Дългосрочната употреба на превозно средство по черни пътища или с лоша асфалтова настилка неизбежно ще доведе до повишено износване на окачването на превозното средство. На фона на значителни натоварвания и продължителна работа, цялото шаси на автомобила, включително амортисьорите, се „разпада“. В тази статия ще разгледаме очевидни признаци на неизправност на амортисьора и съществуващите диагностични методи.
Има различни начини за диагностициране на признаци на повреда на амортисьора:
- извършва визуална проверка;
- „тествайте“ реакцията на окачването в режим на люлеене;
- когато шофирате, оценете управляемостта на превозното средство;
- извършват инструментален мониторинг (стендова диагностика).
Нека разгледаме представените подходи по ред.
Най-надеждният вариант е визуална проверка в ремонтната яма. Между другото, този метод е най-евтиният. При проверка на амортисьорите е необходимо да се установи потъмняване от масло на повърхността на частите. Не забравяйте, че тук не трябва да има капки масло. Този фактор отбелязва загубата на плътност на компонентите на амортисьора. Това означава, че такъв амортисьор няма да продължи дълго. Ако се съмнявате в резултата, такъв амортисьор трябва да се избърше на сухо и след няколко дни трябва да се повтори визуална проверка. Когато разглеждате дизайна, оценете състоянието на прашниците и буфера за отскок - тук също са възможни следи от масло. Можете да оцените амортисьора, като прегледате състоянието на гумите. Ако се виждат неравномерни модели на износване по ръба на гумата, това е „дефект“, причинен от влиянието на дефектен амортисьор.
Нека да разберем същността на теста за люлеене.
Този прост метод ви позволява да идентифицирате ясно „мъртъв“ елемент. Трябва да завъртите колата зад ъгъла. След това пуснаха колата. Прекалено дългото люлеене поради инерция или внезапно спиране в едно положение са ясни признаци за неизправност на амортисьора от страната на автомобила, където сте положили усилия да го завъртите. Нехарактерното скърцане, тракане, щракване или дори почукване, което се получава по време на клатенето на автомобила, също е причина за по-подробна диагностика на състоянието на амортисьорите. Странни звуци в окачването, когато колата се движи над дупки, също е ясен знак за проблеми с амортисьорите.
Ние оценяваме управляемостта при шофиране.
Дизайнът се счита за дефектен, ако при скорост над осемдесет км/ч колата започне да „търкаля” от една страна на друга, сякаш в коловоз. Това поведение се наблюдава и при по-ниски скорости, но на път с голям брой неравности по хода на движение - стабилността рязко намалява, появява се вертикално люлеене, появяват се странични звуци. По време на завои с висока скорост реакцията на автомобила към волана намалява. Често развитието на симптомите става постепенно и водачът свиква с такова поведение на автомобила, без да обръща внимание на развитието на разрушителни процеси в дизайна на амортисьорите.
Инструментален контрол (диагностика на стенд).
Разбира се, най-точният и пълен диагностичен метод. С помощта на тестови стендове се оценяват индивидуално амортизационните свойства на всеки амортисьор. Стендът за вибрации на изхода ще предостави диаграма с резултатите от измерването на аксиалните вибрации. Ще бъде възможно да се определи състоянието на компонентите чрез сравняване на диаграмата и допустимото количество аксиални вибрации на работещ амортисьор.
P.S. Предлагам ви да гледате забавно видео, което ви казва как да идентифицирате признаци на неизправност на амортисьора, като използвате доста необичаен метод - методът на пръчката!
ВАЗ, класика. Диагностика на неизправности на амортисьори с помощта на пръчка!
Информация за статията:
Дългосрочната употреба на превозно средство по черни пътища или с лоша асфалтова настилка неизбежно ще доведе до повишено износване на окачването на превозното средство. На фона на значителни натоварвания и продължителна работа, цялото шаси на автомобила, включително амортисьорите, се „разпада“.
Признаци на дефектни амортисьори
Дата на публикуване: 01/08/2016
Стендът е най-точният и пълен диагностичен метод. С помощта на тестови стендове се оценяват индивидуално амортизационните свойства на всеки амортисьор. Стендът за вибрации на изхода ще предостави диаграма с резултатите от измерването на аксиалните вибрации.
