různé kontakty pro nabíjení (označené „C“) a zátěž (označené „P“). Deska může mít například tři kontakty: „P-“, „P+“ a „C-“, jako na nativní lithium-iontové desce Makita. Takový poplatek nám nevyhovuje. Nabíjení a vybíjení (nabíjení/vybíjení) musí být prováděno jedním kontaktem! To znamená, že na desce by měly být 2 pracovní kontakty: jen „plus“ a jen „mínus“. Protože naše stará nabíječka má také jen dva piny.
Obecně, jak jste mohli uhodnout, jsem svými experimenty utratil spoustu peněz jak za špatné prvky, tak za špatné desky, přičemž jsem udělal všechny chyby, kterých se lze dopustit. Získal jsem ale neocenitelné zkušenosti.
Jak rozebrat baterii šroubováku
Jak rozebrat starou baterii? Existují baterie, kde jsou poloviny pouzdra připevněny šrouby, ale existují i baterie s lepidlem. Moje baterie jsou jen jedny z posledních a dlouho jsem si obecně myslel, že je nelze rozebrat. Ukazuje se, že je to možné, pokud máte kladivo.
Obecně lze říci, že pomocí intenzivních úderů na obvod hrany spodní části pouzdra (kladívkem s nylonovou hlavou, baterii je nutné držet zavěšenou v ruce) se oblast lepení úspěšně oddělí. Pouzdro není nijak poškozené, už jsem takto rozebral 4 kusy.
Část, která nás zajímá.
Ze starého obvodu jsou potřeba pouze kontaktní desky. Jsou pevně bodově přivařeny k horním dvěma prvkům. Svar můžete vybrat šroubovákem nebo kleštěmi, ale je potřeba vybírat co nejpečlivěji, abyste neporušili plast.
Vše je téměř připraveno k další práci. Mimochodem, nechal jsem standardní teplotní čidlo a jistič, i když už nejsou nijak zvlášť relevantní.
Je ale velmi pravděpodobné, že přítomnost těchto prvků je pro běžný provoz standardní nabíječky nezbytná. Proto důrazně doporučuji je uložit.
Sestavení lithium-iontové baterie
Zde jsou nové články Sanyo UR18650NSX (na Aliexpress je najdete pod tímto číslem článku) s kapacitou 2600 mAh. Pro srovnání, stará baterie měla kapacitu jen 1300 mAh, tedy o polovinu méně.
Je třeba připájet dráty k prvkům. Vodiče je třeba brát o průřezu minimálně 0,75 mm2, protože budeme mít značné proudy. Vodič tohoto průřezu běžně pracuje s proudy nad 20 A při napětí 12 V. Lithium-iontové plechovky lze pájet, krátkodobé přehřátí jim nijak neuškodí, to je ověřeno. Ale potřebujete dobrý rychle působící tavidlo. Používám TAGS glycerin flux. Půl sekundy - a vše je připraveno.
Druhé konce vodičů připájejte k desce podle schématu.
Pro konektory kontaktů baterie používám vždy ještě silnější dráty 1,5 mm2 - protože to prostor dovolí. Před jejich připájením k protilehlým kontaktům jsem na desku položil kus teplem smrštitelné hadičky. Je to nutné pro dodatečnou izolaci desky od článků baterie. V opačném případě mohou ostré pájecí hrany snadno odřít nebo prorazit tenký film lithium-iontového článku a způsobit zkrat. Nemusíte používat smršťování, ale alespoň položení něčeho izolačního mezi desku a prvky je naprosto nezbytné.
Nyní je vše zaizolováno, jak má.
Kontaktní část lze v pouzdře baterie zpevnit několika kapkami super lepidla.
Baterie je připravena k montáži.
Je dobré, když je pouzdro na šrouby, ale to není můj případ, takže poloviny opět slepím k sobě pomocí „Moment“.
Baterie se nabíjí pomocí standardní nabíječky. Je pravda, že operační algoritmus se mění.
Mám dvě nabíječky: DC9710 a DC1414 T. A ty teď fungují jinak, takže vám řeknu přesně jak.
Nabíječka Makita DC9710 a lithium-iontová baterie
Dříve bylo nabíjení baterie řízeno samotným zařízením. Po dosažení plné úrovně proces zastavil a signalizoval dokončení nabíjení zeleným indikátorem. Ale nyní je obvod BMS, který jsme nainstalovali, zodpovědný za kontrolu hladiny a vypnutí napájení. Proto po dokončení nabíjení červená LED na nabíječce jednoduše zhasne.
Pokud máte takto staré zařízení, máte štěstí. Protože s ním je všechno jednoduché. Dioda svítí - probíhá nabíjení. Zhasne – nabíjení je dokončeno, baterie je plně nabitá.
Nabíječka Makita DC1414 T a lithium-iontová baterie
Je zde malá nuance, kterou potřebujete vědět. Tato nabíječka je novější a je určena pro nabíjení širší škály baterií od 7,2 do 14,4 V. Proces nabíjení na ní probíhá jako obvykle, svítí červená LED:
Když ale baterie (která má mít v případě NiMH článků maximální napětí 10,8 V) dosáhne 12 voltů (máme Li-Ion články, u kterých může být maximální celkové napětí 12,6 V), nabíječka odejde šílený. Protože nebude rozumět, kterou baterii nabíjí: buď 9,6voltovou nebo 14,4voltovou. A v tuto chvíli přejde Makita DC1414 do chybového režimu, přičemž střídavě bliká červená a zelená LED.
Tohle je fajn! Vaše nová baterie se bude stále nabíjet – i když ne úplně. Napětí bude přibližně 12 voltů.
Čili u této nabíječky vám bude chybět nějaká část kapacity, ale zdá se mi, že se to dá přežít.
Celkově modernizace baterie stála asi 1 000 rublů. Nová Makita PA09 stojí dvakrát tolik. Navíc jsme skončili s dvojnásobnou kapacitou a další opravy (v případě krátkodobého výpadku) budou spočívat pouze ve výměně lithium-iontových prvků.
Průmysl vyrábí šroubováky již dlouhou dobu a mnoho lidí má starší modely s nikl-kadmiovými a nikl-metal hydridovými bateriemi. Přeměna šroubováku na lithium zlepší výkonnostní charakteristiky zařízení bez nákupu nového nástroje. Nyní mnoho společností nabízí služby pro přeměnu baterií šroubováků, ale můžete to udělat sami.
Výhody lithium-iontových baterií
Nikl-kadmiové baterie mají nízkou cenu, vydrží mnoho nabíjecích cyklů a nebojí se nízkých teplot. Kapacita baterie se však sníží, pokud ji nabijete před úplným vybitím (paměťový efekt).
Lithium-iontové baterie mají následující výhody:
- vysoká kapacita, která zajistí delší provozní dobu šroubováku;
- menší velikost a hmotnost;
- Dobře se nabíjí, když se nepoužívá.
Ale lithiová baterie pro šroubovák nesnáší dobře úplné vybití, takže tovární nástroje na takových bateriích jsou vybaveny přídavnými obvodovými deskami, které chrání baterii před přehřátím, zkratem a přebitím, aby nedošlo k výbuchu nebo úplnému vybití. Když je mikroobvod instalován přímo do baterie, obvod se otevře, pokud je nepoužitá baterie umístěna odděleně od nářadí.
Obtíže při přepracování
Li-Ion baterie mají objektivní nevýhody, jako je špatný výkon při nízkých teplotách. Kromě toho se při přestavbě šroubováku na lithiové baterie 18650 můžete setkat s řadou potíží:
- Norma 18650 znamená, že průměr jednoho článku baterie je 18 mm s délkou 65 mm. Tyto rozměry se neshodují s rozměry nikl-kadmiových nebo nikl-metalhydridových prvků dříve nainstalovaných ve šroubováku. Výměna baterií bude vyžadovat jejich umístění do standardního pouzdra na baterie plus instalaci ochranného mikroobvodu a propojovacích vodičů;
- Výstupní napětí lithiových článků je 3,6 V, u nikl-kadmiových článků 1,2 V. Řekněme, že jmenovité napětí staré baterie je 12 V. Takové napětí nelze při sériovém zapojení Li-Ion článků zajistit. Mění se také rozsah kolísání napětí během cyklů nabíjení-vybíjení iontové baterie. Proto předělané baterie nemusí být kompatibilní se šroubovákem;
- Iontové baterie se liší ve specifikách jejich provozu. Nevydrží přebíjecí napětí větší než 4,2 V a vybíjecí napětí menší než 2,7 V až do selhání. Proto při přestavbě baterie musí být do šroubováku instalována ochranná deska;
- Stávající nabíječku možná nebude možné použít pro šroubovák s Li-Ion baterií. Budete ho také muset předělat nebo zakoupit jiný.
Důležité! Pokud je vrtačka nebo šroubovák levná a nepříliš kvalitní, pak ji raději nepředělávejte. To může stát více než náklady na samotný nástroj.
Výběr baterie
Šroubováky často používají 12V baterie. Faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru Li-Ion baterie pro šroubovák:
- Takové přístroje používají prvky s vysokými hodnotami vybíjecího proudu;
- V mnoha případech je kapacita prvku nepřímo úměrná vybíjecímu proudu, takže ji nemůžete vybrat pouze na základě kapacity. Hlavním ukazatelem je aktuální. Hodnotu pracovního proudu šroubováku najdete v pasu nářadí. Obvykle je to od 15 do 30-40 A;
- Při výměně baterie šroubováku za Li-Ion 18650 se nedoporučuje používat články s různými hodnotami kapacity;
- Někdy existují tipy na použití lithiové baterie ze starého notebooku. To je absolutně nepřijatelné. Jsou navrženy pro mnohem nižší vybíjecí proud a mají nevhodné technické vlastnosti;
- Počet prvků je vypočítán na základě přibližného poměru - 1 Li-Ion ku 3 Ni-Cd. U 12voltové baterie budete muset vyměnit 10 starých plechovek za 3 nové. Úroveň napětí se mírně sníží, ale pokud jsou instalovány 4 prvky, zvýšené napětí zkrátí životnost motoru.
Důležité! Před montáží je nutné plně nabít všechny prvky pro vyrovnání.
Demontáž pouzdra baterie
Pouzdro je často sestaveno pomocí samořezných šroubů, další možnosti jsou sestaveny pomocí západek nebo lepidla. Lepený blok je nejnáročnější na demontáž, musíte použít speciální kladivo s plastovou hlavicí, abyste nepoškodili části těla. Vše zevnitř je odstraněno. Pro připojení k nářadí nebo nabíječce můžete znovu použít pouze kontaktní desky nebo celou sestavu svorek.
Připojení článků baterie
SloučeninaLi– Ionbaterie do šroubovákuprovádí několika způsoby:
- Použití speciálních kazet. Metoda je rychlá, ale kontakty mají vysoký přechodový odpor a mohou být rychle zničeny relativně vysokými proudy;
- Pájení. Metoda vhodná pro ty, kteří vědí, jak pájet, protože musíte mít určité dovednosti. Pájení musí být provedeno rychle, protože pájka se rychle ochladí a dlouhodobé zahřívání může poškodit baterii;
- Bodové svařování. Je preferovanou metodou. Ne každý má svářečku, takové služby mohou zajistit odborníci.
Důležité! Prvky musí být zapojeny do série, pak se sčítá napětí baterie, ale kapacita se nemění.
Ve druhé fázi jsou vodiče připájeny ke kontaktům sestavené baterie a k ochranné desce podle schématu zapojení. Vodiče o průřezu 1,5 mm² jsou připájeny na kontakty samotné baterie pro silové obvody. Pro ostatní obvody můžete použít tenčí dráty - 0,75 mm²;
Přes baterii se pak umístí kus teplem smrštitelné hadičky, ale není to nutné. Ochranný mikroobvod můžete také tepelně smrštit, abyste jej izolovali od kontaktu s bateriemi, jinak mohou ostré výstupky pájky poškodit plášť prvku a způsobit zkrat.
Další výměna baterie se skládá z následujících kroků:
- Demontované části karoserie jsou dobře vyčištěny;
- Vzhledem k tomu, že rozměry nových bateriových článků budou menší, je třeba je bezpečně upevnit: přilepit na vnitřní stěnu pouzdra lepidlem nebo tmelem Moment;
- Kladný a záporný vodič se připájejí ke staré svorkovnici, ta se umístí na původní místo v pouzdře a zafixuje. Ochranná deska je položena, části bateriového bloku jsou spojeny. Pokud byly dříve přilepeny, znovu se použije „Moment“.
Bez ochranné desky BMS nebude lithium-iontová baterie šroubováku schopna správně fungovat. Prodávané kopie mají různé parametry. Označení BMS 3S například předpokládá, že deska je určena pro 3 prvky.