В системата за окачване MacPherson опорните лагери играят ключова роля. Те са свързващото звено между предното окачване и купето на автомобила. Качеството на шофиране, комфортът и безопасността на движението директно зависят от състоянието на тези елементи. Понякога идва момент, когато е необходимо да се определят възможните неизправности на тези елементи в стелажа. Ще говорим за това как да ги диагностицираме и, ако е необходимо, да ги заменим.
Конструкция на опорния лагерен механизъм
Всъщност теглото на предната част на автомобила (включително двигателя) лежи върху това устройство. Когато предните колела се въртят, лагерът изпитва странични натоварвания, което ускорява износването му.
важно! Работата на дефектни опори може да доведе до повреда на амортисьорите и кормилното управление.
Типично разположение на опорните лагери може да се види на диаграмата:
Диаграма на опорните елементи
Дори незначителна неизправност или критично износване на лагер веднага се отразява на работата на окачването и кормилното управление.
Симптоми на неизправност: удари на амортисьора, скърцане и др.
- Тъй като лагерът има механична връзка с опорните чаши на подпорите, най-малката луфт незабавно предизвиква характерни удари в тялото.
- Завъртането на волана става трудно, това е особено забележимо при автомобили без сервоуправление.
- При завъртане можете да чуете скърцащ звук в областта на опорните чаши.
Проверка на работоспособността: диагностика „направи си сам“.
По-подробна проверка може да се направи с помощта на асистента:
Смяна на опора и лагер на предната стойка
Работата се извършва в гараж. Наличието на яма или асансьор не е необходимо.
Какви инструменти са необходими за подмяна
Как да се оттегли и промени
- Първо, напълно демонтираме багажника. На първо място, трябва да развиете горния прът на амортисьора с помощта на два ключа.
За демонтаж може да се използва и специален ключ
- Долната част на решетката се отстранява по традиционния начин или просто се отстранява от опорната купа. За да направите това, колата се повдига с крик. След това опората се отстранява.
- Ако опорният лагер е повреден, има смисъл да се провери целият амортисьор.
Ако има видима повреда на някой от елементите, той изисква подмяна
- След демонтиране на багажника с опора е необходимо да почистите старателно седалката от мръсотия и да проверите механизма за повреда от корозия. След това трябва да почистите метала от корозия (ако има такъв), да го обработите с преобразувател на ръжда и да го боядисате.
- Старата опора, особено ако е повредена, не може да бъде ремонтирана, затова се заменя с нова.
- След това стелажът се сглобява, без да се премахват пружинните връзки, и актуализираният модул се монтира на място.
Съвет: Преди да демонтирате, маркирайте позицията на всички монтажни гайки и пръта с маркер, за да запазите ъгъла на колелото.
Връзките не се отстраняват до края на работата
- След като закрепите подпората към долното контролно рамо, внимателно повдигнете модула с помощта на крик. По-добре е тази операция да се извърши с асистент. Единият механик повдига крика, а вторият се уверява, че монтажните шпилки на опората са подравнени.
- Можете да направите обратното - повдигнете каросерията на колата, оставяйки окачването с колелото на земята. След това инсталирайте и закрепете опората. След това бавно спуснете крика, като същевременно центрирате пръта на амортисьора в опорната седалка. Тази инсталация позволява по-естествено поставяне на модула в гнездото.
- След окончателното свиване на пръта в отвора на опората, затегнете закрепващите гайки. Когато посочвате стойностите на въртящия момент на затягане в инструкциите, използвайте динамометричен ключ.
- Не забравяйте да премахнете пружинната връзка на подпората, след като закрепите всички елементи. След приключване на ремонта, преди да шофирате по обществени пътища, е необходимо да проведете пробно шофиране на празен път: по този начин трябва да проверите функционалността на кормилното управление и липсата на външен шум в окачването.
Смяна на лагер с отделен елемент
Ако самата опора е в ред и повредата засяга само лагера, той може да бъде сменен отделно. За да направите това, извадете стелажа с опората (процесът е описан по-горе) и се справете с него отделно.
След като разглобихме опората (дизайнът е различен за всеки, но принципът е приблизително един и същ), проверяваме лагера. По правило топките се износват неравномерно, има неравности по държача и уплътненията са повредени.
Възможно е проблемът да се реши с малко кръв
Въпреки че лагерите на шейката обикновено могат да бъдат разглобени и отделните компоненти да бъдат достъпни, няма смисъл да ги ремонтирате.
Едва ли е изгодно да се занимавате с компонентите на опорния лагер, опитвайки се да ги поправите
Първо, самият лагер отделно от опората не е толкова скъп.
Второ, това е критична единица, така че подмяната на топки или уплътнения с помощта на импровизиран метод няма да доведе до нищо добро. Следователно - еднозначна замяна.
Най-безопасно е да смените целия лагер
Дали да смените лагерите по двойки или не - няма консенсус. Обикновено сдвоените замени се правят повече поради презастраховане. Опитните работници в сервиза определят тази необходимост въз основа на общото състояние на окачването на автомобила. Също така се случва, че не е практично да смените втория лагер - защо да изхвърляте добре работеща част?
Как да извършите работа на Opel Astra (видео)
Ремонт на опора на амортисьора
Ако се окаже, че лагерът е в ред и причината за почукването е в износването на амортисьора или друг елемент, който не е критичен компонент на конструкцията, опората може да бъде ремонтирана.
Как да възстановите лагер: реконструкция на възглавницата на видео
В този случай виждаме работеща гумена възглавница, която просто променя размера си по време на употреба. Свиването може да се компенсира чрез монтиране на машинно изработено уплътнение.
Няма да е възможно да върнете опората до 100% производителност, но ще осигурите пробег от няколко хиляди километра и без видими проблеми в комфорта и безопасността.
Въпреки факта, че опората на амортисьора е критичен компонент, нейната функционалност може да бъде възстановена без да се свързвате със сервиз. В зависимост от сериозността на повредата, вие избирате между инсталиране на нов модул, подмяна на износени компоненти или ремонт. Решението зависи от вашите квалификации и цената на компонентите.
Чука ли? Това означава, че трябва да откриете навреме, въз основа на източника на външния удар, неизправност в колата.
Има много източници на външен тропащ шум, причинен от износени части в автомобила и ако успеете да идентифицирате повредата навреме и смените износената част, ремонтът ще бъде много по-евтин. Но за много начинаещи това не е толкова лесно и много карат, докато колата най-накрая спре. Само сега ще има много повече караница с ремонтите и ще струва много повече. За да избегнете това, трябва да можете да идентифицирате поне основните неизправности на шасито, които са описани в тази статия.
Вече писах за външни източници на шум в двигателя и интересуващите се могат да го прочетат, като кликнат тук. В тази статия ще говорим за основните неизправности на шасито на автомобила и тропащите шумове, произвеждани от износени части на шасито. И нека се опитаме да разберем причините за чукащите шумове, които могат да възникнат в предното окачване и кормилното управление на автомобили с окачване MacPherson. Това са по-голямата част от чуждестранните автомобили и нашите домашни автомобили с предно задвижване (VAZ 2108; 210.9; 2110 и др.). Въпреки че ще се докоснем малко и до класиките със задно задвижване (прочетете сферичните шарнири по-долу).
Между другото, дори за майсторите на автосервизи, намирането на истинската причина за почукване в предното окачване тип MacPherson не е толкова лесно. И често обвиняват напълно изправна амортисьорна стойка, но истинската причина за тропането е съвсем друга. Вероятно смятат, че поради сложната си структура е ненадежден и краткотраен. Но крехкостта все още може да се припише на домашните автомобили, но при чуждестранните автомобили тази част работи максимално, а причината за чукането най-често идва от други елементи на шасито.
Като цяло, всеки шум, който се появява в окачването на автомобила, трябва незабавно да бъде открит и отстранен, тъй като служи като тревожен сигнал за по-сериозни неизправности. Но да започнем отначало.
Управление.
За повече информация относно дизайна и неизправностите на кормилното управление ви съветвам да прочетете тук.И започнах с кормилното управление, т.к. удар на кормилната рейка, много често се бърка с почукването на стойкатакато Макферсън. И те са объркани, защото когато колата се движи по малки неравни пътища, чукането от кормилната стойка се чува само от едната страна, тоест същото, както когато амортисьорът е дефектен, и това е, което подвежда много начинаещи. Но треперенето се усеща и на самия "волан" (волан).
Основните причини за почукване в кормилното управление са: увеличен луфт при зацепване на кормилната рейка и предавката,от износване на зъбите на тези части или от износване на опорните втулки на стойката (често тези втулки не са направени от бронз, както преди, а от някакви странни боклуци). Една проста техника ще ви помогне да проверите какво точно е износено в това устройство: издърпайте кормилните пръти нагоре и надолу, като наблюдавате движенията на рейката в този момент. Ако стои неподвижно, значи всичко е наред, но ако се движи нагоре-надолу, значи са му износени втулките. Е, ако кормилната рейка също се върти, това означава, че има увеличена празнина между зъбите на зъбното колело и рейката. Но това може да се елиминира чрез корекция. Освен това по време на тази проверка е възможно да се идентифицират износени втулки, закрепващи кормилните пръти към самата рейка.