Na co si dát pozor, abyste si vybrali vhodný mikroobvod:
- Přítomnost vyvažování pro zajištění rovnoměrného nabití prvků. Pokud je přítomen, popis technických údajů by měl obsahovat hodnotu vyrovnávacího proudu;
- Maximální hodnota provozního proudu, kterou lze dlouhodobě vydržet. V průměru se musíte zaměřit na 20-30 A. To ale závisí na síle šroubováku. Nízkopříkonové potřebují 20 A, výkonné – od 30 A;
- Napětí, při kterém se vypínají baterie při přebíjení (asi 4,3 V);
- Napětí, při kterém se šroubovák vypne. Tato hodnota musí být zvolena na základě technických parametrů bateriového článku (minimální napětí - cca 2,6 V);
- proud ochrany proti přetížení;
- Odpor tranzistorových prvků (zvolte minimální hodnotu).
Důležité! Velikost vybavovacího proudu při přetížení není příliš důležitá. Tato hodnota je přizpůsobena proudu provozní zátěže. V případě krátkodobého přetížení, i když se nástroj vypnul, musíte uvolnit tlačítko start a poté můžete pokračovat v práci.
Zda má regulátor funkci automatického spuštění, lze určit přítomností položky „Automatic recovery“ v technických datech. Pokud taková funkce neexistuje, pak pro opětovné spuštění šroubováku po aktivaci ochrany budete muset vyjmout baterii a připojit ji k nabíječce.
Nabíječka
Lithium-iontovou baterii šroubováku nelze nabíjet připojením ke klasickému napájecímu zdroji. K tomu slouží nabíječka. Napájecí zdroj jednoduše vytváří stabilní nabíjecí napětí ve stanovených mezích. A v nabíječce je určujícím parametrem nabíjecí proud, který ovlivňuje úroveň napětí. Jeho význam je omezený. Nabíjecí obvod obsahuje uzly odpovědné za zastavení procesu nabíjení a další ochranné funkce, například vypnutí v případě nesprávné polarity.
Nejjednodušší nabíječkou je napájecí zdroj s odporem zahrnutým v obvodu pro snížení nabíjecího proudu. Někdy také připojují časovač, který se spustí po uplynutí nastavené doby. Všechny tyto možnosti nevedou k dlouhé životnosti baterie.
Způsoby nabíjeníLI Ionbaterie do šroubováku:
- Použití tovární nabíječky. Často se hodí i pro nabíjení nové baterie;
- Přepracování obvodu nabíječky s instalací dalších prvků obvodu;
- Nákup hotové paměti. Dobrá volba je IMax.
Řekněme, že existuje stará nabíječka Makita DC9710 pro nabíjení 12 V Ni-Cd baterie, která má indikaci v podobě zelené LED signalizující konec procesu. Přítomnost desky BMS vám umožní zastavit nabíjení, když je dosaženo specifikovaných limitů napětí na prvek. Zelená LED se nerozsvítí, ale červená jednoduše zhasne. Nabíjení je dokončeno.
Nabíječka Makita DC1414 T je určena k nabíjení široké škály baterií 7,2-14,4 V. V ní při spuštění ochranného vypnutí na konci nabíjení nebude indikace fungovat správně. Červená a zelená kontrolka bliká, což zároveň signalizuje konec nabíjení.
Náklady na výměnu baterií do šroubováků za lithium-iontové závisí na výkonu nástroje, nutnosti dokoupit nabíječku atd. Pokud je však vrtačka/šroubovák v dobrém funkčním stavu a nabíječka nevyžaduje zásadní úpravy nebo výměnu, pak za pár tisíc rublů můžete získat vylepšené elektrické nářadí se zvýšenou výdrží baterie.
Video
Ahoj všichni. Recenze není ani tak o bateriích (které mimochodem vyšly díky Mysku), ale o možnosti přeměny šroubováku. Baterie jsou kvalitní, kapacita odpovídá, povedla se jejich implantace místo nikl-kadmiových
Účastníci recenze:
Vysokoproudové baterie LG HE4 s Gearbest:
Baterie jsou dobré, jejich kapacitu kontroloval kamarád pomocí nabíječky Opus, kapacita je správná. Žádné další speciální testy nebyly provedeny.
Tříkanálová nabíječka Imax B3:
Je to druhý pokus o koupi takové nabíječky, poprvé objednávka nedorazila, peníze byly vráceny. Nabíječka objednaná u prodejce přes výše uvedený odkaz dorazila, funguje a je dodávána se 40 cm dlouhým napájecím kabelem, na obrázku je kabel zřetelně odlišný. Nikde v sadě nebyl kabel pro připojení nabíjení.
Držák tří baterií 18650:
Na obrázku prodejce měla tato verze držáku na tři 18650 piny pro zapájení do plošného spoje, ale přišla mi úplně jiná verze, nejen že nebyla na tisk, ale i s připájenými propojkami JZD spojující všechny tři baterie paralelně. 
Obdrželi částečnou refundaci. Propojky jsem odpájel a použil, i když ne tak, jak bylo původně plánováno.
Pozadí.
Můj šroubovák Interskol DA-12ER-01 je téměř 10 let starý. Nejvíce to „dostal“ při rekonstrukcích v bytě asi před 6 lety, ale obvykle většinu roku odpočíval, v létě trochu pracoval na chatě a dělal drobné úkoly: řemesla, montáž nábytku atd. Problémy s bateriemi začaly před pár lety, jedna baterie se přestala nabíjet, druhá fungovala zcela normálně. Poté jsem vadnou baterii rozebral, identifikoval dva nejvíce poškozené prvky a pokusil se je nahradit podobnými zakoupenými na eBay. Ale když jsem instaloval nové prvky, zjistil jsem, že zbývající prvky, které jsem považoval za stále živé, byly také kandidáty na odpadkový koš: pod zatížením změnilo napětí na nich polaritu. Měnit všechny prvky nemělo smysl, tak jsem tuto baterii předělal na jakýsi adaptér pro připojení šroubováku k zapalovači auta.
Ale chtěl jsem to připojit ne k palubnímu zdroji auta, ale ke staré 12V 7ah olověné baterii z halogenového světla pro videokameru, jejíž zásuvka byla podobná zásuvce zapalovače v autě. LED světla do videokamer mám již delší dobu napájené lithiovými bateriemi, ale mám ještě 12V baterii, takže mi přišla vhod na šroubovák, i když byl použit jen párkrát. Zde je tento super mega adaptér:
Ale jelikož 12V 7AH baterie byla již více než 8 let stará, přestala držet nabití, nebylo možné ji obnovit a byl jsem nucen ji prodat do šrotu. Nejspíš tedy rozeberu „adaptér“ na zapalovač, nevidím smysl připojovat „šurik“ k autu.