Източникът на външния тропащ шум може също да идва от износен кормилна става, и също така е лесно да се провери. За да направите това, поставяме асистента зад волана и той трябва енергично и без прихващане (без да променя скоростта) да завърти волана наляво и надясно. По това време трябва да почувствате пантите на кормилната щанга, тоест да хванете пантата с ръка, така че да държите в ръката си както тялото на пантата, така и пръста му или частите на кормилното управление, свързани неподвижно с него. По време на тази проверка ясно ще усетите дори минимална хлабина в кормилната връзка (разбира се, ако е износена).
Горна опора на амортисьора.
Структурата на горната опора може да се види на фигура 1. Състои се от гумена опора - амортисьор 2 и лагер 3. С течение на времето, поради загубата на еластичност на гумата на амортисьора, при удар на среден и голям път се появява приглушен удар нередности. За да проверите точно причината за чукането, трябва да измерите разликата между опора 2 и ограничител 1 (това не може да се направи на автомобил VAZ 2110, тъй като инженерите искаха да затворят това устройство). И ако измерванията покажат, че празнината надвишава 1 сантиметър (10 mm), тогава гумената опора (амортисьор) трябва да се смени. Трябва да се има предвид, че често празнината не е еднаква около кръга (повече от едната страна и по-малко от другата). Така че избираме средната стойност.
И все пак, защо се получава това чукане, след като няма контакт на метални части по време на повреда? Но трябва да се има предвид, че хидравличната амортисьорна система няма време да абсорбира къси и резки движения на буталото в цилиндъра на амортисьорната стойка. За това има гумена опора, която макар и да не е стара, има необходимата еластичност. Ако енергийният интензитет на каучука намалява с течение на времето, тогава ударите се амортизират по-лошо и се предават по-силно върху купето на автомобила, а металното тяло реагира на това с бръмчене или почукване.
Удар от износване на опорния лагер. Този тропащ шум се проявява почти по същия начин, както когато опората на амортисьора губи своята еластичност, но е по-силен и по-остър. Но действителното състояние на лагера може да бъде напълно оценено само чрез демонтиране на стойката. И освен това, лагерът се износва неравномерно и се появява неравномерно износване в каналите му, и то точно в зоната, където лагерът работи най-много, тоест по време на линейното движение на машината. Въз основа на това е възможно да се идентифицира неизправност на лагера, т.е. ако забележите, че шумът от почукване се появява само по време на праволинейно движение и изчезва при завиване, тогава опорният лагер е причината за почукването.
Можете да използвате тази техника и при проверка. Помолете асистент да разклати каросерията на автомобила нагоре и надолу, докато вие опипвате пръта на амортисьора с ръка. Ударът на износен опорен лагер ще се предаде на пръта, което означава, че като сравните удрянето при различни ъгли на въртене на колелата, можете да идентифицирате състоянието на лагера (тук е същото - при прави колела удрянето ще се появи и при завъртане на колелата почукването ще изчезне).
Също така ви съветвам да проверите затягането на горната опорна гайка, понякога тя се развива и се появява подобен удар.
Сферични стави.
Това е често срещан източник на тропащи звуци, но се среща по-често не при автомобили с предно предаване, а при класически автомобили (задно предаване). Въпреки че се среща и при автомобили с предно предаване, е много по-рядко срещано. При удар дори с малки неравности, износената сферична става издава остър удар. Най-простият метод за диагностика е известен на мнозина: трябва да повдигнете колата и да издърпате висящото предно колело (издърпайте го в напречна посока). И за начинаещи, за да не объркате луфта в сферичната става с луфт в лагера на колелото, съветвам ви да помолите асистент да фиксира колелото с педала на спирачката, когато дърпате колелото при проверка. Сферична става с луфт трябва да се смени. Ако не откриете никаква хлабина в сферичната става, тогава обърнете внимание на нейния гумен багажник. Ако е скъсана, тогава панта с разкъсан ботуш няма да издържи дълго (в края на краищата прахът и мръсотията са абразиви).
Амортисьорна стойка.