Letos v létě to konečně vzdala druhá baterie šroubováku, která se začala vybíjet tak rychle, že s ní nebylo možné vážně pracovat. Na jaře to ještě nějak fungovalo, ale na podzim se jeho limitem stal tucet průměrných samořezných šroubů na jedno nabití.
Ale přesto si myslím, že původní baterie šroubováku fungovaly velmi dobře - mně vydržely 8 a 10 let, zatímco moji přátelé zemřeli ve 3. i 5. roce při přibližně stejném neprofesionálním způsobu použití.
Koupě i jedné nové nikl-kadmiové baterie je výstřední, je to 50-60% ceny podobného šroubováku (ano, stále se prodávají) se dvěma takovými bateriemi v ceně. Zamítl jsem i možnost koupě již sestavené baterie nikl-kadmiových baterií z Ali nebo Ebay připravené k instalaci v případě zastaralé baterie: je to levnější, ale kvalita těchto baterií je sporná, například ty dvě prvky, které jsem koupil na Ebay, měly slušný rozsah kapacity a jak moc to všechno bude fungovat, není známo. Kromě toho jsem se rozhodl zcela a nenávratně opustit nikl-kadmium: z přeměny akumulátorového šroubováku na lithium, kterou jsem provedl před šesti měsíci, byly dojmy nejpozitivnější.
Obecně je samozřejmě můj šroubovák už starý a ošuntělý, tak jsem přemýšlel o koupi nového, moderního s lithiovou baterií, kterou bych ho nahradil. Ale mechanická část je stále v naprostém pořádku a moderní levné Shuriky mají extrémně slabou mechaniku: ty, které byly drženy v ruce, měly po neslušně krátké době prostě neslušnou vůli v ložisku nábojnice. Nemá ale smysl kupovat profesionální drahý šroubovák, většinu roku bude ležet ve skříni.
Ale nejdůležitější je, že mě svrběly ruce, abych sám předělal šroubovák na lithium. Zároveň existovaly určité pochybnosti: náklady na baterie, ochrannou desku a vyrovnání nabíjení se blížily jednoduchému lithiovému Shuriku od Leroy-Merlin s roční zárukou. Ale touha pájet a šťourat přebila pochybnosti, že pošlou špatné baterie, že se něco pokazí atd.
Nejprve jsem chtěl udělat vše podle klasického schématu, to znamená vzít tři vysokoproudé baterie 18650, přidat k nim 3S ochranu a nabíjet ekvalizační desku a podle toho přeměnit nabíječku na lithium. Ale pak jsem se rozhodl to udělat jednodušší a podle mého názoru mnohem pohodlnější.
Na základě zkušeností s bateriemi pro videokamery VBG6, F550, F770 atd., kde jsou dvě baterie 18650 zapojeny do série, jsem již dávno usoudil, že baterie umírají hlavně kvůli tomu, že obvod pro vyrovnání nabití nezvládá její úkol. Výsledkem je, že jedna baterie je neustále přebíjena, druhá podbitá a baterie velmi brzy putuje do koše. Ani výměna mrtvých prvků za originální Sanyo, jejichž parametry jsou mnohem stabilnější, nepřineslo efekt tak dlouho, jak bychom si přáli, pár let a je to...
A ve šroubováku bude baterie ze tří prvků, proudové zatížení je mnohem vyšší, nerovnováha v kapacitě prvků se objeví rychleji, takže velmi pochybuji, že deska pro vyrovnání/vyrovnání nabití pomůže bateriím neumřít předčasně. Proto jsem se rozhodl upustit od nabíjení všech baterií najednou z jednoho zdroje ve prospěch nabíjení každé zvlášť. Pro tříkanálovou nabíječku jsem se rozhodl vzít hotový, široce známý Imax B3, podle mého názoru je v každém případě účinnější než balanční deska a je také velmi skladný a lehký.
Rozhodl jsem se úplně opustit ochrannou desku proti přebití/přebití, na šroubováku je indikátor napětí baterie, pomocí kterého můžete zjistit, jak je baterie vybitá. No, pokud se jedna ze tří baterií „pokazí“ a trpí spolu se všemi ostatními (podpěťová ochrana by už dávno vypnula celou baterii)… víte, tohle je jeho osud, není způsob, jak mu pomoci, ale baterie se předem nevypne.
Vzhledem k tomu, že po instalaci tří článků 18650 do bateriového pouzdra v něm zbyde ještě docela dost volného místa, rozhodl jsem se tam nacpat i samotnou nabíječku Imax B3. V tomto případě bude pro nabíjení baterií stačit jednoduše připojit 220V kabel ke šroubováku. A je to opravdu pohodlné: žádné externí poplatky, šroubovák je dodáván pouze s kabelem 220 V a kabel je univerzální, dokonce vhodný pro přijímač/tiskárnu/hudební centrum.
Sotva řečeno, než uděláno. Jako první mi přišly baterie s GB, nejprve jsem je zkoušel otestovat sám, dával jsem jednu po druhé do mé stávající powerbanky, dával zátěž 1A a na základě provozní doby před vypnutím počítal kapacitu. Přesto, že jsem přepočítal kapacitu z napětí 5V na napětí 3,7V, moje výsledky se ukázaly jako velmi podhodnocené, cca 1,5Ah, a tak jsem požádal kamaráda, aby tyto baterie zkontroloval na plné testovací nabití Opus, model si nepamatuji a uklidnil mě, kapacita všech baterií se ukázala jako normální, i když ne 2,5ah, ale 2,3ah, což mi docela vyhovovalo.
Původně jsem chtěl spojovat baterie bodovým svařováním, dokonce jsem si k tomu koupil niklovou pásku, ale jednotku bodového svařování jsem nikdy nedokončil. Proto jsem se rozhodl použít již hotový držák tří prvků 18650, objednaný ovšem pro úplně jiné řemeslo. Neodpovídalo popisu prodejce, ale po malé úpravě docela dobře sedělo, zejména proto, že do něj baterie sedí velmi těsně, kontakty jsou poměrně tlusté a tuhé. Ani při velmi dynamickém chvění baterie z držáku nevyskočily.
Úplně poslední, co mi přišlo, byla nabíječka Imax B3. Zkontroloval jsem to - funguje to, pak jsem zahájil proces přeměny šroubováku na lithium.
Původní baterie byla vykuchána, vodiče jsem připájel ke skupině kontaktů, připevnil přihrádku na baterii k základně pouzdra šrouby a připájel k ní vodiče. Nainstaloval jsem pojistku 10A, ale zavěsil jsem ji na svorky: držák do auta se nevešel do pouzdra. Mimochodem, jeden z nikl-kadmiových prvků podporuje kontaktní skupinu, má tak akorát délku. Řídil jsem šroubovák na lithiové baterie a byl jsem ohromen, jak mocně se nyní otáčí.
Dále jsem do krytu baterie nainstaloval nabíječku Imax B3 a na boční stěnu krytu umístil nabíjecí konektor (není originální). Odstranil jsem stojánky pro indikační LED a vytáhl je do otvorů v pouzdře, takže nyní můžete celý proces nabíjení sledovat třemi svítícími „oči“. Červené světlo přirozeně znamená nabíjení, zelené světlo znamená nabití.
Dále jsem připojil nabíječku k bateriím, trochu zajel šroubovákem a nabil. A zde se objevil problém, o kterém jsem již četl a kterému se v zásadě nedalo vyhnout. Čipy regulátoru nabíjení TP4056 se začaly divoce zahřívat. No, jen kdyby se nezahřívaly, tak nabíjecí proud (soudě dle proudově nastavovacího rezistoru s odporem 1,8k) je cca 600 mA, na vstupu cca 6V. Navíc jsem měl téměř plně nabité baterie, jejichž napětí při nabíjení bylo asi 4,15 V, zatímco výkon rozptýlený na každém mikroobvodu byl asi 1,1 W. To stačí na to, aby se tři mikroobvody na malé desce a dokonce i v uzavřeném objemu skutečně smažily. Pokud by se baterie musely nabíjet od začátku, pak by se na mikroobvody rozptýlilo ještě více energie.
Vyměnil jsem tedy odpory pro nastavení proudu, zvýšil jsem je z 1,8k na 4,7k, čímž jsem snížil nabíjecí proud na cca 270mA. Ale i tak mi mikroobvody pálily prsty. V tomto režimu se samozřejmě nic špatného nestalo, baterie byly nabité normálně a zelené LED diody se rozsvítily téměř současně. V extrémním horku se však nabíječka může přehřát, pouzdro nebylo během testů uzavřeno. No, nabíjecí proud je nějak moc malý.
Proto jsem na mikroobvody nainstaloval malý radiátor (přes nomacon), opět jsem změnil odpory pro nastavení proudu na 2,2k - nabíjecí proud je asi 500 mA. Po nabíjení v tomto režimu jsem nezjistil žádné vážné zahřívání radiátoru a jsem si jistý, že i v horkém dni bude teplota v uzavřeném pouzdře baterie normální.
Jediné co mi vadí je maximální napětí na bateriích na konci nabíjení: 4,20 4,23 4,21V. Není to moc? Toto napětí však není možné ovlivnit, s výjimkou výměny mikroobvodů.
Obecně jsem konečně sestavil novou baterii. Namísto dosavadních 1,5 AH má kapacitu 2,3 AH, a to bez paměťového efektu. Nevýhodou je, že ho nemůžete nechat v extrémním chladu, ale nikdo vás k tomu nenutí.
No líbí se mi, jak funguje šroubovák z nové baterie.
Nyní něco o nativní nabíječce šroubováku: 
Nabíječka fungovala v pohodě 10 let i přes to, že se rozžhavila jako žehlička. Kupodivu z něj po 10 letech nezmizel pronikavý zápach plastu a spáleného hetinaxu. Teď to není kde použít, tak jsem se rozhodl to vykuchat:
Všechny produkty firmy Interskol, se kterými jsem se kdy setkal, vzbuzovaly velké pochybnosti, že byly vyrobeny u nás, jak sám Interskol tvrdí. Všechno, co dělají, je příliš „čínské“, včetně tisku, montáže a výhradně dovážených komponent. Také s nabíječkou je prostě nula „vlastní“. Jsem obeznámen s domácí výrobou, jak spotřebním zbožím, tak vojenskou technikou, a věřím, že v tomto případě bylo vše uděláno „ne po nás“. Myslím, že Interskol si jen dával vlastní etikety.
Ale protože nabíječka jde do odpadu, rozhodl jsem se od ní půjčit kontaktní skupinu, která byla připojena k baterii. Desku jsem rozebral a odřízl, nechal jsem kus s kontakty:
Otázkou je, proč? Ano, možnost připojit k baterii externí zátěž místo šroubováku. Dříve jsem měl jako zdroj napětí „kemping“ baterii 12V 7AH, ale ta umřela a bylo logické místo ní použít baterii do šroubováku. Vyrobil jsem tedy speciální adaptér z kusu nabíječky a dalších materiálů, které mi přišly pod ruku.
Účelem tohoto adaptéru se zástrčkou zapalovače na elektroinstalaci je napájení palubní sítě vozu při vyjmutí startovací baterie pro dobití nebo výměnu za jinou baterii (mám dvě). Opravdu nechci obnovit nastavení rádia a dalších zařízení po odpojení napájení. Zapojte zástrčku do zapalovače cigaret - a dělejte svou práci, můžete také zapnout rozměry a nouzová světla a všechna nastavení budou uložena. Jediná škoda je, že pod kapotou nejsou lampy... Nedoporučuje se startovat motor s připojeným externím akumulátorem, chybí omezovač nabíjecího proudu akumulátoru, ale kdyby se něco stalo, vypadne 5A pojistka v zástrčce .
Plánuje se, že adaptér bude univerzální pro připojení různých zařízení, ale nenašel jsem vhodný konektor, předělám to později.
Obecně jsem s úpravou šroubováku spokojen. Stálo mě to asi 1100 rublů plus tři večery po práci na přepracování. Podle mého názoru se to ukázalo jako pohodlné, ale samozřejmě ne bez nevýhod. Musíte sledovat vybití baterie, abyste nezničili baterie, a je lepší nedávat převedený Shurik do nesprávných rukou. Ale sám stále přesně nevím, jak se bude šroubovák chovat, když je baterie zcela vybitá, jak moc se sníží její výkon a co ukáže indikátor. Při práci s ním tedy budete muset šroubovák pozorovat.
Mám v plánu koupit +58 Přidat k oblíbeným Recenze se mi líbila +61 +114Dlouho tu nebyla recenze na přestavbu šroubováku na lithium :)
Recenze je věnována hlavně desce BMS, ale budou tam odkazy na některé další drobnosti spojené s přeměnou mého starého šroubováku na lithiové baterie 18650.