Още веднъж напомням, че често го обвиняват за чужди грехове, но не е евтино. И тази единица рядко е причина за почукване (около 10 - 15 процента от случаите). Но това е доста важна част от машината и затова заслужава подробно разглеждане.
Дори ако амортисьорът не е празен (не е протекъл), а е доста износен, той причинява ясно чуваеми удари или дори удари. Как става всичко това по време на пътуване? Например, колелото на колата ви пада в дупка и силата на отскок на износена подпора е доста малка и такава подпора вече не може да предотврати (потуши) факта, че пружината на окачването, рязко изправена, изстрелва колелото на автомобила надолу. И колелото или докосва дъното на дупката, ако не е дълбока, или виси във въздуха и опъва стойката на амортисьора до края. И в двата случая шофьорът чува и усеща силен удар.
Има няколко начина за диагностициране на тази неизправност, а най-бързият и лесен е рязкото натискане на тялото на автомобила с ръце. И ако тялото плавно се издигне до първоначалното си състояние и спре, тогава амортисьорът е наред.
Много рядко, но все пак се случва подпората да се чука поради неизправност вътре в амортисьора, например гайката, която държи буталото, се е развила. Но обикновено при по-сериозни дефекти в стелажа не се появяват тропащи шумове, а други неизправности, които могат да бъдат проверени, както е описано по-горе. Тоест съпротивителната сила на действието на пружината на окачването пада и тялото се люлее по време на проверката (описана по-горе) или когато колата се движи. Проблемите са очевидни: стабилността на автомобила се влошава, надеждният контакт на колелата с пътя се нарушава, гладкостта на возенето и управляемостта се влошават. В този случай стелажът трябва да бъде заменен или ремонтиран.
Много често повреда на амортисьора възниква поради невнимателна работа на автомобила. Нямам предвид състезания по лоши пътища, каквито имаме в изобилие. Забавянето на неравни повърхности е разбираемо, говорим за нещо друго. Не трябва да забравяме, че маслото се намира не само в такива важни възли като двигателя, скоростната кутия и задния мост. Има го и в амортисьорите, а за да функционира добре амортисьорната стойка, маслото трябва да има определен вискозитет, в зависимост от температурата.
Каква е температурата в мразовита сутрин? И често шофьорите бързат, забравяйки, че при студено време маслото в амортисьорите е с температура на околната среда и когато температурата спадне, неговият вискозитет се увеличава. А в цилиндъра на амортисьора маслото стои като кол, превръща се в гел при минус 20 градуса под нулата. Сега си представете какви натоварвания ще изпита амортисьор на лош път, пълен не с течност, а с гъста субстанция, която не може да се изпомпва през дупките или буталния клапан.
При екстремни натоварвания, многократно по-високи от нормалното, най-тънките и крехки части – дисковите пластини на амортисьорните клапани – се чупят първи. Е, за да се предотврати това, водачът е длъжен само да шофира внимателно през първите няколко минути, като избягва дупките и резките удари и сътресения (особено при силен студ). Тъй като маслото постепенно се затопля поради работата на буталото в амортисьора (това се усеща, защото окачването ще работи по-меко), можете спокойно да добавите газ.
Моля, имайте предвид също, че ако трябва да ремонтирате амортисьора, дори не си помисляйте да доливате по-гъсто масло (уж по-гъсто масло е по-малко вероятно да изтече през уплътненията). Резултатът може да бъде следният: повреда на пластинчатите клапани, точно както при преминаване през ями с масло, сгъстено от скреж (както е описано по-горе). И с по-гъсто масло, контролируемостта и стабилността на автомобила ще се влошат.
В края на краищата по-твърдият амортисьор не гарантира добро представяне при големи натоварвания. В допълнение, силата на компресия на окачването се увеличава и съответно силата върху тялото на автомобила се увеличава и това е изпълнено с появата на пукнатини по тялото, в зоната, където е закрепена подпората. По-вискозното масло също увеличава силата на отскок, което също не е добре.
Към по-вискозното масло, което някои „Кулибини“ наливат в амортисьорите си, струва си да добавите около 20 градуса студ, не е необходимо повече и можете да си представите как ще се държи колата и какво ще се случи с окачването. Не споря, те монтират твърди амортисьори на спортни коли, но те са твърди не заради маслото, а първоначално поради дизайна им, който се разработва на специален стенд, който определя характеристиките на амортисьорите и те са предназначени за спортни автомобили, с подсилено окачване и елементи на купето.