Zkrátka tuhle desku vezmete, po menší úpravě se s ní ve šroubováku docela dobře pracuje.
PS: hodně textu, obrázky bez spoilerů.
P.S. Recenze je na webu téměř výročí - 58 000, podle adresního řádku prohlížeče;)
K čemu to všechno je
Již několik let používám bezejmenný dvourychlostní šroubovák 14,4 V, koupený levně ve stavebnictví. Přesněji ne jen úplně bezejmenný - nese značku tohoto stavebního obchodu, ale ani nějaké slavné. Překvapivě odolný, ještě se nerozbil a dělá vše, co od něj žádám - vrtání, utahování a vyšroubování šroubů a funguje jako navíječka :)
Jeho nativní NiMH baterie ale nechtěly tak dlouho fungovat. Jeden ze dvou kompletních nakonec před rokem po 3 letech provozu zemřel, druhý nedávno již nežil, ale existoval - plné nabití stačilo na 15-20 minut provozu šroubováku s přerušeními.
Nejprve jsem to chtěl udělat s malým úsilím a jednoduše vyměnit staré plechovky za stejné nové. Koupil jsem je od tohoto prodejce -
Fungovaly skvěle (i když trochu hůř než jejich původní kolegové) dva tři měsíce, poté rychle a úplně zemřely – po plném nabití nestačily ani utáhnout tucet šroubů. Nedoporučuji od něj brát baterie - ačkoli kapacita zpočátku odpovídala tomu, co bylo slíbeno, nevydržely dlouho.
A uvědomil jsem si, že se budu muset ještě trápit.
No a teď to hlavní :)
Když jsem si z nabízených BMS desek vybral Ali, rozhodl jsem se podle rozměrů a parametrů pro recenzovanou:- Model: 548604
- Odpojení přebití při napětí: 4,28 + 0,05 V (na článek)
- Obnova po vypnutí z přebití při napětí: 4,095-4,195 V (na článek)
- Přerušení napětí při nadměrném vybití: 2,55±0,08 (na článek)
- Zpoždění vypnutí při přebití: 0,1s
- Teplotní rozsah: -30-80
- Zpoždění vypnutí zkratu: 100 ms
- Zpoždění vypnutí nadproudem: 500 ms
- Vyrovnávací proud článku: 60mA
- Pracovní proud: 30A
- Maximální proud (ochranná spoušť): 60A
- Funkce ochrany proti zkratu: samoopravování po odpojení zátěže
- Rozměry: 45 x 56 mm
- Hlavní funkce: ochrana proti přebití, ochrana proti nadměrnému vybití, ochrana proti zkratu, nadproudová ochrana, vyvažování.
Všechny komponenty desky jsou umístěny na jedné straně: 
Druhá strana je prázdná a pokrytá bílou maskou: 
Část odpovědná za vyvážení během nabíjení: 
Tato část je zodpovědná za ochranu článků před přebitím/nadměrným vybitím a je také zodpovědná za obecnou ochranu proti zkratu: 
Mosfety: 
Je sestaven úhledně, nejsou zde žádné zjevné skvrny od toku, vzhled je docela slušný. Součástí stavebnice byl tail s konektorem, který se ihned zastrčil do desky. Délka vodičů v tomto konektoru je cca 20-25 cm, bohužel jsem to hned nevyfotil.
Co jsem ještě objednal konkrétně pro tuto změnu:
Baterie -
Niklové proužky na pájecí baterie: (ano, vím, že se dají pájet dráty, ale ty proužky zaberou méně místa a budou estetičtější :)) A původně jsem chtěl dokonce sestavit kontaktní svařování (nejen pro tuto úpravu , samozřejmě), proto jsem si pásy objednal, ale lenost zvítězila a musel jsem je připájet.
Poté, co jsem si vybral volný den (nebo lépe řečeno, všechny ostatní záležitosti jsem očividně poslal pryč), pustil jsem se do toho znovu. Pro začátek jsem rozebral baterii s vybitými čínskými bateriemi, vyhodil baterie a pečlivě změřil prostor uvnitř. Pak jsem se posadil a nakreslil držák baterie a desku plošných spojů v 3D editoru. Také jsem musel nakreslit desku (bez detailů), abych si vyzkoušel vše sestavené. Ukázalo se něco takového: 
Podle představy je deska připevněna shora, jedna strana do drážek, druhá strana je upnutá překrytím, samotná deska leží uprostřed na vyčnívající rovině, aby se při stlačení neprohýbala. Samotný držák je vyroben o takové velikosti, aby těsně zapadl do bateriového pouzdra a nevisel tam.
Nejprve jsem přemýšlel o vytvoření pružinových kontaktů pro baterie, ale tento nápad jsem opustil. Pro velké proudy to není nejlepší varianta, proto jsem v držáku nechal výřezy pro niklové proužky, kterými se budou baterie pájet. Ponechal jsem také svislé výřezy pro vodiče, které by měly přesahovat od spojů mezi plechovkami za víko.
Nastavil jsem tisk na 3D tiskárně od ABS a po pár hodinách bylo vše připraveno :) 
Při šroubování jsem se rozhodl nevěřit šroubům a do těla jsem zatavil tyto zásuvné matice M2,5: 
Mám to tady -
Skvělá věc pro tento typ použití! Ta se pomalu zatavuje páječkou. Aby se plast nesbalil dovnitř při tavení do slepých otvorů, našrouboval jsem do této matice šroub vhodné délky a pro lepší přenos tepla nahříval její hlavu hrotem páječky s velkou kapkou cínu. Otvory v plastu pro tyto matice jsou ponechány o něco menší (0,1-0,2 mm), než je průměr vnější hladké (střední) části matice. Drží velmi pevně, šrouby můžete zašroubovávat a povolovat, jak chcete, a neostýchejte se utahovací silou.
Aby byla možnost ovládání cell-by-can a případně nabíjení s externím balancováním, bude v zadní stěně baterie trčet 5pinový konektor, pro který jsem rychle nahodil šátek a vyrobil na stroji: 
Držák má platformu pro tento šátek.