Други източници на удари по шасито.
Източникът на тропащия шум може да се дължи на счупена скоба на стабилизиращата щанга. Тази част се състои от два тихи блока (гумено-метални панти), които се завъртат един спрямо друг на определен градус и се свързват помежду си с прът или тръба. Когато се използва по нашите пътища, дори се случва тази част да се счупи на мястото, където е заварена пантата към пръта. В същото време шумовете от почукване се чуват ясно при шофиране по неравни повърхности и при завиване. Можете да идентифицирате неизправността визуално и ако не можете да я видите, трябва просто да издърпате края на стабилизиращата връзка с ръка (по-удобно е да направите това с предните колела, обърнати докрай). Ако заваряването е непокътнато, тогава ви съветвам да проверите и самите тихи блокове (дали гумено-металните панти са счупени).
Чукащ звук от счупени опори (стойки) на двигателя се получава при рязко подаване на газ, при рязко спиране или просто при движение по силни неравни повърхности. В такива моменти двигателят чука по тялото, докосвайки го с масления съд, генератора или друга част (в зависимост от дизайна на автомобила). Често много начинаещи не знаят за този източник на почукване. Проверката е проста: трябва да отворите капака и, натискайки с цялото си тяло, издърпайте двигателя с ръце.
Също така ви съветвам да прочетете статията - окачване и неговите неизправности, статията се намира. Той също така описва някои неизправности, които причиняват тропане и външен шум, излъчван от шасито. И можете да прочетете за ремонт на окачване.
В заключение на статията бих искал да кажа, че в колата има много източници на шум, а понякога причините са много незначителни и просто банални. Например, закрепването на разширителния резервоар или резервоара за миене може да се развие по време на движение. И се мотае и чука под капака, удряйки тялото. Може да има много причини за почукване и не могат всички да бъдат изброени в една статия. Но незабавното реагиране на почукване и намирането на източника на почукването е отговорност на всеки шофьор. И се надявам тази статия да помогне с това, особено за начинаещи; Успех на всички!
Евтин, надежден и практичен. Визуалната проверка при диагностициране на амортисьори е задължителна процедура. Ако намериш начин да погледнеш амортисьорите, то поне веднага се забелязват следи от масло по тялото на амортисьора. За да сте сигурни, че диагнозата е правилна, просто избършете амортисьора с парцал и повторете проверката след няколко дни. Ако колата е на асансьор, тогава в същото време се опитайте да оцените състоянието на прътите на амортисьора: те трябва да блестят! Следи от ръжда или други грозни елементи са признак за неизправност.
Гумите също могат да ви кажат за проблеми с амортисьорите. Неравномерното износване подсказва за проблем. Също така си струва да се оцени състоянието на защитните комплекти (прашници) и пружините, след това на горните опори. Е, в идеалния случай - и всички останали елементи на окачването. Но тук трябва опитно око.
За съжаление, самият дефектен амортисьор може да не показва външни признаци на износване. Неефективната му работа може да бъде причинена от износване на вътрешни компоненти и материали: това е невъзможно да се изчисли визуално. В такива случаи трябва да използвате други диагностични методи, както и да запомните действителния период на неговата работа.
2. Разклатете се!
Не е най-точният, но най-популярният и визуален диагностичен метод. Трябва енергично да завъртите предната/задната част на автомобила, след това да премахнете товара и да наблюдавате колко бързо тялото спира да се люлее. Ако след отстраняване на товара той извърши повече от един ход на люлеене, това означава, че люлеенето не е направено напразно: амортисьорът, уви, е скапан... Единственият проблем е, че по този начин можете да определите само напълно „мъртъв“ продукт и дори тогава с подходящ опит. Друг е въпросът, ако амортисьорът е плътно заседнал: това ще бъде определено незабавно, тъй като просто няма да е възможно да разклатите колата.
Опитайте се да не прекалявате с люлеенето, за да не повредите частите на тялото - това се случва...
3. Управлявайте!
Ако по време на шофиране колата внезапно придобие известна независимост - тя се люлее на неравни повърхности, люлее се във всички посоки и неохотно реагира на волана, тогава най-вероятно амортисьорите са виновни. Противно на общоприетото схващане, това се проявява не само при високи скорости, но дори и ако скоростомерът показва доста „градски“ числа. В същото време няма нужда да пишете геврек на пътя - на тихо място са напълно достатъчни упражнения като ускорение, спиране, змия... При всички случаи, ако управлението на колата се е влошило с времето, вие трябва да се свържете с компетентни специалисти за диагностика.