Jak jsem již psal, baterie jsem připájel niklovými proužky. Bohužel, tato metoda není bez nevýhod a jedna z baterií byla tímto zpracováním tak pobouřena, že na jejích kontaktech zůstalo pouze 0,2 voltu. Musel jsem to odpájet a připájet další, naštěstí jsem je bral s rezervou. Jinak nebyly žádné potíže. Kyselinou pocínujeme kontakty baterie a niklové proužky nastříhané na potřebnou délku, poté vše pocínované a kolem důkladně otřeme vatou a lihem (lze však použít i vodu) a zapájíme. Pájka musí být výkonná a buď umět velmi rychle reagovat na ochlazení hrotu, nebo mít prostě masivní hrot, který při kontaktu s masivním kusem železa okamžitě nevychladne.
Velmi důležité: při pájení a při všech následujících operacích s pájenou baterií musíte být velmi opatrní, abyste nezkratovali kontakty baterie! Navíc, jak je uvedeno v komentářích ybxtuj, je velmi vhodné je pájet vybité a naprosto s ním souhlasím, takto budou následky jednodušší, když se něco zkratuje. Zkrat takové baterie, i vybité, může vést k velkým potížím.
Vodiče jsem připájel ke třem mezispojům mezi bateriemi - půjdou do konektoru desky BMS pro monitorování bank a do externího konektoru. Při pohledu do budoucna chci říci, že jsem si s těmito vodiči dal trochu práce navíc - nelze je vést ke konektoru desky, ale připájet k odpovídajícím pinům B1, B2 a B3. Tyto piny na samotné desce jsou spojeny s piny konektoru. 
Mimochodem, všude jsem použil dráty se silikonovou izolací - vůbec nereagují na teplo a jsou velmi pružné. Koupil jsem několik sekcí na Ebay, ale nepamatuji si přesný odkaz... Opravdu se mi líbí, ale je tu mínus - silikonová izolace není příliš mechanicky pevná a snadno ji poškodí ostré předměty.
Zkoušel jsem baterie a desku v držáku - vše je vynikající: 
Zkoušel jsem kapesník s konektorem, Dremelem jsem vyřízl v pouzdru baterie otvor pro konektor... a minul výšku a vzal velikost ze špatné roviny. Výsledkem byla slušná mezera, jako je tato: 
Teď už zbývá jen vše připájet.
Připájený ocas jsem připájel na svůj šátek a ořezal ho na požadovanou délku: 
Také jsem tam připájel dráty z meziplechových spojů. I když, jak jsem již psal, bylo možné je připájet na odpovídající kontakty desky BMS, je zde také nepříjemnost - pro vyjmutí baterií budete muset odpájet nejen plusové a mínusové vodiče z BMS , ale také tři další vodiče, ale nyní můžete konektor jednoduše vytáhnout.
Musel jsem si trochu pohrát s kontakty baterie: v původní verzi je plastová část (držící kontakty) uvnitř nohy baterie tlačena jednou baterií stojící přímo pod ní, ale teď jsem musel přemýšlet, jak tuto část opravit , aby to nebylo těsné. Zde je detail: 
Nakonec jsem vzal kousek silikonu (zbylý po vylití nějaké formy), odřízl z něj zhruba vhodný kousek a vložil ho do nohy, přičemž jsem tu část přitlačil. Zároveň stejný kus silikonu přitlačí držák s deskou, nic nebude viset.
Pro každý případ jsem na kontakty položil izolační pásku Kapton a drátky chytil pár kapkami horkého lepidla, aby se při montáži nedostaly mezi půlky pouzdra. 
Nabíjení a vyvážení
Nechal jsem původní nabíječku od šroubováku, akorát na volnoběh vyrábí asi 17 voltů. Pravda, nabíjení je hloupost a není v něm žádná proudová ani napěťová stabilizace, je tam pouze časovač, který to vypne asi hodinu po začátku nabíjení. Proudový výstup je asi 1,7A, což, i když trochu moc, je pro tyto baterie přijatelné. Ale to je do té doby, než to dotáhnu do normálu, se stabilizací proudu a napětí. Protože nyní deska odmítá vyvážit jeden z článků, který měl zpočátku náboj o 0,2 voltu více. BMS vypne nabíjení, když napětí na tomto článku dosáhne 4,3 voltu, na zbytku zůstane v rozmezí 4,1 voltu.Někde jsem četl tvrzení, že tento BMS běžně vyrovnává pouze při nabíjení CV/CC, kdy proud na konci nabíjení postupně klesá. Možná je to pravda, takže mě čekají upgrady nabíjení :)
Nezkoušel jsem to úplně vybít, ale jsem si jistý, že ochrana proti vybití bude fungovat. Na YouTube jsou videa s testy této desky, vše funguje dle očekávání.
A teď o hrábě
Všechny banky jsou nabité na 3,6 voltu, vše je připraveno ke spuštění. Vložím baterii do šroubováku, stisknu spoušť a... Jsem si jistý, že nejeden člověk obeznámený s tímto hráběm si teď pomyslel: “A ten tvůj šroubovák sakra nastartoval” :) Naprosto správně, šroubovák sebou lehce škubl a je to Všechno. Pustím spoušť, stisknu znovu – to samé. Stisknu to hladce - nastartuje a zrychlí, ale když to rozjedete trochu rychleji - selže."No...," pomyslel jsem si. Číňané pravděpodobně ve specifikaci uvedli čínské zesilovače. No dobře, mám výborný tlustý nichrom drát, teď z něj kousek připájem na bočník (jsou tam dva paralelně 0,004 Ohm) a budu, když ne štěstí, tak alespoň nějaké zlepšení v situace. Nedošlo k žádnému zlepšení. Dokonce i když jsem úplně vyřadil bočník z práce, jednoduše zapájel mínus baterie po něm. To znamená, že to neznamená, že nedošlo k žádnému zlepšení, ale že nedošlo k žádným změnám.
A pak jsem šel na internet a zjistil jsem, že na tyto hrábě nejsou žádná autorská práva – už je dávno šlapali jiní. Ale jaksi nebylo v dohledu žádné řešení, kromě toho kardinálního – koupit desku vhodnou speciálně pro šroubováky.
A rozhodl jsem se, že se pokusím přijít na kořen problému.
Zavrhl jsem domněnku, že ochrana proti přetížení se spustila při nárazových proudech, protože i bez bočníku se nic nezměnilo.
Ale přesto jsem se podíval osciloskopem na podomácku vyrobený 0,077ohm šunt mezi bateriemi a deskou - ano, je vidět PWM, ostré špičky odběru s frekvencí přibližně 4 kHz, 10-15 ms po začátku špiček deska seká mimo zátěž. Tyto vrcholy ale vykazovaly méně než 15 ampér (na základě bočníkového odporu), takže rozhodně nejde o proudové přetížení (jak se později ukázalo, není to tak úplně pravda). A keramický odpor 1 Ohm nezpůsobil vypnutí, ale proud byl také 15 ampér.
Byla zde i možnost krátkodobého čerpání bank při startu, což spustilo ochranu před přebitím a já se šel podívat, co se na bankách děje. No ano, děje se tam hrůza - špičkový drawdown je na všech bankách až 2,3 voltu, ale je velmi krátký - necelá milisekunda, přičemž deska slibuje počkat sto milisekund, než zapne ochranu proti přebití. "Číňané naznačili čínské milisekundy," pomyslel jsem si a šel se podívat na obvod řízení napětí plechovek. Ukázalo se, že obsahuje RC filtry, které vyhlazují náhlé změny (R=100 Ohm, C=3,3 uF). Po těchto filtrech, již na vstupu mikroobvodů, které řídí banky, byl odběr menší - pouze do 2,8 voltu. Mimochodem, zde je datasheet pro čipy pro ovládání plechovky na této desce DW01B -
Podle datasheetu je značná i doba odezvy na přebití - od 40 do 100 ms, což se do obrázku nevejde. Ale dobře, není co předpokládat, takže změním odpor v RC filtrech ze 100 Ohmů na 1 kOhm. To radikálně zlepšilo obraz na vstupu mikroobvodů, již nedocházelo k poklesu pod 3,2 voltu. Ale vůbec to nezměnilo chování šroubováku - trochu ostřejší start - a pak ztichl.
„Pojďme na to jednoduchým logickým pohybem“©. Pouze tyto mikroobvody DW01B, které řídí všechny parametry vybíjení, mohou odpojit zátěž. A podíval jsem se osciloskopem na řídicí výstupy všech čtyř mikroobvodů. Všechny čtyři mikroobvody neprovádějí žádné pokusy o odpojení zátěže, když se šroubovák spustí. A z mosfetových bran zmizí ovládací napětí. Buď mystika nebo Číňané něco podělali v jednoduchém obvodu, který by měl být mezi mikroobvody a mosfety.
A začal jsem reverzní inženýrství této části desky. S nadávkami a utíkáním od mikroskopu k počítači. 
Zde je to, čím jsme skončili: 
V zeleném obdélníku jsou samotné baterie. Modrá - klávesy z výstupů ochranných čipů, také nic zajímavého, v normální situaci jejich výstupy na R2, R10 prostě „visí ve vzduchu“. Nejzajímavější část je na červeném čtverci, kde se, jak se ukázalo, pes hrabal. Mosfety jsem pro jednoduchost kreslil po jednom, levý má na starosti vybíjení do zátěže, pravý nabíjení.
Pokud jsem pochopil, důvod vypnutí je v rezistoru R6. Prostřednictvím něj je organizována „železná“ ochrana proti proudovému přetížení v důsledku poklesu napětí na samotném mosfetu. Navíc tato ochrana funguje jako spoušť - jakmile se napětí na základně VT1 začne zvyšovat, začne snižovat napětí na bráně VT4, ze kterého začne snižovat vodivost, úbytek napětí na ní se zvyšuje, což vede k ještě většímu nárůstu napětí na základně VT1 a lavinovitému procesu vedoucímu k úplnému otevření VT1 a tím i uzavření VT4. Proč se to stane při spouštění šroubováku, když proudové špičky nedosahují ani 15A, zatímco konstantní zatížení 15A funguje - nevím. Možná zde hraje roli kapacita prvků obvodu nebo indukčnost zátěže.
Pro kontrolu jsem nejprve simuloval tuto část obvodu: 
A z výsledků její práce jsem si odnesl toto: 
Na ose X je čas v milisekundách, na ose Y je napětí ve voltech.
Na spodním grafu - zátěž je zapnutá (nemusíte se dívat na čísla na Y, jsou libovolná, jen nahoru - zátěž je zapnutá, dolů - vypnutá). Zátěž je odpor 1 ohm.
V horním grafu je červená zatěžovací proud, modrá je napětí na bráně mosfetu. Jak vidíte, napětí hradla (modré) klesá s každým pulzem zátěžového proudu a nakonec klesne na nulu, což znamená, že zátěž je vypnutá. A neobnoví se ani tehdy, když se zátěž přestane pokoušet něco spotřebovat (po 2 milisekundách). A přestože jsou zde použity jiné mosfety s jinými parametry, obrázek je stejný jako u BMS desky - pokus o spuštění a vypnutí v řádu milisekund.
No, berme to jako pracovní hypotézu a vyzbrojeni novými poznatky zkusme rozkousat tento kus čínské vědy :)
Zde jsou dvě možnosti:
1. Umístěte malý kondenzátor paralelně s rezistorem R1, to je: 
Kondenzátor je 0,1 uF, dle simulace je možné i méně, až 1 nf.
Výsledek simulace v této verzi: 
2. Odstraňte rezistor R6 úplně: 
Výsledek simulace této možnosti: 
Zkoušel jsem obě možnosti - obě fungují. U druhé možnosti se šroubovák za žádných okolností nevypne - start, rotace je zablokována - točí se (nebo se snaží ze všech sil). Ale nějak není úplně klidné žít s vypnutou ochranou, ačkoli na mikroobvodech stále existuje ochrana proti zkratu.
S první možností se šroubovák sebevědomě spustí s jakýmkoli tlakem. Vypnutí se mi podařilo dosáhnout pouze tehdy, když jsem jej nastartoval na druhou rychlost (zvýšenou pro vrtání) s zablokovaným sklíčidlem. Ale i tak to před vypnutím docela silně cuká. Při první rychlosti se mi to nepodařilo vypnout. Tuto možnost jsem si nechal pro sebe, jsem s ní naprosto spokojen.
Na desce jsou dokonce prázdná místa pro součástky a jeden z nich se zdá být speciálně navržený pro tento kondenzátor. Byl navržen pro velikost SMD 0603, takže jsem sem připájel 0,1 uF (zakroužkoval to červeně): 
VÝSLEDEK
Deska plně splnila očekávání, i když to bylo překvapení :)Nevidím smysl popisovat klady a zápory, vše je v jejích parametrech, vytknu jen jednu výhodu: zcela drobnou úpravou se tato deska promění v plně funkční desku se šroubováky :)
PS: sakra, předělání šroubováku mi zabralo méně času než napsat tuhle recenzi :)
ZZY: snad mě soudruzi zkušenější v silových a analogových obvodech v něčem opraví, já sám jsem digitální a analogový člověk přes střechu :)