Например, можете да видите в това видео как се държат колите с работещи амортисьори и тези без.
4. Пробвайте го!
Най-простият, сравнително бърз и не толкова скъп начин да получите обща информация за ефективността на окачването е да спрете до диагностичен стенд, да направите измервания и да изслушате присъдата.
Друг е въпросът колко точно присъдата ще важи директно за амортисьорите. Факт е, че в случай на различни видове „клатене“ (които напоследък стават все по-често), наличието на поне един дефектен елемент (не непременно амортисьор) ще повлияе значително на крайните резултати на показателя за ефективност . В допълнение, алгоритмите, чрез които се оценява ефективността на окачването, се различават и диагностиката на една кола на различни стендове може да доведе до факта, че получените данни за състоянието на окачването могат да се различават.
Известни са случаи, когато при диагностициране на автомобил на „клатещо се возене“ с работещо окачване и наскоро сменени амортисьори, получените данни показват ниска остатъчна ефективност на окачването. Но по време на „тест драйв“ колата се държеше перфектно. Причината е, че стойката не е проектирана за по-„твърди“ настройки на амортисьорите от тунинг серията в сравнение с характеристиките на оригиналните продукти, като резултат - грешна присъда. Е, това се случва.
Много важен момент! Крайните показатели могат да бъдат повлияни от такива параметри като налягане в гумите, натоварване на автомобила по време на диагностика, малки отклонения от права линия при шофиране до щанда (поява на ъгъл на отклонение от надлъжната ос), случайно монтиране на автомобила на ръчната спирачка, неравномерно натоварване на автомобила при диагностика и др. .d. За невнимателен майстор ще бъде истинско удоволствие да „измами” клиент за нови амортисьори, така че междувременно, уж случайно, да напомпа спуканата му гума...
5. Изводи?
Няма нито един известен правилен метод за диагностика на амортисьори. Всеки случай има своята специфика. Добър път!
Особеността на износването на амортисьорите е, че има редица признаци и много шофьори „чакат“ проявата само на „техните“ признаци, които отдавна са им познати, игнорирайки другите.
Нюансът също е, че старият амортисьор може да работи добре при някои условия и да не изпълнява функциите си при други.
Междувременно значението на амортисьорите за безопасността на движението е голямо, тъй като необичайно функциониращите подпори удължават спирачния път, влошават управляемостта на автомобила и водят до плъзгане. Да не говорим за факта, че дефектните амортисьори водят до нарушен комфорт и повишена умора на водача, дори причиняват професионални заболявания. Така че необходимостта от бърза подмяна на подпорите се сигнализира от няколко характеристики на поведението на автомобила - и те лесно се забелязват.
Пробив
Удари в окачването при преместване на колелото в крайно горно и долно положение. Тези повреди се случват дори при бавно движение по големи неравности или, например, при внимателно шофиране извън бордюр - за разлика от „редовните“ удари, които отбелязват преминаването на големи дупки и неравности с висока скорост.
Разтърсване
Ако след преминаване на неравен, предната или задната част на автомобила направи няколко гасени трептения нагоре и надолу, това е причина да проверите амортисьорите. Народният метод е прост. Трябва да замахнете ръката си, като използвате телесното си тегло, на свой ред всеки ъгъл на тялото на автомобила. След като ударът върху тялото спре, той трябва да се люлее нагоре и надолу не повече от веднъж. В противен случай съответният амортисьор трябва да попадне под съмнение и трябва да го проверите спрямо други точки от дадения тук алгоритъм.
Неудобна работа на окачването
Ако при движение по малки неравности колелата издават повишен шум, може да говорим за износване на амортисьорния клапан (или два наведнъж). Това не е метален шум, причинен от механична повреда на амортисьора, а по-скоро по-силни удари на колелата в ръбовете на ямата.
Капки
Обилните следи от течност върху тялото на амортисьора са предвестник на предстояща подмяна на подпорите. Допуска се леко "замъгляване".
Бърза и почти безгрешна присъда относно подмяната на подпорите може да бъде дадена чрез диагностика на специален стенд, който въз основа на количеството на затихване на вибрациите на окачването определя остатъчната ефективност на амортисьорите. Днес има такива щандове на много бензиностанции.
